QUÉ DEBO TENER EN CUENTA AL ELEGIR UNA TABLA DE SKATE?

Elige una tabla de Skate

La tabla de skate determina qué tan bien podrás hacer tus pruebas y montar tu skate. Antes de hacer una compra, considerá los materiales de tu tabla de skate, longitud, ancho, punta, cola, bordes y su forma en general.

Seleccioná el material de su tabla de skate

Las tablas de madera proveen la mejor respuesta y a la vez la madera es el material más común para las tablas. Los skates de plástico tienen una gran durabilidad pero no responden tan bien como los de madera. Encontrarás también tablas hechas de aluminio y fibra de vidrio.

Conseguí un buen andar

Para el skate tradicional y estilo street, opta por tablas menores a 33 pulgadas (83cm) de longitud. Para otros usos, como por ejemplo estilo cruising, elige tablas de skate de 35 pulgadas de longitud (89cm). Skaters más pequeños deberían elegir tablas más cortas para conseguir mejor control.

Perfeccioná tus movimientos en el andar

El ancho de la mayoría de los skates es entre 7.5 y 8.25 pulgadas (19-21cm). Las tablas más anchas (más de 20cm) proveen mayor estabilidad, balance y control para las superficies de transición en el andar, las cuales incluyen rampas como los halfs, ollas y bowls.

Los skates más estrechos o angostos (menos 20cm) ofrecen más maniobrabilidad para los trucos y flips. Querrás una tabla más angosta para practicar estilo street o para un andar técnico, que incluye flips, trucos, deslizamientos, rails, hacer quiebres y bordes.

Si estás interesado en una mezcla de street y un skate más de transición, elige una tabla de 20cm. Ésta te dará mucho más control sin sacrificar maniobrabilidad.

Observá las formas del skate

La mayoría de los skates tienen la nariz (o punta), cola y bordes levantados, haciéndolo cóncavo. Cuanto más cóncavo sea tu skate podrás tener más agresividad en tu andar y en los trucos que hagas.


Encontrá indumentaria de skate y todo lo que necesitas Aquí

CÓMO ELEGIR UNA MESA DE PING PONG DE ACUERDO A SU CALIDAD

s doblemente interesante poder compartir con ustedes información sobre el apasionante mundo del Tenis de mesa, tanto a nivel reglamentario como también los detalles principales de esta guía que reviste mayor importancia, me refiero a nuestro proceso de Aseguramiento de la Calidad y detalles de Producción que nos distinguen en el mercado.

Antes de entrar en los detalles principales de esta guía voy a enumerar algunas consultas típicas que los usuarios nos han realizado de manera recurrente:

¿Cuales son las medidas reglamentarias de las mesas de ping pong?

R: Las medidas reglamentarias son 2,74 largo x 1,525 ancho x 0,76 altura (mts.)

¿Las tablas de que material deben estar construidas?

R: Las tablas deben ser de madera Aglomerado o Guillermina ambas de 1ra. Selección, el espesor de las mismas puede ser de 15mm. o 18mm., mayores espesores no aportan ningún valor extra al juego y solo encarecen sobremanera el costo final de adquisición. Alternativamente madera revestida en melamina no es apta para jugar ya que no dejan tomar impulso a los efectos de juego que los jugadores deseen imprimirles.

¿La superficie de juego que terminación debe tener para lograr efectos de juego optimo?

La terminación de la superficie debe administrarse con pintura acrílicas aplicadas preferentemente con micro turbinas con sistema HVLP que asegure una textura sin deformaciones que permita a los jugadores obtener rebotes claros y limpios aplicados a la pelotita y por ello asimile 100% cualquier efecto de juego que los jugadores puedan generar.

Detalles constructivos

Entendemos que si bien es concebida como un juego de salón, muchos otros usos que hacen los usuarios son validos, así una mesa de ping pong puede servir para jugar de 2 jugadores o grupalmente de 4 jugadores como también permitir la practica individual es su modalidad de frontón. Es aquí donde el usuario deberá apreciar la posibilidad a perfeccionar su juego mediante una respuesta automática de la tabla que quede en posición vertical mientras el otro este en posición horizontal. Una buena mesa de ping pong debe admitir esta modalidad en general mediante una articulación móvil que permita el vaivén de las tablas.

Los detalles constructivos de mayor interés a observar en las mesas de ping pong, son:

Ser móvil: facilitando así el traslado ya que debe tenerse en cuanta que estamos hablando de un rango de 50kg. hasta 120 kg. Según los materiales empleados,

Ser plegable: debe permitir fácilmente plegar y desplegar las tablas,

Apta para frontón: al ser plegable debe admitir la posibilidad de jugar frontón sin mayores inconvenientes,

La superficie de juego: debe estar pintada y texturada adecuadamente y por ultimo

Las tablas: deben estar basadas sobre una estructura metálica reforzada que le brinde la adecuada solidez estructural a la mesa, esto se consigue en general utilizando caños estructurales de 30×30 mm. y superiores, menores medidas provocaran un innecesario típico bamboleo de las estructura en su conjunto y con el tiempo la rotura de la tabla al ceder las soldaduras de caños de baja sección debilitados.

