CÓMO SOLUCIONAR PROBLEMAS DE BAJA PRESIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA

Problemas de baja presion en el suministro de agua. Si usted tiene servicio de agua corriente, es decir alguna compañía le provee agua a su domicilio via una red, y tiene problemas con la presion de entrada que hacen que el agua no suba al tanque o salga muy poco de sus canillas, lea este breve resumen. Suministro directo: Es cuando sus canillas estan conectadas directamente a la linea. Suministro de tanque elevado: Es cuando usted dispone de un tanque en el techo que es llenado directamente desde la red de la calle. Es muy comun en casas de Planta Baja que el agua fria tenga suministro directo y el agua caliente llegue desde tanque elevado. Que hago si tengo baja presion de la red? Dado que la reglamentación NO PERMITE la colocacion de bombas que tomen directo desde la red (conocidas por los instaladores como robadoras y ampliamente difundidas), la solucion correcta es instalar una cisterna a nivel de piso o enterrada, y desde alli bombear el agua hasta el tanque elevado, o directamente presurizar toda la linea desde alli, mediante una presurizadora del tipo de cisterna. Por qué no tomar directo de linea como hace todo el mundo? ? En primer lugar como se viene dando el aumento de la demanda, es a mi entender muy probable que en un corto plazo esta solucion ademas de ilegal sea insuficiente, y haya momentos del dia que ?aun con la bomba robadora- no disponga de suficiente presion o caudal, o directamente no tenga suministro alguno. ? En segundo lugar si le cortan el suministro y la bomba esta andando se quema en pocos minutos, y no tiene derecho a garantia, ya que las bombas centrifugas no pueden funcionar sin liquido. ? En tercer lugar el rendimiento de la bomba es muy incierto, dado que la presion de entrada y el caudal que puede entregar ese caño son variables a distintas horas del dia y según la demanda, epoca del año, temperatura, etc. Siempre hay menos presion los dias de mayor calor (mayor demanda). Por que es preferible el costo de instalar una cisterna: La instalacion de un tanque cisterna le permite tener una mayor reserva de agua, independizando su instalacion de los vaivenes del suministro, si su reserva es suficiente para un par de dias, es muy difícil que se quede sin agua, ya que los cortes raramente son tan prolongados. Su cisterna se ira llenando en las horas de menor demanda (mayor presion) y si existen baches en el suministro raramente se va a enterar. En general constituye una solucion definitiva, de muy bajo mantenimiento, confiable y segura para disponer siempre de suministro de agua (la presion es otro tema) La bomba puesta como elevadora, (de cisterna a tanque elevado), funciona al mejor rendimiento, con el menor tiempo de funcionamiento y por tanto el minimo consumo electrico. Si quiere presion directa desde su cisterna existen bombas que hacen esto, evitando la necesidad de tanque elevado, pero recuerde que si se corta la luz no saldrá agua de sus canillas aunque su cisterna esté llena. (Una instalacion bien realizada le provee un by-pass para lograr suministro directo en estos casos de emergencia) Si posee tanque elevado en buen estado no lo anule, utilicelo para un sistema cisterna-tanque, que es la solucion mas confiable para suministro hogareño. Si no posee tanque elevado y no desea instalar uno, coloque una cisterna y un sistema de presurizacion que alimente su linea interna a partir de esta.

Autor: MOTRIX-ARGENTINA

USO CORRECTO DE UNA HAMACA PARAGUAYA

Cómo Usar Correctamente Una Hamaca

Acostarse en una hamaca es la mejor forma de relajarse, no importa si estás en tu cuarto, en el balcón, en el jardín, de camping, en la playa, o donde sea que encontraste lugar para colgarla. Usarla correctamente garantizará tu máximo confort y relajación.  StockSolutions te muestra cómo aprovechar al máximo tu hamaca.

Una hamaca de algodón con suaves tejidos como las de StockSolutions formará una red que se adaptará ergonómicamente a tu cuerpo. En las hamacas que no tienen soportes transversales de madera, la trama del tejido se amolda a tu cuerpo dando una firme sujeción, logrando mayor estabilidad y seguridad.

Primero que nada debes asegurarte que tu hamaca tenga un tamaño adecuado para tu cuerpo o la cantidad de personas que la van a utilizar (revisa mi guía sobre cómo escoger una hamaca adecuada).

Si bien acostarse longitudinalmente en la hamaca es lo más común y puede servir para protegerse del sol, del viento o de mosquitos; esta posición solo logrará arquear tu espalda y tener tus pierdas hacia arriba reduciendo tu comodidad.

Para aprovechar al máximo una hamaca puedes acostarte en diagonal o transversalmente, manteniendo así la espalda recta y protegida, esta es la postura ideal y adecuada para dormir.

Autor: STOCKSOLUTIONS

QUÉ DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR CORTINAS Y PERSIANAS

Decide qué cortinados necesitas

Los tipos de cortinados pueden mimetizarse en el fondo discretamente o ser una marca de tu estilo personal. Encontrarás diferentes estilos según tus preferencias:

Cortinados suaves

Elige cortinas, cortinados y paneles plenos en telas, colores y modelos que complementen tu ventana, decoración y muebles.

  • Cortinados y cortinas: cuelga cortinas opacas y paneles plenos para complementar tu decoración, bloquear la luz durante el día e impedir que la gente mire hacia dentro de tu casa. Algunos tienen sobre-cortinados black out que obstruyen la luz del sol completamente. Las cortinas y cortinados de varias telas juntas vienen en una variedad de longitudes, tipos de telas (por ejemplo, la seda y el terciopelo), modelos, incluyendo motivos florales y colores firmes.
  • Pleno: los paneles plenos generalmente se cuelgan bajo las cortinas y los cortinados, permitiendo que la luz natural se filtre discretamente en tu espacio durante el día. En la noche se harán transparentes si prendes las luces.

Cortinados duros

Puedes abrir persianas, sombras y contraventanas para permitir que entre una cantidad grande de luz en tu espacio o cerrarlos para un aislamiento completo.

  • Cortinas romanas: las cortinas romanas tienen una cuerda tejida a lo largo de la tela de la cual podrás tirar para levantar la cortina como un acordeón o bajarla destrabándola.
  • Cortinas de enrollar: hechas de vinilo o tela opaca. Coinciden con las dimensiones de tu ventana para ofrecer aislamiento y cobertura completa. La cortina se envuelve alrededor de un pasador y usa un mecanismo de muelle para enrollarse y bajarse.
  • Cortinas plisadas: las cortinas plisadas tienen paneles horizontales de tela que funcionan como persianas graduables. Si te place, compra cortinas con la función que permite bajar la parte superior y dejar entrar luz por esa parte de tu ventana.
  • Cortinas celulares: las cortinas celulares, también llamadas sombras de panal, ofrecen posibilidad de aislamiento lo cual puede bajar tus cuentas de energía mensuales. Están hechas de una o varias capas de tela que filtra la luz y que la deja entrar mientas dejan fuera el calor o el frío exterior. Las cortinas con black out evitan que un mínimo de luz ingrese en un espacio.
  • Cortinas de junco: las cortinas de madera tejidas como las cortinas de junco o de bambú cubren tu ventana y cuando están cerradas, filtran la luz en tu habitación. Pueden ayudarte a resguardar del sol tu habitación durante los días cálidos sin obstruir toda la luz natural.
  • Persianas graduables: las persianas graduables, también llamadas persianas horizontales, tienen listones horizontales que puedes inclinar hacia arriba o abajo para ajustar la cantidad de luz que entra en tu espacio.
  • Persianas verticales: las persianas verticales tienen paneles verticales que puedes girar para abrir o cerrar o tirar hacia un lado de tu ventana.
  • Persianas mini: las mini persianas económicas de aluminio pueden tener listones de una pulgada, una pulgada y media o de dos pulgadas que puedes ajustar para controlar la cantidad de luz que ingresa en una habitación. A veces las llaman persianas de aluminio, persianas macro o persianas micro.
  • Persianas de madera: las persianas de madera ofrecen intimidad, belleza y aislamiento natural. Puedes conseguir persianas de madera con listones de entre 2.5 – 5.0 mm.
  • Contraventanas: las contraventanas de vinilo y contraventanas de madera tienen juegos de listones paralelos, llamados louvers, que puedes ajustar para tamizar la luz y alcanzar diferentes niveles de privacidad. Las contraventanas de plantación tienen louvers de más de dos pilgadas de ancho.

Viste elegantemente tus cortinados

Complementa tus cortinas, cortinados, sombras, persianas y sombras verticales con bastidores y paños de ventanas.

  • Bastidores de ventanas: un bastidor se une, ata, estampa o plisa directamente encima de tus otros cortinados. Los bastidores vienen en una variedad enorme de telas y texturas.
  • Paños de ventanas: cubre con gráciles paños de ventana las cortinas y persianas verticales para darle a tu ventana una apariencia delicada.

Indistintamente de lo que compres, busca cortinados con mandos de vara en lugar de cuerdas largas o cadenas si tienes niños pequeños o animales domésticos en tu casa.


Mide tus ventanas

Toma las medidas antes de comprar.

Decide qué parte de tu ventana y cuánto de la pared aledaña quieres que tus cortinas cubran. Mide de arriba hacia abajo y de un lado al otro.

  • Determina la longitud de la cortina: tus cortinas colgarán de una vara aproximadamente entre 15 -20 cm por sobre el marco de la ventana. Añade otra pulgada o dos si quieres una apariencia más teatral. Mide el largo desde la posición de la vara hasta la altura del piso deseada (por lo general 5 – 7.5 cm- por sobre el piso).
  • Determina el ancho de la cortina: las cortinas deben extenderse dos o tres pulgadas a cada lado de tus ventanas. Multiplica el ancho por dos para tener cortinas plenas y lujosas.

Mide tu ventana para sombras y persianas

Puedes colgar las sombras y persianas dentro de un marco para una apariencia limpia y moderna o fuera del marco de la ventana para alcanzar una apariencia semejante a la de las cortinas.

  • Cortinados de inserción: las sombras y persianas de inserción requieren medidas exactas. Mide el interior del marco de la ventana de arriba hasta abajo y de izquierda a derecha. También toma en cuenta su profundidad.
  • Cortinados de principio: las sombras y persianas de principio te dan más libertad de acción cuando mides las dimensiones del marco de ventana. Mide desde el punto donde colgarás la sombra hasta el extremo donde quieres que caigan. Añade dos pulgadas adicionales a la parte superior del marco de la ventana para tener en cuenta los soportes de montaje.

Consigue lo necesario para instalar tus cortinas

Dale los últimos toques a tus cortinas con barras, terminaciones, sostenedores y argollas. Encontrarás la ferretería para cortinados minimalista, perfecta para casas modernas, la que realmente se hace notar y todos los intermedios Aquí

  • Barras de cortina: las barras de cortina vienen en una variedad de colores, estilos y terminaciones. Siendo a menudo ajustables, podrás calzar tus barras con precisión a la ventana. Busca barras dobles si colocar más capas por debajo de tus cortinas.
  • Terminaciones: las terminaciones de metal, las terminaciones de madera o terminaciones de vidrio coronan la barra de la cortina en cada punta.
  • Sostenedores: los sostenedores de níquel, sostenedores de cromo, sostenedores de estaño y sostenedores de cobre proporcionan un modo atractivo de sostener abiertas tus cortinas.
  • Argollas: las argollas de cortinas, disponibles en una variedad de materiales y terminaciones, te permiten crear un efecto más ocasional. Considera las argollas con formas curvas o prensadas para los paneles de cortinas.
  • Espaciadores: usa espaciadores con ferretería para el montaje de cortinados para crear más espacio entre el ribete de la ventana y los cortinados de principio.

CÓMO ARMAR UN RIEGO AUTOMÁTICO POR ASPERSIÓN

Dibuja el plano del jardín

? Haz un croquis a mano alzada de la parcela y mídela.
? Con esos datos dibuja un plano en papel milimetrado. El diseño del riego de una parcela familiar se suele hacer sobre un plano a escala 1:100, es decir, un centímetro de la regla en el plano, es 1 m. en la realidad de la parcela. Así, con papel milimetrado resulta muy cómodo, porque dibujar 10 metros, son 10 centímetros del papel (a escala 1:100).

? Nos centraremos ahora en el «Riego automático con aspersores y difusores» y en otro tutorial veremos el «Riego automático por goteo»

? Indica en el plano que dibujes por dónde van otras posibles tuberías preexistentes para no romperlas cuando se hagan las zanjas para meter las de riego. Indica también si hay cables, por ejemplo, de una farola o bien cañería de gas, etc.
? Es muy importante que en el plano representes las plantas que haya (si las hay, obviamente). Por ejemplo, sitúa los árboles lo mejor posible puesto que los troncos pueden interrumpir el chorro de los aspersores. O por ejemplo, donde hay una masa de arbustos. Si no, luego, una vez que se estés montando el riego, te darás cuenta que ese aspersor o difusor no va bien ahí porque tiene un obstáculo y tendrás que variar el diseño sobre la marcha al estorbar el árbol, una pequeña construcción, un arbusto o lo que sea.
Presión y caudal
? El agua normalmente se toma de la que llega de la red general de abastecimiento a la vivienda, sacando una derivación para el riego. Si no, el suministro puede ser el de un pozo o depósito equipados con una bomba.
? Tienes que determinar dos datos: la presión y el caudal del agua de que dispones.
? La presión del agua que llega a las viviendas suele ser, en general, suficiente para levantar aspersores y no habrá problema en este aspecto para jardines pequeños y medianos (normalmente).

Manómetro

? Los diferentes modelos de aspersores y difusores tienen entre sus características técnicas, el intervalo de presiones a la que funciona. Los difusores requieren menos presión para funcionar que los aspersores.
? Si faltara presión no puedes regar a menos que la eleves o presurices mediante una bomba. Como media, la presión necesaria debe llegar a los 2,5 bar y no sobrepasar los 4 bar. En caso de sobre presión deberá colocarse un regulador de presión.
? La presión la puedes medir con un manómetro, normalmente los plomeros tienen uno. Aunque son baratos, si puedes, pídelo prestado.
? Para riego por goteo, el problema es el exceso de presión y habrá que reducirla a la entrada del sector de goteros con reductores de presión o con una llave.
? El dato de la presión es importante aunque no imprescindible en la mayoría de los casos. Ahora, el caudal es fundamental que lo calcules para poder hacer luego la división de sectores de riego.
? El caudal se calcula midiendo el tiempo que tarda en llenarse en la toma de agua un recipiente de volumen que conozcas. Abre la canilla y cronometra cuántos segundos tarda en llenarse por ejemplo, un recipiente de 10 litros. Luego haces una regla de 3 y tendrás el caudal en litros/horas.
Caudal (litros/hora) = (10 l x 3.600)/tiempo de llenado en segundos

Ejemplo: Caudal (litros/hora) = (10 l. x 3.600)/12 segundos = 3.000 l/hora

? Repite varias veces en distintas horas del día ya que a veces puede variar. Cuanto más grande sea el recipiente, más fiable será la medición.
Situar aspersores y difusores
? Ahora, sobre el plano del jardín, hay que dibujar dónde irá cada aspersor y cada difusor o tobera. Los aspersores y/o toberas deben colocarse de modo que el área a mojar quede «solapada», o sea, si sabemos que determinado aspersor llega a mojar hasta una distancia de 5 metros deberemos colocar los aspersores a 4-4,5 metros de modo que las áreas queden algo superpuestas. de este modo nos aseguramos un correcto mojado de la superficie a regar.
? En césped, las áreas amplias se riegan con aspersores y las zonas estrechas, con difusores o toberas debido a su menor radio de alcance (llegan hasta 5 m. como máximo). Las demás plantas, si no les cae agua del riego al césped, normalmente se riegan con goteo, por ejemplo: setos, los grupos de arbustos, flores, huerto, árboles frutales, etc.

CÓMO CULTIVAR ARÁNDANOS ROJOS Y AZULES

1. Descripción del arándano:

Se trata de un arbusto pequeño, asimilable -en su tamaño y en su forma- a un rosal. Por esa razón, y dado que permite poda, es difícil definir su altura, que puede variar entre 50 centímetros y 2 metros, según se sitúe la planta, en maceta o directamente en tierra.

Su nombre científico es Vaccinium, y  pertenece botánicamente a la familia denominada Ericaceae. La variedades que se ofrecen en los artículos de Mercado Libre son Arándano Azul (variedad Duke) y Arándano Rojo ( Cranberry)

Es una planta importante desde el punto de vista ecológico porque protege al suelo de los agentes erosivos y contribuye a la formación de humus.

Bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros.

Se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos centrales, Pirineos), Asia, América central, EE.UU. y Canadá. En América Latina la producción de arándanos es predominante en Chile, aunque Argentina está comenzando a cultivarlos con destino comercial.

2. Frutos y usos del arándano:

Para la variedad Duke, el fruto es de color rojo cuando está inmaduro y se torna azulado al madurar.

Para la variedad Cranberry, el fruto es de color verde cuando está inmaduro y se torna rojo brillante al madurar.

En ambos casos, la pulpa es jugosa y el sabor dulce, aunque el arándano rojo (Cranberry) tiene un leve sabor ácido.

El arándano se puede consumir como fruta fresca, y también sirve para hacer dulces. También se emplean para rellenar tartas, hacer salsas o acompañar carnes. Se pueden añadir crudos a ensaladas de frutas, cereales, panqueques, etc. También sirve como jugo, licuándolo con agregado de agua, sin necesidad de ser pelado ni quitadas sus semillas, ya que son de un tamaño pequeñísimo.

Se utilizan actualmente en coctelería, como ingrediente de bebidas alcohólicas y como colorante. La variedad Duke da un intenso color azul violáceo y la variedad Cranberry otorga un tono rosado

También se preparan arándanos secos (como pasas de uva)  y es una fruta que acepta ser frizada sin deteriorarse.

Se comen con cáscara y con semillas incluidas

3. CULTIVO DEL ARÁNDANO

El factor limitante para el desarrollo de su cultivo es el viento, que ocasiona la caída de frutos, por tanto habrá que emplear una cortina forestal perimetral.

La época de floración debe estar libre del periodo de heladas.

Prefiere suelos ligeramente ácidos estando su pH ideal entre 4-5, que se puede obtener agregando pinocha (es decir, las agujas secas de pino, que caen y pueden recolectarse fácilmente en los pinares)

Crece silvestre en zonas frescas del Hemisferio Norte.

Prefiere el pleno sol, pero admite la semisombra.

Si hace mucho calor en su zona, mejor ponerlo ligeramente en semisombra para evitar que el suelo se seque demasiado.

Soporta temperatura muy bajas (15ºC bajo cero).

Se debe regar con mucha regularidad. Conviene plantarlo en macetas en zonas calurosas, para moverlo a sitios protegidos del viento y el calor intenso.

Para favorecer la polinización es recomendable mezclar dos variedades diferentes.

4. Variedades de arándanos

Las variedades plantadas en Chile y Argentina son mayoritariamente del tipo Highbush (Bluecrop, Blueray, Bekeley) y en las zonas más templadas se cultivan las variedades Rabbiteye, aunque las más demandadas son O´Neal y Duke (tempranas) y Elliot (tardía).

El periodo de producción en Chile y Argentina se extiende desde noviembre hasta abril.

En las zonas frías de EE.UU. la principal variedad es Bluecrop de producción intermedia y extensa, le siguen las variedades tempranas: Tifblue (rabbiteye), las highbush Duke y Bluetta; las intermedias: Blueray y Weymouth ambas highbush; y las highbush tardías Jersey y Elliot.

En zonas más cálidas se cultivan variedades highbush O´Neal, Cape Fear y Georgia Gem, y en zonas áridas y secas se cultiva la especie Ojo de Conejo (rabbieteye) y Bluebush.

5. Plantación de arándano:

– Época: durante el periodo frío en interior o templado directamente al exterior. Diseño para plantación comercial: la distancia entre sí será de 3 metros y entre 1.2 y 1.5 metros entre plantas. La densidad de plantación será de 2000-2500 plantas/hectárea.

– Riego: el agua de riego debe ser de buena calidad sin presentar salinidad ni exceso de calcio, boro o cloro.

– Malas hierbas: para evitar la competencia hídrica y nutricional se deben eliminar las malas hierbas teniendo en cuenta que el sistema radicular del arándano es superficial.

6. Recolección de arándanos:

Será necesario el empleo de mano de obra especializada ya que se realiza de forma manual para el posterior envasado y embalaje.

Esta práctica se realiza de forma selectiva según los índices de madurez del fruto, que son el color y el tamaño, e implica que se realicen hasta 8 recolecciones por planta.

La recolección mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la industria.

El fruto madura durante el verano y se obtiene ?en promedio- una producción de 1 kilo por metro cuadrado.

Los frutos se conservan hasta dos semanas a 2º C.

7. Multiplicación de arándanos:

Se consigue por semillas, separación de plantas y acodo. La propagación por semilla es el método empleado en la investigación de nuevas variedades.

Para agilizar el proceso, conviene dejar las semillas en agua durante la noche previa al día que serán plantadas.

Se recomienda colocarlas en maceta o almácigo, separadas 3 centímetros una semilla de otra, en ambas direcciones, y cubrirlas con medio centímetro de buena tierra. La germinación se produce luego de 2 semanas, durante las cuales no debe faltar riego. Para mantener la tierra húmeda no es necesario un riego diario. Dependerá de cada zona. Debe tenerse en cuenta que el exceso de agua puede pudrir las semillas.

Autor: SEMILLAS_RARAS

PRODUCTOS EFICACES CONTRA MURCIÉLAGOS, ROEDORES Y CUCARACHAS

Erradicadores ultrasónicos.

Estimado cliente, los erradicadores de plagas por sonido trabajan bajo en principio científicamente probado de que algunos sonidos confunden, desorientan y estresan a los animales.

Puesto que tenemos una gran variedad de modelos según especie y volumen a cubrir, lo ideal es que nos llame por teléfono al 4871-0061 de 10 a 19 para evaluar la situación y aconsejarle la mejor solución a su problema de plagas.

El término Ultrasonido significa vibraciones de un medio natural, similares a las ondas sonoras, pero cuya frecuencia es demasiado elevada para su percepción por el oído humano medio. El estudio y aplicación de estas vibraciones reciben el nombre de Ultrasónica.

Las ondas ultrasónicas han adquirido gran importancia en los últimos años. Sus propiedades específicas han sido aplicadas en varias ramas de la industria, tales como: medición de distancias y espesores, soldadura de plásticos y metales, taladrado, limpieza de piezas de joyería, mecánica y óptica, alarmas, detectores de bancos de pescado, etc. También su aplicación es cada vez mayor en medicina, equipos de fisioterapia, diagnosis, cirugía y ecografías entre otras muchas.

La frecuencia límite superior del oído humano varía entre los 10000 y 20000 hz. Para las personas esta frecuencia superior disminuye conforme aumenta su edad.

A finales del siglo XIX se comenzó a investigar con un pequeño silbato ultrasónico la frecuencia umbral superior de audición del hombre, y también se estudió la frecuencia umbral superior de algunos animales, pues no había razón para suponer que ésta sería igual que la del hombre.