Ser compacta en general no es un requerimiento constructivo pero nosotros las fabricamos con ese objetivo ya que en general el usuario familiar luego de jugar intentara almacenarla hasta el próximo juego por razones de faltante de espacio por ello entonces ?que mejor que diseñarla ultra compacta y fácil de plegar y desplegar? como el modelo Olympics V4.

Nuestro proceso de Aseguramiento de la Calidad y detalles de producción

Que diferencia existe entre una mesa de ping pong común y una de alta gama o calidad. La respuesta seguramente dependerá del punto de vista del usuario en particular y de la innovación como en nuestro caso con el modelo Olympics V4 único por su diseño estructural que invita al usuario a una nueva experiencia en Tenis de Mesa, pero hay ciertos pasos a seguir por el fabricante para estar en el buen camino.

Dichos pasos constituyen nuestro ?Proceso de Aseguramiento de Calidad? el cual define la trazabilidad de los procesos repetitivos para fabricar las mesas de ping pong a fin de obtener en forma sistémica la misma calidad y detalles de terminación en cada una de las mesas fabricadas. Dichos procesos incluyen las instrucciones de fabricación con sus respectivas verificaciones de terminación para las áreas de:

herrería: cortes, maquinado, pintado,

Maderas: cortes automatizados, enchapados automatizados laterales, pintado de superficie, demarcación reglamentaria,

Armado: finalizando con el armado integral y embalaje adecuado para transporte.

Siendo esta la primera guía de interés que publicamos, esperamos les sea de Utilidad la misma y los ayude a elegir adecuadamente su próxima Mesa de PING PONG y como decía un sabio refrán, «siempre es bueno evaluar la calidad antes de solamente el precio».

Autor: 1PINGPONG

CÓMO ELEGIR LA CAÑA DE PESCAR Y EL EQUIPO DE PESCA?

La elección de una caña de pesca siempre estará ligada a la captura de que especie buscamos, y en donde nos encontramos. Muchos aficionados noveles tienden a utlizar el mismo equipo (hablamos de reel y caña) para realizar diferentes tipo de pesca posiblemente logren un éxito temporario que los haga creer que su «equipo» es apto para varias modalidades pero, en realidad la vara apropiada mejorará los resultados y el disfrute de la actividad.

Aquí no se expondrá un análisis minucioso de cada tipo de caña y forma de actuar de las mismas en cuanto a su uso; sólo pretendemos volcar algunos pocos conceptos orientativos para los que no son especialistas en el tema. Nadie hoy en día desconoce el origen de una caña de pesca, y si no lo conoce lo imaginará y no estará equivocado; las primeras cañas fueron confeccionadas por el hombre con lo que la naturaleza le puso a su alcance. Si bien la geografía y la flora es diferente en las diversas latitudes, las primeras herramientas de pesca artesanal se realizaron, tanto con varas de vegetales, como con Tacuaras y Bambúes, que fueron utilizadas hasta hace muy poco y todavía se suelen ver en lugares de pesca donde acude mucha gente en busca de recrearse con este antiguo arte de la pesca.

La fibra de vidrio brinda y brindó un excelente avance en la calidad del desarrollo de este instrumento; al día de hoy convive con otros materiales más avanzados (borón,kevlar,carbono,grafito,etc).

Cuando escuchamos hablar de «acción» de caña, esto nos indicará como se doblará una vara; por ej : acción de punta o rápida, acción media donde la caña se doblará hasta la mitad de su largo, y accion lenta o total, es decir se doblará casi por completo.

Es común también el termino potencia, fuerza necesaria para que se doble; por ejemplo: Blanda ,Media, Semidura o Dura. Al momento de elegir o adquirir una caña, no es necesario que seamos especialistas en lo que respecta a la composición del material, la acción o la potencia.

Lo que indicaremos a continuación son los largos necesarios para cada tipo de pesca:Pesca de costa: para alcanzar distancia y con mucho peso, será cercana a los 4,00 mts.; si no necesitamos un alcance tan largo, por ej.muelles , las medidas serán entre los 2,00 y 3,00 mts Pesca embarcado mar: rondarán los 2,00 mts ,un tanto más corta y fuerte podrá ofrecer más resistencia en las piezas de más peso. Pesca embarcado en ríos: también tendrán aprox. 2,00 mts y no mucho más larga,es suficiente para especies grandes. Pesca de Pejerrey: dado la particularidad del largo de las líneas clásicas, la caña será de aprox. 4,00 mts.