El rango auditivo de algunos animales, como los roedores e insectos, es superior al de las personas. Los sonidos ultrasónicos son inaudibles para el hombre, pero afectan a los animales, perturbando su sistema nervioso y provocando que abandonen la zona de acción de los aparatos.

Los ahuyentadores solucionan el problema que ocasiona la presencia de animales molestos y previenen su aparición, sin los inconvenientes ni peligros que ocasionan los métodos convencionales.

Funcionan por ultrasonidos.

Son inofensivos para las personas y los animales domésticos.

Anulan el uso de productos tóxicos y su peligro derivado.

Son silenciosos y no producen olores.

Constituyen un método eficaz a utilizar especialmente en entornos con niños, con personas alérgicas o con presencia de animales domésticos.

Su acción es limpia evitando la putrefacción de animales molestos muertos, así como fuentes de infecciones y de malos olores.

No utilizan recambios ni precisan de mantenimientos periódicos.

No necesitan instalación. Funcionan a pilas o a red.

Ofrecen protección eficaz y constante, lo que economiza su uso.

Su duración es ilimitada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

 Los ahuyentadotes se basan en la transformación de una señal electrónica de alta frecuencia en ondas ultrasónicas por medio de dispositivos llamados transductores piezoeléctricos de última generación.

INSTALACIÓN

Se debe tener en cuenta la potencia del equipo (área en m²) pudiendo colocar varias unidades hasta alcanzar la superficie total a proteger.

En ultrasonido, se aplican las normas de la acústica, por lo tanto es importante considerar las características acústicas del área a tratar.

El ultrasonido no penetra paredes, techos y pisos. Las superficies duras harán rebotar las ondas en uno u otro sentido; las blandas, en cambio, lo absorben. Si se usa en ambientes alfombrados se deberá aumentar el caudal de ultrasónico, al igual que lugares con mucho mobiliario o depósito con cajas de cartón o similares.

Los ahuyentadores constituyen el sistema más cómodo, práctico y seguro para combatir la presencia de animales molestos. A continuación detallamos cómo ubicarlos:

En los modelos a pilas, introdúzcalas nuevas.

Sitúe o enchufe el ahuyentador en el lugar o habitación donde exista la presencia del animal a desalojar.

Una vez en funcionamiento observe que la luz se ilumina.

Evite cualquier obstáculo (mobiliario, cortinas, ropa, cajas, etc.) entre el ahuyentador y la zona a proteger, ya que se imposibilitaría la correcta emisión de las ondas ultrasónicas y su rebote en paredes, suelos y techos.

Deje el ahuyentador funcionando  permanentemente, incluso cuando haya erradicado el problema, como medida preventiva.

Indicaciones:

No debe combinarse el uso del ahuyentador con venenos puesto que su efecto es contrario (repulsión frente a atracción).

Pueden utilizarse distintos tipos de ahuyentador en una misma zona (por ejemplo, para cucarachas y  para roedores).

La vida de los ahuyentadores es indefinida, alargándose con su cuidado y buen uso.

En zonas amplias o con elevada presencia de animales molestos pueden ser necesarios más ahuyentadores.

En el caso de cucarachas, roedores u hormigas puede observarse una mayor presencia de ellos durante los primeros días de uso del ahuyentador, esto es un indicio de que abandonan su nido.

EFECTIVIDAD

Los resultados del equipo dependerán del grado de infección del lugar, generalmente los primeros efectos se notaran a las dos semanas de uso y una completa protección se obtendrá luego de cuatro semanas de uso continuado.

En áreas de gran infección, una desinfección química previa puede acelerar los resultados. en el caso de roedores, recomendamos no usar sebos conjuntamente con el equipo ultrasónico, debido a que se reducen la efectividad del erradicador.

Recomendamos mantener el sistema en funcionamiento permanente a fin de evitar el resurgimiento de las plagas, aun después de su erradicación.

EFECTOS COLATERALES

Afortunadamente los erradicadores ultrasónicos no presentan efectos colaterales sobre seres humanos, animales domésticos tales como perros gatos, peces, aves. Tampoco presentan efectos sobre plantas ni flores, Los sistemas ultrasónicos no interfieren con televisores, radios, alarmas electrónicas, computadoras, audífonos, marcapasos, ni ningún otro tipo de equipo eléctrico o electrónica.

ACOSTUMBRAMIENTO

Los erradicadores ultrasónicos han sido diseñados con sistemas de auto-variación en el barrido de alta frecuencia a fin de evitar el acostumbramiento de las nuevas generaciones, especialmente de ratas y cucarachas, de esta manera las crías no se adaptaran al ultrasonido existente en el medio ambiente; el resultado final es la total erradicación de las pestes.

Erradicadores ultrasónicos

código descripción área mhtz
MICRO R-01  Mosquitos 20 m2 17
MICRO R-01 /B Mosquitos (a pilas) 10 m2 15
MICRO R-02  Bicho taladro / carcoma de madera 20 m2 40
MICRO R-03  Moscas 50 m2  
MICRO R-04  Cucarachas 50 m2  
MICRO R-05 Roedores, murciélagos 50 m2 30-65
NEPTUNE 100 Murciélagos (extra chato) 100 m2 30-65
NEPTUNE 200 Murciélagos 200 m2 30-65
MURAL 200 Cucarachas, roedores, murciélagos 200 m2 26-45
MASTER 200 Cucarachas, roedores, murciélagos 200 m2 26-45
MASTER 400 Cucarachas, roedores, murciélagos 400 m2 26-45
MASTER 500 Aves, gatos, perros, roedores, murciélagos, insectos 500 m2 10-70
MASTER 1000 Cucarachas, roedores, murciélagos 1000 m2 26-45
MASTER LINE Mosquitos 60 m2  
MAC 200 Arañas, grillos, pulgas, garrapatas, moscas, avispas, etc. 200 m2  
NEPTUNE 120 Bicho taladro / carcoma de madera 120 m2  

Adicionalmente podemos ofrecerle el REPELENTE ERRADICADOR DE MURCIÉLAGOS Y OTROS ROEDORES con RESULTADO PROFESIONAL BAT-OUT.

Es ideal para erradicar murciélagos. ¡No los mata, se van y no vuelven! Los ahuyenta de taparrollos, techos con tejas o chapa, entretechos y altillos. Penetra en cualquier hendija o grieta. Efecto inmediato (5 a 20 segundos).

Cada aerosol BAT-OUT de 180 cc rinde para realizar 20 o 25 aplicaciones de 5 segundos cada una. Se recomienda hacer una aplicación cada 50 cm de taparrollo. En taparrollos con baja ventilación se puede estimar una residualidad de 60 días. Es un producto de uso profesional. Tiene habilitación de Senasa. Nos informaron en Salud Pública que no requiere habilitación de ellos. En muchas aplicaciones no fué necesario realizar cerramientos luego del tratamiento.

Anti-ave y anti-murciélago.

Las redes de color son de monofilamento de polietileno anudado, con rombos de 3 x 3 cm, resisten 100 kg y 15 años a la intemperie.

Trampa electrónica para cucarachas.

funciona con 2 pilas y es súmamente efectivo para erradicar una plaga de insectos rastreros destro de un espacio cerrado como una casa, restaurante, etc.

Autor: GRUPO-BOTIX

MUEBLES DE EXTERIOR – DE QUÉ MADERA COMPRAR?

Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y densidad, además posee otras ventajas como su docilidad de labra, su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas.

La densidad suele indicar propiedades mecánicas puesto que cuanto más densa es la madera, más fuerte y dura es. 

Muchos tipos de madera que se emplean por su alta resistencia a la flexión presentan alta resistencia a la compresión y viceversa; pero la madera de roble, por ejemplo, es muy resistente a la flexión pero más bien débil a la compresión, mientras que la de secuoya es resistente a la compresión y débil a la flexión.

Tipos de Madera

Existen tantos tipos de madera como de árboles, hay muchas variedades de maderas, pero se pueden clasificar básicamente en maderas duras y blandas.

MADERAS DURAS:

 

Palo lanza, Guayacan, Algarrobo, Roble, Fresno, Quebracho, Nogal, Cerezo, Arce, Peteribi, Anchico (…)

 

Las maderas duras proceden de árboles de crecimiento lento , por lo que son más caras y, debido a su resistencia, suelen emplearse en la realización de pisos de alta resistencia y muebles de calidad.

 

Esta madera se obtiene de los árboles que pierden las hojas en otoño (caducifolios). De toda esta gran variedad de árboles, sólo 200 existen en cantidad suficiente y son lo bastante flexibles para la carpintería. Las maderas duras, son más resistentes al desgaste, a las mellas y a las ralladuras que las maderas blandas.

 

PROPIEDADES DEL GUAYACAN:

 

Guayacan. Arbol de hasta 18 m de altura y 1 m de diámetro. Es la madera mas dura y de mayor poder calorífico. Aun mas que el quebracho produce 4200 kcal por kilo. Es de color negro y se la denomina el ébano argentino. Es de gran duración a la intemperie y también bajo el agua. Densidad 1,2kg/dm3.

 

MADERAS BLANDAS:

 

Pinos, Cedro, Ceibo, Sauce, Cipres, Eucalipto, Cerezo, Coigue, Laurel, Caroba, Paraiso, Olmo, Grevilea (…)

 

Las maderas blandas proceden básicamente de coníferas (pino) o de árboles de crecimiento rápido. Son las más abundantes y baratas. No se recomienda para uso de alta resistencia o para la intemperie

Autor: TRAZOSYFORMAS

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO

Riego por goteo       
Las plantas del jardín que no les cae agua del riego del césped se riegan generalmente con goteo, por ejemplo: setos, grupos de arbustos, flores, rocalla, huerto, árboles frutales, etc.. Otras opciones de riego son los microdifusores o microaspersores y ya casi en desuso para pequeñas áreas las cintas de exudación o caño poroso.
Los elementos que componen una instalación automática de goteo son:
Programador o timer
? Programador

Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las demás para los aspersores y difusores.

? Timer
Los timer o temporizadores se utilizan más para riegos en balcones, grupos de macetas, etc. Son menos sofisticados, mucho más económicos y se conectan directamente a una canilla.
? Electroválvulas

Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se cierra según le ordena el programador. Si tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula correspondiente.
Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una sola fase para el goteo y se riegue por igual todo lo que lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e incluso la huerta. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo correcto ni mucho menos porque cada grupo de plantas tienen necesidades de agua diferentes, no consume lo mismo un árbol frutal que un grupo de flores.
Lo ideal es hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada uno con su electroválvula y con una fase del programador. Así, se programará de manera diferente el riego para la huerta, el riego del seto, el de una macizo floral, etc..
Muchas personas aprovechan el sistema y conectan sectores de goteo a un sector de aspersores del césped. No sirve, el goteo necesita más tiempo de riego que lo que funcionan los aspersores.

? Cajas de válvulas o arquetas

Las electroválvulas van dentro de cajas de válvulas. Hay cajas de válvulas individuales y otras más grandes que pueden alojar 3, 4, 5 electroválvulas en paralelo. Por poner un ejemplo, un jardín podría tener en la misma caja de válvulas cuatro electroválvulas con este reparto:

– 1 para un sector de aspersores
– 2 para sendos sectores de difusores
– 1 para riego por goteo

? Reductor o regulador de presión
Los emisores de riego por goteo necesitan muy poca presión de agua para funcionar, normalmente alcanza y sobra con 1 bar. Mira o pregunta las características técnicas del modelo que compres. Incluso el agua de la red general de abastecimiento a la casa tiene mucha presión para este tipo de riego o si riegas con una bomba que toma el agua de pozo o una cisterna, depósito o tanque de agua.

Por esta razón hay unos dispositivos llamados reductores o reguladores de presión. Si no se ponen y la presión es alta, saldrán disparados los goteros.
Un sistema más sencillo para controlar la presión, pero menos exacto, es una llave de paso colocada antes de la electroválvula.