En los comercios del ramo nos asesorarán, los precios y marcas nos darán una idea de la calidad. Pero lo más importante es que estemos satisfechos con lo que compramos, para ello deberemos empuñarla, para sentir su peso y que nos resulte cómoda, podremos accionar de la punta para tener idea de la resistencia, y realizar un corto y firme sacudon para ver como vibra y hasta donde llega ese efecto. A pesar de ser sólo aficionado, nos podremos fijar en los pasahilos y en el portareel, si los materiales nos resultan seguros,o son frágiles.

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Uno de los factores que más incidencia tiene en los resultados de la pesca deportiva es la correcta elección del anzuelo a utilizar.

Existe una diversidad de modelos tan amplia, que hacen dudar al más experimentado; por eso le daremos aquí las nociones básicas para que no se equivoque.Lo que deberá determinar es: cuales son las especies posibles de encontrar en el lugar de pesca, luego estimará el tamaño y el peso promedio de las piezas, y por último que carnada va a utilizar.

Si pudo concluir con esos datos Ud. ya se encuentra más cerca de elegir el anzuelo correcto. Recuerde que no siempre, a pez grande anzuelo grande, ya que hay especies que poseen la boca llamativamente más chica en proporción con su cuerpo; y hasta notaremos que varían dentro de la misma especie según donde nos encontremos, por ejemplo la boca del Pejerrey del Río de la Plata suele ser considerablemente más grande que la del Pejerrey de algunas lagunas bonaerenses. El largo de la «pata» del anzuelo tendrá relación también con la carnada a utilizar, por ejemplo si atamos una pedazo de anchoa logicamente necesitaremos un anzuelo largo, y no tanto si estamos un un río utilizando un ramillete de lombriz; y si vamos a encarnar una pieza menor (mojarra, bagre,cabeza de lisa,etc) necesitaremos un anzuelo proporcional a su tamaño incluyendo la «abertura» y la «curva» del mismo que deberá sobrepasar el cuerpo de la carnada. Los anzuelos también justifican su formas dependiendo de la manera que se alimentan las distintas variedades, ya que nunca debemos olvidar que son parte importante dentro del arte de simular un alimento seguro para el pez. La práctica lo llevará a optar por sus preferidos de acuerdo con los resultados obtenidos. Existen de muy buena calidad con baño de niquel o estañados, presentando una gran variedad de tamaños, grosor, puntas, aberturas, etc.

Si no se encuentra familiarizado con los tipos y tamaños de anzuelos aquí le brindaremos una muestra en tamaño real ( resolución 800 x 600) de algunas de las series en este caso de «Eagle Claw», una de las varias marcas que existen en el mercado, que estará acompañada de una referencia sobre su utilización según nuestro gusto y parecer. Si Ud. continúa con dudas no deje de consultar en su Casa de Pesca donde seguramente será bien aconsejado.

Estas tres líneas de anzuelos,son apropiadas para la pesca de la Boga, el tamaño dependerá de los portes de las piezas que se estén obteniendo.

186 Aconsejamos su uso para la pesca variada de mar, incluyendo la de la Corvina.(de la misma marca existe la L189 N muy similar pero especialmente corvinera)

L 226 N Son buenos anzuelos para ser utilizados en el tanden del aparejo del Dorado

254 / N en este caso aconsejaremos 14/0 y 13/0 para el Tiburón, 10/0 9/0 8/0 y 7/0 especial para el Dorado o Surubí, y por último 6/0 5/0 y 4/0 para la Tararira

HL2726 y HL6020 ambas líneas de anzuelo son utilizadas con buenos resultados en la pesca del Pejerrey.

066N Para la pesca de variada en ríos.

449 W Especialmente desarrollados para la pesca en donde abunda la vegetación.

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Los plomos o plomadas se presentan de diferentes formas que no son antojadizas, deberemos utilizar la adecuada para cada oportunidad.

Las corrientes tanto en el mar como en el río no son iguales al comenzar que al finalizar cada creciente, por lo que tendremos que realizar una buena elección. Si optamos por un plomo demasiado pesado, la línea no caminara y no tendrá el pique que hubiese podido lograr; si en cambio el plomo es más liviano que el aconsejado, correrá demasiado enredando así las brazoladas y tampoco conseguirá los mejores resultados. Hay excepciones a esta regla, que es la pesca que se realiza fondeado, por ejemplo la del Bagre de Mar en los pozones del Guazú y canales del Río de la Plata, o la embarcada en Mar del Plata o Necochea donde tampoco deberá correr el aparejo para evitar los enganches en las piedras.

Autor: ANTIQUARIUM2

QUÉ PALETA DE PADDLE CONVIENE COMPRAR?