? Filtro
Al principio del sector de riego por goteo es conveniente instalar junto al reductor de presión, un filtro de agua para evitar obstrucciones de los goteros.

? Tuberías
En los riegos de jardines pequeños y medianos suele bastar con tuberías de 32 o 25 mm de diámetro de polietileno (PE). A éstas se le conectan los ramales de goteo propiamente dicho, siendo las tuberías de 8 y 16 mm para goteo, la más habituales.

? Emisores o goteros
Los goteros los podemos dividir en los dos tipos siguientes:

– Goteros integrados en la propia tubería.
– Goteros de botón, para pinchar en el tubo.

Los más baratos son los goteros integrados NO AUTOCOMPENSANTES.

Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más práctico para jardineras o zonas donde las plantas están más desperdigadas y se ponen ahí donde se necesitan.

FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO

? En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco, mínimo 2 y máximo 6. Para un árbol pequeño, 2 emisores y para un árbol grande, 4 ó 6.
? En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. en la línea.
? Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits prearmados de diferentes marcas fáciles de montar y de uso simple.

Goteros autocompensantes
Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros) compra unos goteros llamados AUTOCOMPENSANTES. Tienen la virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión que al final de una línea de 100 mts., pero con los autocompensantes, no afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que al final.
También si las pendientes son fuertes y crean diferencias de presión acusada, usa los autocompensantes.

Frecuencia de riego por goteo
Por dar unos datos muy, muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo numérico, podrían ser:

Verano………….. 20-30 minutos, todos los días. Arboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 – 45 minutos al día.
Primavera……… 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana.
Otoño……………   5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana.
Invierno…………  según lluvias.

Sales

En el riego por goteo, a veces, se usan aguas ligeramente salinas puesto que lo permite, o no, pero en cualquier caso, se tienden a acumular sales en los bordes del bulbo húmedo. No es como la aspersión que hay lavado en profundidad de esas sales.

Así pues, será necesario dar de vez en cuando riegos por inundación u otro sistema para el lavado de sales del suelo. Se puede hacer con una manguera inundando la zona. Si el clima es lluvioso será menos importante porque las propias lluvias harán el lavado natural en su momento, pero en climas de baja pluviometría es diferente.

Obstrucción de goteros

Los emisores de riego por goteo con el tiempo se obturan debido a varias causas:
Muy frecuentes es por la cal de las aguas duras (carbonatos de calcio). Se puede eliminar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible) o, a nivel agrícola, proceder a su disolución haciendo un tratamiento a base de ácidos. El ácido nítrico es el más utilizado para este fin por los agricultores, diluido al 56% o 65%. Este ácido es peligroso porque puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel. También el ácido clorhídrico se suele utilizar, diluido al 32% o 36%.

Una posible solución para mejorar el agua: colocar un sistema de ósmosis inversa. Son caros, pero eficaces.

Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de plástico, etc.. y las algas, bacterias y hongos.
Existen también un tipo de gotero desarmable, que facilita muchísimo la tarea de limpieza y mantenimiento, no son muy comunes, pero hay fábricas que los producen.

TIPOS DE ACABADOS PARA HIDROMASAJES Y PILETAS

El METALACRILATO es acrílico inyectado y reforzado con fibra de carbono, vidrio, resina poliéster y koremat. Tiene un brillo similar al acrílico (menor). Tiene la ventaja de que no se nota la reparación. Es el que más se está vendiendo en la actualidad por reunir ambas características: brillo y reparación total. El ACRÍLICO es una plancha de acrílico sanitario termoformado y reforzado con fibra de vidrio, resina poliéster y koremat. Es el más brilloso de los tres acabados, el más similar a los artefactos del baño de losa. Tiene la desventaja que se nota la reparación. El GEL-COAT es un revestimiento isoftálico (como el que se utiliza en los barcos y lanchas) que se esparce y se refuerza con fibra de vidrio, resina poliéster y koremat. Es el menos brilloso de los tres, el más mate y poroso. Tiene la ventaja que no se nota la reparación y se puede repintar en su totalidad, hasta cambiarle el 100% de su color original. Los tres acabados tienen 10 años de garantía. No consideramos que uno sea mejor que el otro. Las diferencias entre los acabados son las concernientes al BRILLO y la REPARACIÓN. La diferencia entre los tres acabados con respecto a los precios está relacionada con el hecho de que los costos de producción y de materia prima son diferentes para cada acabado. El METALACRILATO y el GEL-COAT como ventaja adicional, poseen filtro UV (para los rayos del sol), el ACRÍLICO no lo posee. Colores posibles Blanco, jazmín, champagne, gris, negro, celeste piscina, verde agua. En el caso del acrílico hay que adaptarse a estos colores. En el caso del gel-coat y del metalacrilato se puede lograr cualquier color en base a una muestra que traiga el cliente.

Autor: HIDROMASAJES TEMPER

QUÉ ES LA TIERRA NEGRA? DÓNDE SE OBTIENE?

Lo que comúnmente se denomina «tierra negra«, también se le suele llamar tierra vegetal o tierra de cultivo y se compra a granel por metros cúbicos (m3) o embolsada.

Obviamente que la tierra embolsada es bastante más cara ya que el embolsado de la misma requiere mano de obra o maquinaria especial adicional para su manufactura.

¿De dónde se obtiene la tierra negra?

La tierra negra se saca de la primer «capa» del suelo, denominado en edafología «Horizonte A». Este horizonte varía según las zonas y tiene una profundidad que va de los 10 a los 50 cms.
El horizonte A, es un horizonte de mineral oscurecido, formado por la incorporación de materia orgánica bien descompuesta y distribuida como partículas finas, constituyendo lo que se llama humus, o sea, una alta carga de materia orgánica.

Este Horizonte más superficial es el que contienen mayor cantidad de humus, más nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio…) y mejores características físicas (más aireada, esponjosa, no compactada), etc.

¿Cómo saber si la tierra es buena para nuestro jardín o es proveniente de horizontes más profundos?

Fijarse si hay residuos de hierbas, restos de maleza y sobre todo, raíces finas; si ves muchas raíces finas será señal de que es tierra superficial. En el subsuelo escasean las raíces finas de hierbas anuales y perennes, aunque puede haber de árboles y arbustos.

Jamás comprar tierra proveniente de excavaciones, de los cimientos de edificios y obras como tierra de cultivo o tierra vegetal, porque ésta es muchísimo peor que la superficial ya que contiene gran cantidad de residuos indeseables como cemento, cal, «tierra colorada» (presente en el Horizonte B) con gran cantidad de arcilla, entre otros elementos no deseables.

Tener en cuenta el color!

Por algo se la llama «tierra negra». Fijarse en el color de la tierra. La tierra negra, bien seca, puede llegar a tener un color variable entre un negro grisáceo a marrón claro. Una prueba contundente consiste en mojarla. Allí la tierra toma el característico color «negro» (que tampoco es un negro absoluto).

Características físicas:

Hemos visto que la primer capa del suelo u Horizonte A, es la mejor ya que contiene humus (materia orgánica) y elementos escenciales como Nitrógeno, Fósforo y Potasio, entre otros.
Pero si bien estos son buenos indicadores de calidad, son indicadores químicos.

La tierra en su formación física tiene estructura y textura. Ahondar en la estructura de los suelos es muy complejo, pero agrandes rasgos podemos decir que la estructura del suelo es una propiedad que está mudando continuamente, en función de un complejo de factores físicos, químicos y biológicos.

Es más importante para nuestro jardín y la vida del césped, arbustos y árboles la textura.

A grandes rasgos existen tres tipos de texturas:

– Suelos arenosos: contienen gran cantidad de arena lo que los hace volátiles, pierden poder de retención de agua, se secan con facilidad, retienen muy poco los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.). Por tanto son secos y pobres en elementos fertilizantes.

– Suelos arcillosos: tienen tendencia a compactarse y «plancharse», se encharcan con facilidad ya sea por las lluvias o el riego artificial, con el calor estival se «cuartean», son muy pobres en nutrientes.

– Suelos francos: son los suelos correctos para nuestro jardín, macetas, etc. Tienen proporciones de humus, arena y arcilla en tal grado que los hace equilibrados, ricos en materia orgánica, nutrientes, retención de humedad correcta, esponjosos.

Prueba casera de textura de tierras:

Se toma un puñado de tierra apenas húmedaen la mano y se aprieta entre los dedos y la palma.

a) Si se desgrana fácilmente, es demasiado arenoso

b) Si se compacta demasiado, es demasiado arcilloso

c) Si mantiene al tacto una sensación «migajosa», esponjosa, aireada… es un suelo franco, equilibrado

¿Los terrones son normales?

Sí, en una cantidad que no exceda el 10 % del volumen y en un tamaño no mayor al de un puño pequeño. Recordemos que la tierra de campo tiene estructura. Si alguna vez realizó un pozo en tierra «virgen», en suelos que no hayan sido labrados con anterioridad, habrá sacado una «palada», la que tiene una estructura. Un grado de compactación normal en cualquier buen suelo.

La tierra que se compra a granel se extrae de campos. Puede ofrecerse disqueada o bien disqueada y zarandeada. La tierra disqueada, es una tierra a la que se le pasó varias veces una maquinaria agrícola denominada «rastra de discos» que lo que hace es romper la estructura primaria del suelo, quedando terrones más o menos importantes, algo de «suciedad» (pequeños palos, ramitas, depende el origen algunas piedras, etc.).

Si a su vez esa tierra se zarandea, lo que se logra con la zaranda (dependiendo del diámetro de la malla de la misma), es  separar elementos comunes que se encuentran en la tierra de campo como palos, ramas, ramitas, huesos, piedras y grandes terrones.

¿Que hacer con esos pequeños terrones?

No se descartan. Pueden hacerse dos cosas: romperlos con rastrillo al momento de la nivelación o bien separarlos y enterrarlos, ya que esa tierra que Usted compró, al poco tiempo de ser colocada en el suelo, en macetas, o donde sea tomará nuevamente estructura. Es un proceso natural de compactación, así que no la descarte. Es parte de la tierra misma.

Autor: SOLUCIONESJARDIN

QUE INSECTICIDAS SON EFECTIVOS PARA COMBATIR CUCARACHAS?

Introducción

Generalmente nos encontramos con cucarachas y nos desesperamos para combatirlas . Esta guía pretende orientar en base a las características de cada una su control en base a insecticidas de mínimo impacto ambiental y baja toxicidad pero altamente efectivos.

 


Clases de Cucarachas

Básicamente cualquier tipo de cucaracha es una plaga bastante peligrosa ya que tienen la capacidad de contaminar todo lo que tocan sea por los microorganismos o por sus excrementos Transmitiendo un sinnúmeros de enfermedades.

Los tipos más comunes que se encuentran en el hogar son dos

  1. Cucaracha Alemana
  2. Cucaracha Americana

 


Cucaracha Alemana

Científicamente Blattella germanica . El mayor riesgo que presenta radica en su capacidad de contaminación de alimentos y utensillo, Transmitiendo microorganismos que provocan múltiples enfermedades . Este insecto se alimenta prácticamente de todo por lo que resulta ser Omnívora .

Es rubia, chica y llega a medir 1.5 cm de largo en su forma adulta . Es de hábitos nocturnos y vive en ambientes cálidos y húmedos. Por ese motivo se la observa de noche en mesadas, alacenas y bajo- mesadas de cocina, cuando sale de sus refugios para alimentarse.

Si esta especie no se controla, llega a formar colonias con miles de individuos . Debido a su alto potencial reproductivo y a la resistencia adquirida a una gran cantidad de insecticidas es considerada una de las plagas urbanas de mayor importancia en el mundo.

 


Cucaracha americana

Científicamente Periplaneta Americana . También contamina utensillos y alimentos con sus excrementos. Su alimentación abarca todo tipo de alimentos y residuos orgánicos frescos o en descomposición. En ausencia de ellos puede comer papel o tela.

Esta cucaracha tiene alas, es de color rojizo oscuro y de gran tamaño llegando a medir 4 cm de largo . Se las suele ver en lugares cálidos, húmedos y oscuros como ser : Desagues cloacales, pluviales, pozos ciegos .

En los meses cálidos se ven dentro y fuera de las edificaciones . En condiciones favorables de temperatura y humedad se reproducen durante todo el año.

 


 

La Solución

Todos los tipos de cucarachas se comen así mismas, incluso comen parte de su cría. Por este motivo se ha desarrollado un producto que afecta el sistema nervioso de este insecto y con amplia acción residual que permite que se contaminen unas a otras.

Las cucarachas comen el ?alimento? y regresan al nido donde mueren al cabo de unas horas.

Su poder de atracción y alto poder insecticida alcanza los tres meses .Por su formulación de origen natural es de bajísimo riesgo de contaminación para humanos y mascotas por lo que se puede usar sin inconvenientes.

Está realizado en base a ácido bórico, que tiene principio activo de origen natural.

Este producto es simple de usar ya que se aplica como una jeringa presionando su émbolo para depositar pequeñas gotas de gel donde se esconden o transitan las cucarachas . Dependiendo de la especie se deberá aplicar 1 a 4 gotas de gel por metro cuadrado

En este rango se encuentran las Jeringas Somerset, Geltex, Cuca kill

 


Las marcas y productos pertenecen a sus respectivos fabricantes . Están mencionados en esta guía a sólo título orientativo

Autor: MACRODIMM

VENTAJAS DEL USO DE LAS BANDEJAS O PLUG TRAY EN LA HUERTA

Las bandejas de siembra nos dan la ventaja de poder darle a las simientes o gajos  en un espacio cómodo y reducido la mayor dedicación y un buen cuidado.

Además tienen la ventaja que podemos trasplantar la plantita o plántula con un buen desarrollo de raíces y con un pancito de tierra rico en nutrientes:  De este modo la planta se adapta mejor a su nuevo lugar y no sufre con el transplante, lo que en una huerta significa ganar como dos semanas de tiempo en la producción.  Reduce significativamente también la posibilidad de la proliferación masiva de hongos que pudieran atacar todos los plantines (dumping off)

Son de material plástico negro (polipropileno) y según el cuidado que le dediquemos, pueden llegar a reutilizarse una o varias veces más.

Es importante la elección del tamaño apropiado.  En cada cavidad o celda va una semilla o gajo.  Si las plantas a desarrollar son más pequeñas, elegimos las de más cavidades (de menor diámetro).  A veces, en  semillas de muy bajo poder de germinación o esquejes de bajo poder de rebrote, se utilizan bandejas de celdas pequeñas y luego se hace un transplante (repique) de las que germinaron o brotaron hacia bandejas con celdas de mayor tamaño; para luego sí, llevar el cultivo al suelo o a un macetín.

En las huertas urbanas, donde el control de las hormigas suele ser problemático, el manejo con estas bandejas permite una cría más segura de las plantitas.  Es más fácil aislar una mesa de trabajo de la invasión de hormigas que toda la huerta.  Por otra parte, en huertas comunitarias, cada integrante puede cuidar una o dos bandejas en su casa y llevarlas a la huerta una vez que las plantas y el suelo estén listos para el transplante.  Tenemos aquí también la ventaja que al sacar cada plantita no dañamos a las demás ni las dejamos sin sustrato, como puede suceder en un almácigo hecho en la tierra.  Esto facilita un cultivo escalonado y la producción continua en nuestra huerta. .También podemos sembrar si tenemos poco espacio en bandejas de muchas cavidades, hacer luego el repique en bandejas Nº 25 y recién después transplantar.  Esto es útil si atendemos varios jardines y así podemos repartir mejor los cultivos.

Costos:

El precio de las bandejas de siembra varía según se compren al por mayor o por unidad, si se compran en una casa especializada, etc.  A modo de referencia podemos indicar que oscila entre el valor de uno o dos sobres de semilla para la huerta familiar; es decir, son perfectamente accesibles.

Cavidades Largo Ancho Diámetro Profundidad
25 27 28 4,9 9
50 54 28 4,9 6
72 54 28 4,2 6
200 54 28 2,5 3,6
288 54 28 1,9 3
medidas en centímetros

Cómo se utilizan:

1.  Se coloca compost, turba o lumbricompuesto hasta el ras. (O sustrato especialmente preparado)

Una vez enrasada, se toma con las dos manos y se le da unos golpecitos suaves contra la mesa de trabajo, para que el sustrato se asiente LIGERAMENTE en cada celda.

3.  Se coloca UNA semilla o estaquita en cada cavidad.  Podemos sembrar diferentes variedades o especies en una misma bandeja.  Resista la tentación de colocar varias por si alguna no sale:  la virtud de la bandeja es que cada plantita pueda desarrollar sus raíces y no sufra roturas de las mismas en el momento del transplante, como sucede en un almácigo común al separar las plantas.  Si siembra varias en una cavidad, el sentido de la bandeja se pierde.

En este caso se utilizó una bandeja bs25 (de 25 cavidades o celdas) y se colocaron 5 estaquitas de romero y 5 de lavanda (debidamente preparadas) y quince semillas de acelga.  El recurso de compartir  un`plug tray para varios cultivos solamente lo utilizamos en una pequeña huerta familiar o un huerto de macetas.

Recuerde:  cada semilla va a una profundidad de tres veces su tamaño.

4.  Se riega con CUIDADO usando regadera con lluvia fina.  Es muy efectivo también tomar una lata de duraznos vacía y con un clavito fino hacerle muchos agujeritos.  Volcamos el agua dentro de la lata y esta dispersará una lluvia finita.  Si ya tenemos práctica, con el mismo riego se tapan las semillas con el sustrato que las rodea, de lo contrario, cubrimos con un poquitito de lombricompuesto.  Debemos regar lo suficiente para que todo el sustrado de cada celda quede húmedo.  Lo  mejor es regar un poquito, esperar unos minutos y regar de nuevo, hasta que no absorba más agua (sin hacer una laguna).  Si tenemos que mover las bandejas hacia otro lugar, esperamos  hasta que escurra el agua sobrante y se cohesione el sustrato, sino perderíamos parte del mismo por el agujerito que posee cada celda en su base.

5.  Mantenemos la humedad regando o pulverizando agua cuando haga falta.  Podemos sacarlas al sol y guardarlas en un lugar libre de heladas por las noches.  O tenerlas en un lugar con media sombra (sintética o un lugar protegido bajo algún árbol).  Protéjalas de que los pájaros escarben en ellas y que las hormigas se hagan un festín.

En este caso, las ubicamos bajo una palmera.  Allí tendrán media sombra, y protección de la lluvia directa.  Recuerde controlar bien la humedad, ya que tienden a secarse con más facilidad que un almácigo en la tierra, aunque es mucho mas fácil y cómodo cuidarlas.

Una vez que las plantitas tienen el tamaño adecuado, transplantamos al lugar definitivo.

Para remover cada plantin de la bandeja, empujamos cuidadosamente desde abajo donde tienen la cavidad para el drenaje, con el dedo o un palito hasta que sale.

     En el momento del transplante debemos asegurarnos de que la planta no sufra el stress de la adaptación:

     Si las cultivamos en un invernáculo con alta temperatura y mucha luz y las trasplantamos a un lugar de media sombra y fresco, tal vez la planta retrase algo su crecimiento, pero llegue a adaptarse.  Pero si hacemos al revés, puede secarse a la brevedad.  Es como abandonar un bebé en medio de una avenida.  Lleve la bandeja «gradualmente» a lo largo de dos o tres días  hacia las condiciones de cultivo, ya sea  sacándola un rato y dejándola cerca del lugar de cultivo (no en el momento de sol más intenso) y guardándola nuevamente, o dejándola unos días en condiciones intermedias.

     Tenga en cuenta también si en el lugar de cultivo hay mucho viento, sol o la tierra está muy seca y tome los recaudos necesarios para evitar el stress hídrico que de todos modos será ínfimo comparado con el transplante desde un almácigo común.

Podemos hacer con plástico transparente una «carpa» para cubrir la bandeja de siembra y que ayude en invierno a mantener la temperatura y la humedad.  pero siempre es necesario ventilar un rato al día y es fundamental evitar que un día de calor recocine los plantines.

     Así ahorramos esfuerzos y espacio en la huerta, el jardín o el vivero, manteniendolos todo el tiempo en producción y cosecha.

Algo más sobre los sustratos: Cada maestrito con su sustratito

Tras una tan sencilla tarea como sembrar, se abre un universo de posibilidades.  Mencionaremos solamente algunos posibles componentes del sustrato para bandejas de siembra que podemos utilizar en nuestra huerta. 

HIDROGEL Para hacer gajos:  Se hidrata con el líquido enraizante en un recipiente un poco de hidrogel (para una bandeja aprox 2 cucharadas de te), hasta que se obtiene una consistencia gelatinosa.  Antes de plantar los gajos en el sustrato, se insertan en el gel con enraizante, para que se adhiera al tallo y así evite la deshidratación y a su vez estimule el nacimiento de raices.
lombricompuesto Ayuda igual que el hidrogel a retener gran cantidad de agua en la celda.  Aporta además minerales y oligoelementos para las plantas, a través de compuestos orgánicos que ellas pueden absorber con facilidad.  Además tiene antibióticos naturales, lo que disminuye notablemente la posibilidad de que las plantulas puedan ser atacadas por hongos o bacterias.  Ayuda a desarrollar plantitas fuertes y con buenas raices.
abono compuesto Con propiedades parecidas al lumbricompuesto.  Es más liviano y no se compacta tanto (como la tierra del bosque), lo que facilita el desarrollo de los rizomas. para su uso en las bandejas debe ser abono bien maduro, ya que sino su carga de hongos y otros microorganismos descomponedores aun es muy alta y podría atacar a los gajitos.
tierra negra  común Tierra de la huerta, similar a la del lugar al que más adelante se trasplantará el contenido de las bandejas.  Si es rica en nutrientes, basta con ella como sustrato; de todos modos siempre ayuda a darle «memoria» a las plantitas de cuál es el suelo en el que crecerán más adelante por lo que se adaptarán mejor.
arena común facilita el desarrollo de las raíces si utilizamos lombricompuesto o tierra muy pesada.  Facilita el drenaje en las celdas, pero también debe vigilarse más que siempre tengan la suficiente humedad.  Debe ser de río o lavarse bien antes de usarse.  Si no se tiene lombricompuesto o abono compuesto y escasa tierra negra, puede utilizarse una mezcla de arena con un poco de hidrogel y se riegan luego las bandejas con agua a la que se le agrega un fertilizante natural moderado o lombricompuesto disuelto.
enraizate El enraizante casero que se utiliza para los primeros riegos es el agua que se obtuvo al  remojar semillas de alfalfa y porotos (para brotes).  Contiene hormonas naturales de crecimiento:  se le agregó un poco de té de manzanilla (antihongo).

Algunas posibles combinaciones:(Tamizamos todo antes de utilizar para tener una granulometría fina.)

 100% lombricompuesto, si utilizamos una bandeja 288 que tiene celdas muy pequeñas.

1/3 lombricompuesto + 1/3 tierra negra común + 1/3 arena (si la tierra es muy compacta). 

100% abono compuesto maduro.  Si luego trasplantamos a macetas o jardineras. Como las plantas van a tener  menos suelo donde crecer, las desarrollamos en suelo bien fértil y luego en las macetas utilizaremos 1/3 abono compuesto + 1/3 de tierra negara y 1/3 de arena para un buen drenaje.