Hoy en Internet hay muchas marcas de paletas de padel y de diferente precios, que aveces guardan una real proporcion con respecto a la calidad del producto, el dicho de lo barato sale caro tiene que ver directamente con esto. soy vendedor de paletas y e optado por vender siempre productos de calidad y de marca. la gente queda conforme, duran mas y no exciste el cambio ya que la paleta es buena.

las paletas baratas pueden producir lesiones, ya que suelen ser muy pesadas y completamente desbalanseadas.

Periodicamnete recibo compras de gente que compro paletas baratas y al mes la cambia por una mejor de marca reconocida y de prestigio en el mercado, por algo hay firmas que estan hace mas de 20 años en esto. hoy por hoy cualquiera fabrica paletas y le pone una marca x y revienta el mercado a precios inexistente, en realidad a precios reales del valor de la calidad del producto.

En fin, es como todo.  Hoy por 100 a 150 pesos excisten excelente paletas de padel que siempre van a dar mejores y mas resultados que las baratijas que publican la mayoria.

Autor: PADELCBA

QUÉ ES EL SPINNING Y PARA QUÉ SIRVE?

Se trata de clases grupales con bicicletas fijas con carga regulable. Se acompaña con música. Es ideal para mejorar la fuerza en piernas y para el sistema cardiorespiratorio.

La mayoría de la gente llamaría a esta actividad «bicicleta fija» ya que se trata de sentarse sobre una bicicleta fija ?justamente-, pedalear y transpirar.Con este elemento trabajamos, básicamente, los músculos y las articulaciones de las piernas y también el corazón.

 

Pero el «spinning» es más que eso. En realidad, también se logra ganar fuerza y resistencia. Porque este sistema es más que sólo pedalear: esta bicicleta a diferencia de las fijas convencionales tiene un cambio fijo, un manubrio de carrera, pedales con clip para sujetar firmemente los pies y un asiento rebatible.
La persona que emplea esta bici experimenta la sensación de estar pedaleando en un terreno con desniveles, ya que puede graduar la carga de resistencia. Es decir puede hacer más o menos fuerza para pedalear.
Otra diferencia con la bicicleta fija convencional es que, mientras se pedalea, el instructor guía con su relato simulando ser el puntero de un grupo de bicis que van por un sendero. Entonces, decide cambiar de ruta y los alumnos deben subir la carga de resistencia, lo que significa que por ejemplo, estén en un terreno ascendente. O bien puede indicar que hay que bajar la carga por lo cual significa que van en descanso.

Algunos gimnasios tienen, en el salón de spinning, una pantalla. En ella se pasan videos de caminos ascendentes o de abruptas pendientes, las cuales indican que hay que acelerar ó controlar el pedaleo. Por supuesto, este ritmo puede incrementarse o reducirse sólo cuando lo indica entrenador. La música, para motivar, es infaltable.
El programa spinning fue desarrollado en 1987 por el ciclista norteamericano Johnny G. Creó tres posiciones básica para tomar el manubrio, cinco movimientos para trabajar distintos músculos de las piernas. Y a esto le sumó la alternativa de pedalear sentado o parado.

Hoy en día, cada vez es mayor el número de ciclistas (de fondo o mountainbike) que incorpora el spinning en sus programas de entrenamiento.

Para practicarlo no se necesita tener ninguna habilidad especial: basta con saber pedalear y, por supuesto, haber consultado al médico antes.

En conclusión, con el spinning entrenamos nuestro cuerpo con un excelente ejercicio aeróbico y cardiovascular. Además, liberamos nuestra mente del stress diario, al imaginar que estamos pedaleando en medio de la naturaleza acompañados de música.

Autor: DYLER-FITNESS

CÓMO ES EL NUEVO ASIENTO DE BICICLETA QUE PREVIENE PROBLEMAS SEXUALES

El asiento así diseñado se asemeja a una letra «V» abierta hacia adelante, en el que ni el perineo ni la zona genital apoyan quedando literalmente en el aire. Lo que resta ahora es que el nuevo modelo de asiento se utilice efectivamente en la fabricación de nuevos rodados.

Estadísticamente está comprobado que entre los deportistas son los ciclistas quienes en mayor número han admitido padecer, esporádica o frecuentemente, impotencia sexual.
Según una nota publicada por el diario «El Día» de La Plata, cuando en varias ciudades de los Estados Unidos se crearon cuerpos de policías que patrullaban en bicicletas pasando varias horas al día sobre estos rodados, después de cierto tiempo entre los
uniformados comenzaron a registrarse trastornos de la función eréctil.
En algunos países montañosos de Europa, se encontró con alguna frecuencia caicificaciones en el escroto de hombres que practicaban el mountain bike o ciclismo en zonas agrestes de montaña.

De acuerdo con el informe publicado por el matutino platense, en todos los casos, los trastornos se presentaban en personas que en forma regular pasaban muchas pedaleando sobre una bicicleta.