Como decíamos, esto es recién el comienzo. Pero estas técnicas potenciarán su capacidad de producción, ya sea a nivel familiar como también en un establecimiento de mayores superficies.

Autor: TECNOHUERTAS

QUÉ TENER EN CUENTA A LA HORA DE SEMBRAR SEMILLAS PARA CÉSPED

La siembra se trata de ubicar las semillas en la superficie elegida distribuyéndolas con la mayor uniformidad posible, de acuerdo a la densidad predeterminada y logrando un buen contacto con las partículas del suelo y, a partir de su crecimiento lograr un buen césped.

EPOCA DE SIEMBRA

Básicamente hay dos épocas óptimas: Otoño y Primavera

Otoño: ideal para especies de crecimiento invernal (Rye grass, Festucas, Poas, Agrostis)

Primavera: para especies de crecimiento estival: Kikuyo, Bermudas).

PREPARACION DE LA CAMA DE SIEMBRA

Es preparar la superficie donde se va a depositar la semilla. Cuanto mas esmerada sea la preparación, tanto mayor será el éxito en la siembra: densidad, salud, vigor y velocidad para lograr el césped.

LOS PASOS

  • Revisar la nivelación del terreno y corregirla si fuese necesario. No debe quedar agua retenida ni escurrir violentamente.
  • Roturar el suelo unos 10 cm. de profundidad con pala, azada, discos o cualquier implemento que sirva a tal fin.
  • Extraer malezas, restos vegetales, piedras, vidrios, si fuese necesario.
  • Reafirmar el terreno mediante riego y rolado (sin exagerar)
  • Remover superficialmente los 2 cm. Superiores dejándolo mullido.
  • Adicionar e incorporar fertilizante arrancador (rico en fósforo) razón de 1,5 Kg. por cada 100 m2
  • Humedecer la capa superior (no se debe sembrar sobre superficies muy secas)

DENSIDAD DE SIEMBRA

Es la cantidad de semilla necesaria por unidad de superficie, habitualmente expresada en Kg. /100 m2. Depende de las distintas variedades de semillas de césped y también de otras variables como costos, urgencias, preparación del terreno y manejo posterior.

No es bueno el exceso de semilla, y la distribución uniforme es un punto crítico y como tal hay que tratarlo. Si la distribución se realiza al voleo es aconsejable hacerlo primero en un sentido y luego en sentido perpendicular a este, buscando lograr una cobertura plena sin vacíos en la superficie

TAPAR LA SEMILLA

Con el fin de favorecer una rápida germinación,  evitar pérdidas y desecamiento, se rastrilla muy suavemente con implementos útiles a tal fin. Se debe tener cuidado de no desacomodar demasiado las semillas.

Textos de EDIN, La Marca del Césped

Autor: GUILLEANDRE

GUÍA PARA GERMINAR SEMILLAS DE FRAMBUESA Y ARRAYÁN

Recomendaciones  para hacer germinar semillas de Arrayán, Frambuesa Doble Floración y Frambuesa Amarilla

En el caso de estas semillas, si bien pueden plantarse directamente en tierra, existe una técnica llamada Estratificación que asegura mejores rendimientos.

Las semillas de algunos arbustos y la mayoría de los árboles necesitan para germinar atravesar condiciones similares a las que tendrían en su hábitat natural.

El término estratificar significa hacer pasar las semillas por períodos de temperatura  constante y consiste básicamente en incorporar las semillas en un sustrato (arena ó tierra) humedecido. Las semillas de Arrayán y Frambuesa, necesitan una estratificación fría, para lo cual se deberán mantener un tiempo dentro de la heladera antes de ser plantadas.

Para que no proliferen hongos es conveniente colocar sulfato de cobre, que es un polvo celeste que recibirás junto con las semillas

Debés colocar las semillas junto a dos puñados de tierra o arena (o mezcla de ambos) en una bolsita de nylon, agregándole y mezclando el sulfato de cobre.

Luego tenés que humedecer la tierra con un pulverizador o salpicando agua con la mano, pero no demasiado (humedecer sin hacer barro). Por último conviene colocar la bolsita dentro de un tupper o un frasco cerrado, por seguridad, para que ni la tierra ni el sulfato de cobre estén en contacto con los alimentos.

Si la estratificación es fría (caso Arrayán y Frambuesa) debe colocarse el tuper en la heladera, en la puerta, en el estante cercano a los huevos, ya que ésa es la temperatura deseable.

Si por el contrario la estratificación fuera cálida, deberías dejar el tupper- en una habitación con temperatura constante de unos 20 a 22 grados.

No debés olvidarte cada 3 ó 4 días abrir el tupper para airear la bolsita, abriéndola y sacudiéndola para que la humedad se vuelva a distribuir y renovar el aire que hay en su interior. Esto último es muy importante.

Si todo va bien, justo cuando empiece a cumplirse el período de estratificación, irán apareciendo semillas que empiezan a germinar. Esto puede durar desde 30 a 90 días.

Una vez que germinan hay que retirarlas de la bolsita y plantarlas, primeramente en un almácigo o maceta pequeña. Si algunas semillas no germinaron, dejarlas en heladera hasta cumplir los 100 días y luego plantarlas en tierra como se hizo con las germinadas.

Cuando la planta alcance una altura cercana a los 10 cm ya puede colocarse en el lugar definitivo (maceta de mayor tamaño o directamente en tierra).

Autor: SEMILLAS_RARAS

QUÉ DEBO SABER ANTES DE COMPRAR MI PRIMER BONSAI

Es importante realizar algunas preguntas al vendedor antes de comprar un bonsai (el cual todavía obviamente no pudo ver) y por estas tratar de saber su procedencia, idoneidad del vendedor y servicio posterior de asesoramiento para el mantenimiento del mismo, ya que un vendedor que «no es un especialista en el tema» no podrá darnos datos reales ni ayuda y por lo tanto el bonsai no tiene una vida asegurada.

FUNDAMENTAL: Tenga cuidado de los vendedores que no ponen fotos reales y actualizadas de los bonsai a la venta, es una señal importantísima a tener en cuenta ya que algo puede estar ocultándole.

Las preguntas principales son:

1) Edad del bonsai: Esto implica preguntar el tiempo que hace que la planta esta siendo trabajada para ser un bonsai y fundamentalmente el tiempo que hace que está en maceta de bonsai.

2) Estilo (o formato): Es bueno que el vendedor le diga que en que estilo está trabajado el bonsai, ya que esto influirá en como Ud pueda seguir manteniendolo, ya que no todos los estilos son fáciles de mantener por un principiante.

3) Medidas: Esto es importante ya que según la especie el crecimiento varía y afecta directamente al mantenimiento del estilo y foma lo cual es importante para un principiante. Cuando menos mantenimiento tenga será mejor.

4) Lugar donde piensa ponerlo: Consulte al vendedor sobre sí el lugar que Ud. tiene pensado para colocar su futuro bonsai es el correcto, ya que la incidencia de horas y calidad de luz hará que su bonsai crezca sanamente o se marchite. Como aclaración recuerde que: «no existen árboles de interior», existen especies que se adaptan en ciertas épocas del año a vivir dentro del hogar bajo ciertas condiciones.

5) Necesidades: Consulte antes de la compra sobre las necesidades vitales de la especie que está por comprar; como ser: riego, necesidades de abono y época de realización, temperaturas adecuadas. tiempo del próximo transplante y época para hacerlo, luminosidad etc.

6) Mantenimiento: Asegurese que el vendedor le de un servicio de asesoramiento post venta en forma personalizada (via telefónica, mail, etc) no acepte guías prearmadas por pc o páginas de Internet, ya que Ud como principiante necesita un consejo permanente hasta lograr afianzarse, recuerde al principio «solo no podrá hacerlo».

Consejos finales:

El buen vendedor y amante del bonsai le contestará todo sin problemas; no dude en realizar todas las preguntas necesarias si no le son respondidas, evite comprar.

Las macetas plásticas no son signo de idoneidad para un bonsai, un bonsaista verdadero no las usa nunca.

Las raices que salen por los agujeros de drenaje de la maceta nos dan una señal de falta de mantenimiento, lo que implica que el bonsai esta descuidado y puede no estar «sano». Si es principiante no lo compre bajo está condición.

Un «plagio» de bonsai, es aquel arbolito que no tiene una buena estética, el verdadero bonsai debe «ser» un árbol en miniatura por donde se lo mire.

Tómese el tiempo para comparar y elegir. En Mercado Libre existe muy buenos vendedores que se dedican solo a comercializar bonsai y eso nos demuestra que no realizan «ventas ocasionales o causales». Elija a los profesionales del tema.

Espero que estos consejos sean una buena guía para la compra de su bonsai.

Autor: NUEVO BONSAI

CÓMO CULTIVAR FRUTAS Y VERDURAS – CÓMO TENER TU PROPIA HUERTA

Estas recomendaciones tienen como objetivo dar algunos consejos básicos para hacer germinar semillas de tomates, cualquiera sea la variedad. También pueden ser útiles aplicarlos para el cultivo de otras variedades, como por ejemplo: Alcayota, Calafate, Rosa Mosqueta, Lúpulo, Arándano, Frutilla Roja, Frutilla Blanca, Frutilla Gigante, Boisemberry, Maqui, Grosella, Zarzamora, Cerezo, Guindo, Carambola, Alcaucil de las Islas Canarias, Pepinos, Berenjenas, Lluvia de Oro y todo tipo de Ajíes y Hortalizas.

En primer lugar conviene dejar la semilla en remojo en agua a temperatura ambiente durante la noche anterior al día que se plante.

 

No plantar todas las semillas el mismo día. Pueden reservarse algunas y plantarlas unas semanas después (si algo falla será mejor tener algunas guardadas para una segunda oportunidad).

 

Plantar en almácigo a medio centímetro de profundidad  separando  las semillas 3 cm entre sí. Si se dispone de planchas tipo hueveras (que se venden en casas de artículos para jardinería) colocar una sola semilla por cada lugar.

Usar buena tierra. Si no se dispone de tierra preparada es conveniente comprar tierra fertilizada y usarla sin mezclar con otra.

Si se utiliza tierra que se sospecha puede tener algún hongo o materia orgánica nociva, conviene introducirla en un horno micro-ondas unos minutos, hasta alcanzar una temperatura entre tibia y caliente. Deberá dejarse enfriar totalmente antes de utilizarla.

 

Regar de manera que la tierra siempre esté húmeda, pero que no se encharque, asegurándose que cada recipiente tenga agujeros en su base que permitan el drenaje.

 

Colocar en lugar cálido. Hasta que la planta emerja es preferible que no esté en un lugar con mucha luz. Ni bien aparezca algún indicio de germinación, colocar en lugar con luz un par de días, y luego directamente al sol o dentro de la casa, cerca de una ventana en caso de bajas temperaturas externas.

 

Transplantar individualmente a un recipiente más grande (tamaño lata de duraznos) cuando la planta alcance 10 cm. Cuando crezca otros 10 cm más, pasarla al lugar definitivo (maceta o tierra).

 

El sol directo es ideal, la máxima cantidad de horas posible. Es importante cuidar la planta del frío y las heladas. En épocas frías, mientras las plantas son pequeñas, conviene tener la precaución de que no pasen la noche a la intemperie, entrándolas y sacándolas nuevamente a la mañana.

 

Cuanto mejor sea la tierra y más grande sea la maceta, más cantidad de flores y frutos producirá.

Para el caso específico de Tomates, un envase de 5 litros con buena tierra dará entre 30 y 50 tomates. Si el envase es de 10 litros, la cantidad de tomates que dé será más del doble. Si la planta está en tierra directa con buena temperatura (de día y de noche) podrá dar entre 200 y 250 frutos.

 

Si se coloca la planta dentro de un invernadero, cuidar que la temperatura no supere los 45 grados cuando la planta está en flor, ya que el exceso de temperatura esteriliza las flores.

 

Si se mantienen las plantas dentro de la casa, hay que tener en cuenta que la polinización de abejas difícilmente ocurra. Se puede hacer artificialmente con un pequeño pincel (los escolares) pasándolo suavemente por el interior de las flores de la misma planta o de diferentes plantas de la misma variedad, una seguida de otra.

 

Puede probarse hacer polinización cruzada entre flores de diferentes variedades. En ese caso aparecerán frutos de variedades cruzadas (con características mezcladas).

 

Siguiendo estas recomendaciones, y con un poco de paciencia, podrás disfrutar de una buena cosecha.

 

Para el caso de Tomates, el tiempo que va a transcurrir desde el día que plantes las semillas hasta el día que comas el primer fruto varía según sea el clima donde vivas. En climas cálidos serán aproximadamente 100 días. En climas fríos podrá demorar hasta 200 días.

Autor: SEMILLAS_RARAS

CÓMO ELEGIR LA BOMBA PRESURIZADORA ADECUADA PARA EL HOGAR

Intentamos echar un poco de luz a partir de las consultas mas frecuentes de los usuarios de la comunidad. Para Que Presurizar? 1) Para resolver problemas de baja presion de agua en duchas y canillas. 2) Para evitar instalar un tanque elevado, o remover uno existente, por motivos de diseño. El caso 1), el mas comun, se da tanto en instalaciones viejas, con sarro en las cañerias, como en instalaciones nuevas cuando se hace una reforma y se coloca griferia con cierre ceramico, o se detecta que al cambiar el lavarropas por uno mas moderno, no carga agua, o el calefon deja de encender al abrir las canillas….. o simplemente agrandó su casa y la cañeria existente no alcanza a abastecer, o instalo una caldera….. Elevar el tanque -solucion física elemental para obtener mayor presion- es costoso y problematico tanto estructural como esteticamente, por lo que es la opcion que primero se abandona. Queda entonces recurrir a una BOMBA PRESURIZADORA que se accione automaticamente al abrir / cerrar cualquier canilla, aumentando la presion y por lo tanto el caudal en todas las lineas que alcance. En el caso 2) al no disponerse de un tanque elevado, debe forzosamente mantenerse la red a presion para que al abrir una canilla circule agua. Se requiere aqui siempre un tanque cisterna enterrado o no, pero que disponga de agua suficiente para tomar los picos de consumo. METODOS de PRESURIZACION. Los metodos se reducen sencillamente A LA FORMA EN QUE UNA BOMBA ES ACTIVADA AUTOMATICAMENTE al abrir o cerrar una canilla, y hay dos variantes comunes: A) Detectar la circulacion de agua para hacer arrancar la bomba, y frente a la ausencia de flujo, proceder a apagarla. A este grupo lo lamamos BOMBAS PRESURIZADORAS BAJO TANQUE. B) Mantener la linea presurizada a una determinada presion y detectar cuando se produce disminucion de presion, activando la bomba en este caso, y cuando aumenta la presion por encima de un punto el sistema apaga la bomba. Se da cuenta aqui que al abrir una canilla cae la presion de linea (activacion) y al cerrarse aumenta (desactivacion de bomba). A este grupo las llamaremos BOMBAS PRESURIZADORAS DE CISTERNA. Las Bajo tanque solo funcionan si se produce un flujo de agua, por lo que no pueden ser utilizadas para EL CASO 2), en cambio las de cisterna pueden perfectamente instalarse en ambas situaciones Y ESTO CREA LAS CONFUSIONES sobre…… CUAL ELIJO ? Si usted no tiene tanque elevado, no elige, tiene solo una alternativa: presurizar la linea con las tipo B). Pida asesoramiento sobre caudales y potencias requeridas para conseguir el mayor confort. Si usted tiene tanque elevado, mi consejo: utilice las que arrancan por sensor de flujo (BAJO TANQUE), al no mantener presurizada la linea le evitan un monton de problemas, asimismo en general son de menor potencia, menor consumo electrico y muy confiables. Una Bomba presurizadora de cisterna mantiene una alta presion en toda la linea, y se activa frente a cualquier minima perdida (por ej. en un deposito de inodoro), asimismo requiere presiones de funcionamiento mas altas, lo que puede resultar incomodo, y en cañerias viejas, peligroso. (Apareceran perdidas donde no las habia). Si duda entre colocar o no un tanque elevado: No tener tanque elevado convierte a su suministro de agua en dependiente del suministro electrico: Sin luz NO HAY AGUA. En el caso de las presurizadoras bajo tanque, sin electricidad tendra muy poca presion, pero aun asi, tendra suministro de agua. NOTA: estos conceptos son generales y validos para INSTALACIONES DOMICILIARIAS, pero en edificios, hoteles, fabricas, etc, puede ser mucho mas conveniente NO DISPONER de tanque elevado…… por multiples factores de diseño y funcionales, pero tenga en cuenta que en estos casos siempre se dispone de FUENTES DE PROVISION ELECTRICA DE EMERGENCIA. Asimismo existen numerosos casos particulares donde es mejor la presurizacion de linea completa. Aquí encontrará una variedad grande de bombas para todas estas aplicaciones.

Autor: MOTRIX-ARGENTINA

 

FUENTES DE AGUA FENG SHUI – CÓMO ELEGIR UNA

10 CONSEJOS UTILES A LA HORA DE ELEGIR SU FUENTE DE AGUA FENG SHUI:

1- QUE SE ENCUENTRE CREADA CON MATERIALES NATURALES COMO LO SUGIERE EL FENG SHUI  , SI DESEA CONSULTARLO EN LA WEB ENCONTRARA BIBLIOGRAFIA AL RESPECTO,NO UTILIZAR PLASTICOS , RESINAS, CEMENTO  O IMITACIONES DE CAÑAS , TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN DEBEN SER DE ORIGEN NATURAL.-

2- LOS MOTORES APROPIADOS DEBEN SER ELECTRICOS  A 220V DADO QUE SE ENCUENTRAN BLINDADOS BRINDANDO SEGURIDAD Y DURABILIDAD,EN CASO DE DESPERFECTO USTED  PODRA CAMBIARLO FACILMENTE. LOS MOTORES A PILAS NO SON CONVENIENTES POR UN TEMA DE COSTOS, DADO QUE EL USO HACE AGOTAR LAS PILAS RAPIDAMENTE Y EN CASO DE QUEMARSE NO ES REPARABLE, NI SE PUEDE CAMBIAR COMO LOS ELECTRICOS, POR LO TANTO, USTED TENDRA QUE CAMBIAR SU FUENTE, TENIENDO UN GASTO EXTRA.

MUCHO CUIDADO CON MOTORES MUY ECONOMICOS QUE SE VENDEN EN EL MERCADO, SON DE MUY BAJO CAUDAL DE AGUA Y MALA CALIDAD, SE QUEMAN RAPIDAMENTE, POR ESE MOTIVO  NUNCA  DAN NIGUN TIPO DE GARANTIA, SOBRE EL MISMO.COMPRE FUENTES CON MOTORES QUE , OFREZCAN GARANTIA, EL MOTOR CON GARANTIA ES SEGURIDAD DE CALIDAD. PREGUNTE SIEMPRE SI LE DAN GARANTIA POR EL MOTOR,ES FUNDAMENTAL EN SU COMPRA.

3- LA FUENTE DEBE ESTAR CONSTRUIDA DE MODO TAL QUE NO SALPIQUE EL AGUA, A FIN DE NO DAÑAR LOS MUEBLES DONDE ESTE UBICADA.-

4- LA FUENTE DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO INDISPENSABLE DE IMPERMEABILIZACION, DADO QUE DE OTRO MODO OCURREN FILTRACIONES QUE DAÑAN SUS MUEBLES Y DETERIORAN FINALMENTE LA MISMA.

5- LAS FUENTES NO REALIZADAS EN FORMA ARTESANAL , POR LO GENERAL,  NO REALIZAN SONIDOS DEL AGUA FLUYENDO, DADO QUE LAS MISMAS SE REALIZAN EN FORMA INDUSTRIAL SIN TENER EN CUENTA ESTA FUNCION DEL FENG SHUI.-

6- SE ACONSEJA QUE EN SU CONSTRUCCION SE UTILICEN, PIEDRAS NATURALES, LAJAS, PLATOS DE CERAMICA DADO QUE LA MISMA  ESTA REALIZADA CON ARCILLA PROVENIENTE DE LA TIERRA Y  PLANTAS NATURALES.-

7- CUANDO COMPRE UNA FUENTE TENGA EN CUENTA QUE DE SER MUY PEQUEÑA EL AGUA SE EVAPORARA MAS RAPIDO.-

8- SIEMPRE CONSULTE LAS MEDIDAS DADO QUE LAS FOTOS  NO LE BRINDAN EL TAMAÑO REAL DE LA MISMA, Y SE LLEVARA SORPRESAS.-

9- CONSULTE SI LA FUENTE  POSEE MOTOR CON LUZ BLANCA O DE COLOR, DADO QUE  VARIA EL PRECIO Y EL EFECTO NO ES EL MISMO.-

10- NO SE DEJE ENGAÑAR CON FOTOS DE FUENTES DONDE INDICAN QUE SON ARTESANALES Y AL MOMENTO DE VERLAS PERSONALMETE SON REALMENTE ARTIFICIALES.-POR ELLO Y POR ULTIMO, REITERAMOS HAGA TODAS LAS PREGUNTAS NECESARIAS ANTES DE COMPRAR.-

NOTA:SE ADJUNTA BIBLIOGRAFIA SOBRE MATERIA, ENERGIA Y FENG SHUI-

  GRACIAS POR SU TIEMPO.-

Cuando se habla de materia, energía y feng shui hay que detenerse a pensar donde encontrar los elementos materiales mas puros y saludables para el espacio que nos rodea. Al margen de los datos que determinan la mejor colocación de ciertos elementos en un lugar determinado, como los cinco animales celestiales o cálculos de la brújula, vamos a considerar la calidad energética en referencia a los materiales que nos rodean.

Si observa la materia empleada en construcciones atempérales vera que procede de lentas maduraciones en el seno de la tierra, el mármol, las rocas, la piedra, el jade, las maderas nobles o los cristales naturales expresan incontables años de incubación, donde la energía del cielo y la tierra han dado vida a los elementos. Piense en el cemento, las moquetas, el plástico, la Uralita, y apreciara que son diferentes. El desarrollo rápido muestra construcciones con materiales efímeros, generalmente desaconsejables para el entorno. La diferencia entre una construcción respetuosa con los principios vitales y otra que no los cumple, es clara para el feng shui, al igual que es sustancialmente diferente emplear jade o metacrilato, o es diferente un jarrón con flores frescas a otro con flores sin vida.