Pero en los ciclistas profesionales, además de trastornos eréctiles también se han registrado dolores en la zona de la próstata y algunos problemas urinarios que los científicos también han relacionado con la bicicleta.
Las investigaciones científicas que se realizaron para detectar e identificar la mecánica de la génesis de este trastorno determinaron primeramente que además de la disfunción eréctil también se registraban inflamaciones y hasta insensibilidades.

Los trastornos, según se determinó, guardaban relación directa por la presión que el cuerpo del ciclista ejercía sobre su área genital contra el asiento de las bicicleta.
Por eso fue que los fabricantes de bicicletas comenzaron a buscar para los asientos diseños ergónomicos, es decir, adaptados a la anatomía humana para no causar trastornos orgánicos.
Pero no fue la solución ya que los mismos problemas en los ciclistas seguían presentándose.
La profundización del estudio que se venía realizando en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos a raíz de los trastornos sexuales que decían padecer los policías que se desplazaban en bicicletas, encontró que el
perjuicio mayor derivaba de la presión que sobre el asiento se ejercía en la zona del perineo (sector ubicado entre el ano y el escroto) por donde pasan las venas y arterias que van hacia el órgano sexual.
La presión constante sobre esos vasos reducía notablemente el flujo sanguíneo causando la disfunción.
Los resultados finales del estudio realizado por ese Instituto estadounidense fueron divulgados públicamente de modo que los fabricantes de bicicletas y los inventores en general tuvieran los datos precisos para diseñar un modelo de asiento que no produjese
daños a quienes habitualmente pasan muchas horas sobre esos rodados.

De esa manera, un especialista en diseño, Roger Minkow, no tardó demasiado en presentar su prototipo de asiento para bicicletas, el que posteriormente fue desarrollado por la empresa Specialized.
El concepto que Minkow manejó para su innovador diseño fue, tal vez, el más simple de todos: retiró completamente la parte del asiento que hacía contacto con los nervios y las venas del perineo y con la zona genital del ciclista.

El asiento así diseñado se asemeja a una letra «V» abierta hacia adelante, en el que ni el perineo ni la zona genital apoyan quedando literalmente en el aire.
Lo que resta ahora es que el nuevo modelo de asiento se utilice efectivamente en la fabricación de nuevas bicicletas o que sea reemplazado en las usadas, de modo de poder comprobarse sus teóricas ventajas, finaliza la nota de El Día.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CÓMO DIFERENCIAR UNA KATANA DE UNA SIMPLE ESPADA?

En esta guia veremos la forma de diferenciar un simple Katana hecha por la mano de cualquier mortal de una verdadera Katana artesanal; para eso empiezo por demostrar las caracteristicas, luego su fabricacion y mas adelante los precios que rondan. Cualquier Katana que no cumpla con estas caracteristcas (y a mi modo de ver) no debe ser considerada como tal sino como una simple espada.

Introduccion:

La katana es un sable japones (daitō), aunque en Japón esta palabra es usada genéricamente para englobar a todos los sables «Katana» es el kunyomi (lectura japonesa) del Kanji ; el onyomi (lectura china) es «tō» (pronunciado /to:/).

Se refiere a un tipo particular de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samurais. Su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de peso.

El tipo de Katana más difundido en la actualidad es el conocido como ?Oda Nobunaga?, en alusión al shogun creador de dicho modelo, de hoja curva y alrededor de un metro de longitud total.

 Caracteristicas y Diseño:

CÓMO DIFERENCIAR UNA KATANA DE UNA SIMPLE ESPADA?

  • Hamon: línea diferencial del temple de la hoja. Por ejemplo ondulada en el estilo Notare.

  • Hi: Surco longitudinal en la hoja, utilizado para aligerar la pieza. Otra de sus funciones es absorber y repartir la tensión de los golpes, evitando el deterioro o la torsión de la hoja.

  • Iori-Muné: tipo de nervio de la hoja sin rebaje.

  • Kissaki: punta.

  • Mei: firma del armero, normalmente en el Nakago.

  • Mekugis: pasadores que sujetan la Tsuka (mango) al Nakago (espiga), solían ser de madera de bambú.

  • Mekugi-Ana: agujeros para los pasadores.

  • Menuki: aplicaciones metálicas ornamentales en los laterales del mango.

  • Moto-Haba: ancho de la hoja.

  • Moto-Kasane: espesor de la hoja en el Habaki.

  • Mune: contrafilo.

  • Nagasa: longitud.

  • Nakago: espiga, parte de la hoja que entra en la empuñadura.

  • Niké: rebaje del nervio.

  • Saki-Haba: anchura de la hoja al comienzo del Kissaki.

  • Samé: forro de la Tsuka. Solía ser de piel de tiburón o raya para evitar el deslizamiento del Tsuka-Ito.

  • Sori: curvatura.

  • Sugata: tipo de hoja.

  • Tsuba: guarda, rodela. Solía decorarse con motivos naturales.

  • Tsuka: mango.

  • Tsuka-Ito: encordadura del mango.

  • Yokote: línea que separa la punta del resto de la hoja.

Clases de Katanas:

La historia de la Katana está ligada a la historia del Japón y al desarrollo de las técnicas de lucha. Su denominación cambia con el período histórico al que pertenecen:

1.Jokoto, desde el año 795
2. Koto (espadas antiguas) 795-1596
3. Shinto (espadas nuevas) 1596-1624
4. Gendaito (espadas contemporáneas) 1876-1953

1. Jokoto
Durante el período Jokoto (800 d.C.), las espadas usadas eran rectas, con filo simple (Chokuto) o doble (Ken) y pobremente templadas. No había un diseño patrón y eran atadas a la cintura por medio de cuerdas. Evidencias históricas sugieren que eran hechas por artesanos chinos y coreanos que trabajaban en Japón.

2. Koto
A partir del período Heian (794-1185), aparece el término Nipponto o Nihonto, que significa ?espada japonesa? (nippon=japón, to=espada). Un cambio en el estilo de la lucha creó la necesidad de alterar el diseño. El eje de la guerra pasó a ser la caballería y las espadas, en consonancia, se tornaron largas y curvas, con una base más larga y fuerte y una punta muy fina. Las espadas de esta época son llamadas Tachi.

En este período, las inscripciones en las espadas solían tener motivos budistas, demostrando el fuerte lazo con la religión y la filosofía.
Por esta época fue creado característico método de forjar logrando una superficie extremadamente dura y un núcleo más blando.

El período Kamakura (1185-1333), con Japón bajo el dominio de la clase guerrera, fue considerado la época de oro de la espada japonesa. Muchas espadas consideradas tesoro nacional fueron producidas en este período.

La Katana (la clásica arma de los Samurais) surgió en el período Muromachi (1333-1568). Con los feudos en guerra, los ejércitos crecían y los soldados a caballo se tornaban más raros y la fuerza principal venía de los soldados que combatían a pie. Variando su largo entre 60 y 90 cm y con una hoja de ancho uniforme, las katanas eran más fáciles de cargar y se las podía desenvainar más rápido.

3. Shinto
Período Edo. Comienza el gobierno de Tokugawa y, a pesar de que las armas de fuego ya forman parte del armamento de los ejércitos, las espadas siguen siendo producidas, y con un refinamiento y calidad superiores, con materia prima más accesible, gracias a la experiencia de los artesanos armeros que ahora viajaban con los ejércitos. Las espadas de este período son conocidas como espadas nuevas.

Esta fase fue corta pues, con la unificación interna del Japón, fue instituida una ley prohibiendo la portación de espadas por parte de los Samurais. Se sumó a esto la inflación y la caída en la calidad del acero producido, lo que hizo caer también la calidad de las espadas.

4. Gendaito
Las espadas hechas a partir de la era Meiji son llamadas espadas modernas o Gendaito. Se las fabricó, en su mayor parte, para los oficiales japoneses y para su uso en el ceremonial público.
A pesar de poseer la misma forma que una espada tradicional, no mantienen ciertas características que hacen de las espadas anteriores al período Meiji piezas artesanales inigualables y, además, las Gendaito se fabrican con acero industrial, no con el acero obtenido del modo tradicional.

Como se Fabrica:

I.- Introducción

Cuando hablamos de la fabricación de la katana no debemos hablar de herreros sino de maestros artesanos ya que el proceso de elaboración de estas armas se asemeja en muchos aspectos al de una ceremonia religiosa. El protocolo es siempre el mismo y todo esta medido hasta el más mínimo detalle y se le rodea de misticismo.

El proceso se iniciaba con un material bastante pobre y fruto del trabajo del maestro se obtenía un arma que era resistente a la vez que flexible y producía uno de los cortes más extraordinarios que se han visto jamás. Si, puede que las katanas de maestros célebres como Masamune o Muramasa no fuesen tan duraderas como las europeas, pero ninguna otra arma de filo ha conseguido nunca acercarse a su calidad de corte.

 

El sistema empleado para dar a la katana las cualidades antes descritas ha sido documentado con bastante detalle pero hay aspectos que nunca llegaremos a conocer ya que entran de lleno en el terreno del ?secreto profesional? y murieron con los grandes maestros o con sus alumnos más aventajados. Pese a ello podemos describir el proceso general de fabricación y eso es precisamente lo que pretendo hacer en este artículo.

Describiré el proceso de forma sencilla y paso a paso para que el lector se haga una idea del mismo pero no entraré en detalles excesivamente farragosos ni incorporaré a la explicación los mitos y leyendas que hay sobre temas como el plegado del acero. El resultado no será un trabajo escrupulosamente detallado del proceso pero podrás seguirlo con facilidad y hacerte una idea general del mismo cosa que no se consigue con otros textos que circulan por hay. Ya me dirás si lo consigo 😉

II.- La tatara y el tama hagane

El hierro es la materia prima usada en la fabricación de las katanas y se obtiene, como es lógico, a partir del mineral de hierro. Se trata de una materia prima que contiene muchas impurezas y cuyas propiedades son bastante pobres de modo que el primer paso es convertir ese hierro en algo más resistente, en acero.