Los materiales que usamos deberían tener la capacidad de ser absorbidos por el ambiente sin causar daños ecológicos, si apuntamos hacia la madera, la piedra, los tintes orgánicos o la argamasa tradicional veremos que resultan amigables, en cambio, materias como el cemento, plásticos,amianto, aluminio acaban siendo una preocupación para el futuro .-

Autor: ARTENORA

LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN EL FENG DHUI

El Color en el feng shui. El color es literalmente una forma de energía ya que cada uno de los colores que vemos es en realidad una onda electromagnética de una longitud determinada. Por lo tanto los colores, más allá de su aspecto estético, influyen sobre nuestro estado de ánimo. Por otro lado, los colores son una forma de representar también a la energía de los Cinco Elementos del feng shui (Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera). Entonces, en el feng shui racional* usamos el color para aportar en cada ambiente alguno de los Cinco Elementos y crear así la atmósfera que deseamos, ya sea estimulante, sosegada, creativa, relajada etc. * Colores naturales y Amarillo: El Elemento Tierra. Los colores naturales (madera, habano, crudo, maíz, beige etc.) nos recuerdan a la tierra, nos estabilizan, nos hacen sentir firmes y consolidados. Sin embargo, cuando se presentan en exceso y sin otros toques de color pueden resultar aburridos, opresivos y apáticos. SI: Son adecuados para la sala de estar y el dormitorio, ya que conducen a la pasividad y al descanso. También son adecuados para lugares donde habitan personas inestables físicamente (por ejemplo, ancianos) o personas muy excitables, ya que transmiten una sensación de apoyo firme y de quietud. NO: No son aptos para lugares donde se trata de generar ideas nuevas o trabajos creativos. Amarillo: El color imperial en China, el amarillo es el color del sol, de la luz, del día, del optimismo y de la claridad. Los tonos más intensos pueden producir ansiedad, especialmente en personas de edad avanzada. El amarillo es sensible a los cambios de tonalidad, ciertos tonos pueden asociarse a degradación o enfermedad (fiebre amarilla, prensa amarilla). SI: es un color magnífico para llevar alegría a un ambiente, es excelente para la cocina, especialmente si la familia suele comer allí, y también para el cuarto de los niños. Compensa la falta de luz natural en ambientes oscuros. NO: el amarillo es rechazado por las edades extremas: los bebés lloran más en habitaciones amarillas y las personas mayores tienden a rechazar el amarillo. *Azules y Negro: El Elemento Agua. Los chinos asocian el azul a la inmortalidad, en Occidente, el azul es el color más difundido en la vestimenta. Se presenta en grandes extensiones en la naturaleza: el cielo y los mares, frente a los cuales solemos adoptar una actitud contemplativa, seria. Es un color sedante, que conduce a la introspección y a la pasividad.. SI: dormitorios con luz natural intensa o climas cálidos, oficinas. Comedores y vajilla de personas obesas o que deseen adelgazar (el azul inhibe el apetito). NO: lugares donde viven personas depresivas, teatros, climas fríos, cocinas y comedores. Negro: El negro puede considerarse como la ausencia total del color, aunque en la teoría sustractiva del color surge de la mezcla de todos los colores. Utilizado con acierto evoca un aire de misterio, receptividad, profundidad y sofisticación. También lo asociamos al luto y a la rebelión. SI: para evocar un aire de misterio y sensualidad. NO: habitaciones de niños, cocinas, espacios relacionados con la salud y lugares donde se quiera establecer una comunicación fluida entre las personas. *Rojo y Naranja: El Elemento Fuego. En China es considerado el color de la buena suerte y es el color activador por excelencia. Culturalmente, lo asociamos al calor, la pasión y la energía vital. El rojo aumenta la presión sanguínea y estimula al apetito. Los hombres suelen preferir los rojos anaranjados (rojo Ferrari) mientras que las mujeres se inclinan más frecuentemente por los rojos azulados (bordeaux). El rojo se asocia también al ceremonial y a las ocasiones especiales, ya que es un color que en la naturaleza aparece concentrado en superficies pequeñas: allí donde vemos rojo sabemos que hay una flor, un fruto o algo especial. El rojo llama nuestra atención e indica alerta y peligro. Es el color que corresponde a la longitud de onda más larga, o la frecuencia más baja, de allí que se lo asocie frecuentemente con la vida instintiva. SI: El rojo puede utilizarse para atraer la atención hacia donde se quiera, por ejemplo, hacia un rincón oscuro El rojo puro debe utilizarse con moderación, siempre en objetos pequeños y nunca en superficies grandes. El rojo es un activador inespecífico que puede poner en movimiento tanto energías positivas como negativas. Las personas depresivas pueden beneficiarse utilizando objetos rojos (por ejemplo, un despertador o un velador rojo en la mesita de luz). NO: Debe evitarse el exceso de rojo en lugares de trabajo (distrae), en los lugares de descanso (excepto en el caso de personas depresivas), y en los lugares públicos o donde concurre mucha gente (incita a la violencia). Naranjas: El color de la túnica de los monjes budistas, expresa unión con el Universo. El menos usado en la vestimenta masculina. Los tonos derivados del naranja (durazno, salmón) son excelentes para generar una sensación de unidad, fraternidad e igualdad. A veces se asocian también a lo barato y a lo comunitario, al trabajo en equipo. SI: salas de estar, habitaciones de huéspedes. NO: lugares donde se requiera hacer trabajos que requieran concentración, como por ejemplo, el estudio de un escritor, oficinas etc. *Blanco y grises: El elemento Metal. El blanco es la suma de todos los colores: refleja todo y nada esconde. Irradia pureza y limpieza, en ciertos casos puede generar una sensación de vacío y frialdad. Tiende a cansar la vista y a activar el intelecto. SI: Cuartos de baño y dormitorios. También estudios y lugares de trabajo, especialmente si se trata de proyectar y dibujar. NO: Climas muy fríos (recuerda a la nieve) y habitaciones de niños pequeños (el blanco exige un comportamiento muy cuidadoso). Grises: Los grises son colores denominados ?neutros?, son muy descansados para la vista. Desde el feng shui los consideramos asociados al elemento Metal, por lo tanto preferimos combinarlos con azules o tonos naturales y evitamos combinarlos con el rojo o el verde. El uso más adecuado para el gris es en oficinas y estudios. *Verdes: El elemento Madera. El color de la vida vegetal y de la primavera evoca crecimiento, expansión, tranquilidad, salud y rejuvenecimiento. Es muy sedante para la vista, aunque no posee el efecto relajante del azul. En algunos casos se asocia a la inmadurez, la envidia, y la inestabilidad. SI: Si hay buena luz natural en dormitorios, salas de estar, baños, habitaciones de niños pequeños y lugares donde haya que generar ideas nuevas y creativas. NO: Lugares oscuros, habitaciones de adolescentes (por algo la vestimenta de Peter Pan, el niño que nunca crece, es verde). *Otros colores no asociados a los Cinco Elementos: Púrpura: Un color raro en la naturaleza y difícil de lograr, es el color más difícil de distinguir. Expresa exclusividad y autoridad. Muchas condecoraciones y premios exhiben este color; en algunas culturas está asociado al luto. SI: oficinas de personal jerárquico, habitaciones de adolescentes. NO: salas de estar, comedores, play-room. Rosa: Ciertos tonos de rosa se encuentran entre los colores que producen el máximo efecto relajante. Asociado tradicionalmente a la femineidad, el romanticismo y la sensibilidad, para algunas personas resulta afectado y cursi. SI: Utiliza el rosa en los lugares destinados a la relajación y el descanso. NO: Lugares de trabajo o estudio. El living debe ser el » corazón» de la casa: el lugar principal de reunión. Muchas veces sustituída como centro de actividades por la cocina o el comedor diario, el estar refleja la capacidad para la comunicación. En una casa sin un espacio de estar funcional y adecuadamente diseñado invariablemente encontraremos dificultades de comunicación de alguna índole. Casi todas las casas tienen un » living» o un espacio para estar, pero no basta la presencia de los muebles para lograr que ese lugar funcione como el corazón. Hay que crear condiciones que favorezcan la comunicación, estas condiciones son: * Asientos formando ángulos de 90º: La posición en ángulo es la ideal para favorecer la comunicación en el nivel afectivo ya que reproduce la forma en que naturalmente se colocan dos personas que establecen una relación amistosa. Es mucho mejor que sentarse uno al lado de otro o enfrentados. Como corolario, un estar debe tener al menos dos grupos de asientos, si son tres, mejor. La peor disposición para sentarse es al estilo de » Los Simpson» : todos se sientan en línea y enfrentan al televisor. * Fortalecer el centro: Ni la más cuidada ambientación puede impedir que se genere una cierta sensación de desolación cuando el centro de una habitación se encuentra vacío. Ojalá toda sala de estar tuviera un hogar, ese punto de reunión arquetípico alrededor del cual nos sentamos a contemplar el milagro del fuego. Si no tenemos un hogar, un arreglo de velas debe constituirse en el centro de nuestro espacio de estar. Los troncos para el hogar y/o las velas pueden aromatizarse con aceites esenciales, elegidos adecuadamente. * Sonidos: Desde la prehistoria, la música ha servido de vehículo para acercar a los corazones de los hombres: la presencia de la música en la sala de estar es ineludible. Un instrumento musical primitivo puede ser un buen ornamento, especialmente si es de percusión. Música y libros proporcionan tema de conversación, puntos en común, experiencias compartidas. * Variedad de asientos: Con frecuencia, las exigencias sociales nos obligan a renunciar a nuestra individualidad y a adaptarnos a modelos más o menos estereotipados. En nuestro hogar, en cambio, podemos celebrar nuestra individualidad y nuestras peculiaridades. Una cierta variedad de asientos: puffs, sillones etc., permiten que cada uno pueda encontrar su preferido o que pueda elegir el que mejor se adapta a un estado de ánimo particular. * El eje Pasado-Futuro: Los ambientes tienen su propio lenguaje y la sala de estar debe hablar de nuestros sueños, de nuestras preferencias, de nuestra historia personal y familiar. En la sala de estar debe encontrarse representado nuestro pasado y nuestro futuro. Es el espacio ideal para mostrar retratos familiares, recuerdos, objetos heredados: ellos hablarán de nosotros con su lenguaje silente y expresivo, nos conectarán con nuestra historia, permitirán que otros la conozcan y se integren a ella. Aunque no haremos aquí una descripción completa del Ba-gua, la franja central de un ambiente es la que representa la línea del tiempo. A la izquierda se representa el pasado, a la derecha, el futuro o el legado. * Esencias : Naranja, Bergamota y Jazmín son algunas esencias adecuadas para aromatizar la sala de estar.

Autor: DDVOTO

INTRODUCCIÓN DEL FENG SHUI EN LA VIDA COTIDIANA

A continuación,  una serie de proposiciones básicas para comenzar a introducir el Feng Shui en la vida cotidiana.

  • La entrada de una casa u oficina debe ser amplia, limpia e incitante. Nunca debe estar bloqueada por objetos, decoración o grandes macetas.
  • En una oficina, los asientos deben estar situados de tal forma que se pueda ver la puerta de entrada. Las camas deben seguir esta misma norma, si se trata de un dormitorio.
  • Los despachos de los principales directivos en una empresa deben estar situados en la zona de poder de las oficinas, es decir, al final del todo. Deben ser de fácil accesibilidad y crear un clima de unidad para trabajar por un objetivo.
  • Las puertas de los baños han de mantenerse cerradas, y las tapas de los inodoros bajadas, para evitar que se escapen las oportunidades.
  • No es aconsejable dormir o trabajar bajo vigas o estantes.
  • Las plantas secas o en mal estado han perdido su vitalidad, por lo que será necesario tirarlas.
  • Se han de evitar las puntas o esquinas, ya que apuntan de forma acusadora o agresiva a nivel inconsciente.
  • Los cinco elementos (Agua,Fuego,Madera,Tierra y Metal) han de estar presentes en la decoración del hogar o la oficina.
  • Los corredores y vestíbulos que carezcan de luz natural han de estar profusamente iluminados con luz artificial.
  • No es conveniente utilizar uno de los principios del Feng Shui de forma aislada, es decir, no se debe pintar la puerta de rojo si el resto de la decoración no está realizada de acuerdo con el resto de los principios orientales.
  • Se debe tener presente que el desenvolvimiento natural, el deseo y amor por la vida van a propiciar que los resultados de este ritual sean favorables.

Autor: DECONET