El acero es una aleación de hierro y carbono siendo el porcentaje de este último inferior al 2% y para conseguirla los herreros japoneses sumergían el satetsu, mineral de hierro, en carbón vegetal incandescente obtenido a partir de madera de pino. La mezcla de estos dos elementos se realizaba en el interior de un horno de arcilla conocido como tatara en un proceso largo y laborioso que ocupaba a unas 5 personas durante aproximadamente cuatro días. Al finalizar este periodo la tatara era destruida y de su interior se extraía el ansiado acero que los japoneses llamaban tama hagane.

La tatara tenia una altura de 360 cm y un ancho y un fondo de 120 y en su interior se calentaban 10 toneladas de satetsu y 12 de carbón vegetal para obtener 2,5 de tama hagane y esto da una idea del trabajo que suponía esta primera fase de la fabricación.

III.- El uagane y el shingane

El tama hagane obtenido se fraccionaba en trozo más manejables y se calentaba y aplastaba a golpe de martillo creando diversas láminas de acero que se colocaban unas sobre otras en un montón y se cubrían con arcilla y polvo de pierda de amolar. El resultado final del proceso eran uno trozos de material de unos 12 cm de largo, 14 de largo y 2 de grosor que se emplearían para la fabricación de la hoja de la katana.

La katana debía ser resistente pero también flexible y eso obligaba a usar dos tipos de material que los japoneses llamaban uagane y shingane. El primero daba la dureza y se empleaba en el exterior y el segundo daba la flexibilidad y quedaba en el interior.

Ambos eran obtenidos del mismo tama hagane y eran plegados y forjados varias veces hasta conseguir una pieza más fina y compacta. Esta forja requería que el material fuese calentado golpeado y vuelto a calentar infinidad de veces y la diferencia en las propiedades venía dada porque el shingane era expuesto mas veces y durante más tiempo al aire para que se enfriase.

Una vez obtenidos el uagane y el shingane estos debían ser unidos y esto se podía hacer de dos formas. Una, la mas sencilla, consistía en colocar una lamina de shingane de menor tamaño sobre otra de uagane mayor. Otra, más laboriosa pero más eficaz, consistia en crear una lámina de uagane en forma de un U y colocar dentro de ella el shingane envolviéndolo como si fuese un librillo.

La mezcla de uagane y shingane se trabajaba calentando, golpeando y enfriando lentamente hasta darle la forma definitiva que además de curvada era mucho más fina en la zona del filo que en la del contrafilo. Esta parte del proceso era muy delicada y requería la eliminación de cualquier impureza y el uso de un rascador que se pasaba constantemente sobre la superficie.

Una vez conseguida la forma definitiva la hoja se afilaba y pulía quedando lista para una de las fases más importantes y complicadas el templado.

IV.- El yakiire y el hamon

Para realizar el templado o yakiire toda la hoja de la katana se cubría con una pasta de arcilla bastante espesa, yakibatsuchi, que una vez aplicada era retirada con esmero de la parte del filo. Si la arcilla había sido aplicada de modo uniforme y no tenía grietas cuando la hoja era sometida a grandes temperaturas solamente la parte que había quedado descubierta de arcilla quedaba templada.

La temperatura optima para el templado se situaba entorno a los 750º pero si esta superaba los 800º la hoja quedaba inservible porque a esa temperatura el acero se expande. Estas temperaturas de forjado además de dar dureza creaban una curvatura natural en la hoja aunque esta no era tan pronunciada como la que se requería y eran los maestros las que la obtenían de modo artificial y base de golpes.

El hamon o línea de templado quedaba claramente marcado en la hoja y su forma dependía de la forma en que se hubiese retirado la arcilla. Una de las formas más usuales era la denominada notare que creaba un dibujo ondulado pero también las había rectas y con forma de dientes de sierra.

Aunque no me detendré en explicarlas profundamente es importante decir que el empleo del yakibatsuchi en el templado crea dos tipos de partículas denominadas nie y nioi. Si conviene saber que viendo ambas partículas un experto puede determinar la calidad de la espada y que para ello debe colocar la katana en un ángulo de entre 20º y 30º respecto al foco de luz. Esto es así porque las partículas del nie son mucho mayores que las del nioi que solo pueden verse cuando refractan la luz en ese ángulo.

La próxima vez que veáis a un experto mirar el filo de una katana en ese ángulo sabréis que no mira si está o no afilada sino la calidad del nioi 😉

V.- El pulido.

En una primera etapa se retiran los restos de incrustaciones empleando para ello piedras de desbaste muy abrasivas y siendo este el momento para producir esa curvatura artificial de la hoja de la que hablaba antes. Esto se consigue calentando el contrafilo de la katana y presionando contra un bloque macizo de cobre siendo la pericia y la experiencia del artesano los únicos elementos que garantizan un buen resultado final

El proceso de pulido continua empelando nuevas piedras cada vez mas finas hasta llegar a una fase final que ha fecha de hoy desconocemos ya que estaba sumida en el más profundo de los secretos. Solo el maestro artesano y aquel discípulo al que elegía para sucederlo estaban presentes en esta fase y apenas hay documentación fiable sobre ella. Baste saber que al final del oscuro proceso la línea de temple quedaba muy visible y que la espada podía afiliarse hasta conseguir una superficie de corte que no ha sido igualada.

VI.- Montaje final y prueba

Aunque mucha gente cree que el mango y la hoja son dos partes diferentes no es así. La Katana es una sola pieza de metal que en su parte de la empuñadura está cubierta por distintas partes (ver el articulo anterior) y por un cordaje que permite manejarla con comodidad. Si el mango el filo fuesen dos partes distintas la espada se rompería con gran facilidad fruto de la vibración de los golpes y pro eso se hace de una sola pieza.

La creación del mango o tsuka y la de la vaina daría para otro largo texto pero obviaré ambos y me centraré en el momento en el que el artesano entrega la katana a su cliente y este tiene derecho a probar su eficacia antes de abonar el servicio prestado.

El modo más habitual para probar la espada tras su reconocimiento visual (hay que mirar el nioi 😉 era asestar un golpe sobre una estructura creada con una caña de bambú alrededor de la cual se habían atado diversos juncos. Si la espada era buena el conjunto de junco y bambú era seccionado con limpieza y sin emplear excesiva fuerza y era el momento de realizar el pago.

En ocasiones se probaba el corte sobre algún cadáver e incluso sobre algún reo vivo pero esto era mucho menos usual pese a que aparece así descrito en muchos textos supuestamente documentados. Esta práctica apenas se uso entre otras cosas porque cuando los presos se enteraban de que se iba a realizar una prueba de estas se la panza de piedras y cuando eran cortados en dos la espada podía quedar dañada por ellas.

El precio de una buena katana, especialmente la de grandes maestros como los citados en la introducción, era muy elevado y eso las convertía en uno de los regalos más apreciados que podía hacer un daimio a uno de sus hombres. Recibir una katana de manos de tu señor, y las posesiones que solían ir aparejadas, era un tremendo honor que todo samurai deseaba alcanzar.

Que precios puede alcanzar una Katana con estas Caracteristicas?

Wakizashi Kami: 1.012,93 Euros

CÓMO DIFERENCIAR UNA KATANA DE UNA SIMPLE ESPADA?

Tamahagane Katana Bohi: 2.012,93 Euros

CÓMO DIFERENCIAR UNA KATANA DE UNA SIMPLE ESPADA?

Kami Tanto: 861,21 Euros

CÓMO DIFERENCIAR UNA KATANA DE UNA SIMPLE ESPADA?Autor: EAK06

LA CREATINA ES UN ALIADO EN LA ACTIVIDAD MUSCULAR?

La creatina tiene la capacidad de retardar la fatiga muscular.

¿Es segura? ¿Es eficaz?

La creatina es un compuesto que se encuentra naturalmente en el cuerpo humano, básicamente en el tejido muscular. La incorporamos a través de los alimentos, siendo también sintetizada en nuestro organismo a partir de tres aminoácidos: la glutamina, glicina y metionina.

Luego de ser consumida o sintetizada, la creatina es transportada a las células musculares donde es almacenada como fosfocreatina (PC) unida a un fosfato.

La creatina no figura entre las sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional, dado que hasta el momento se ha comprobado que sus efectos son inocuos.

Autor: IRIS05

QUÉ EQUIPOS DE BOWLING EXISTEN? – CUÁL ME CONVIENE?

Elige una bola de bowling

En la práctica de esta disciplina, tu pieza de equipamiento más importante, es la bola de bowling. Aquí siguen algunos de los factores a considerar.

  • Peso de la bola de bowling: Una bola pesada es difícil de manipular, mientras que una muy liviana puede elevarse demasiado. Como una guía general, los hombres deberían manejar bolas en un rango de 6.3- 7.2kg.y las mujeres deberían buscar bolas desde 4.5-6.3kg.. Los niños necesitan bolas más livianas.
  • Tamaño de los hoyos de las bolas de bowling: Generalmente, las bolas más pesadas tienen hoyos más grandes y las más livianas mas pequeños. Debes asegurarte de que los hoyos calcen en tus manos confortablemente.
  • Bolas de bowling para diestros vs para zurdos: Las bolas para diestros están agujereadas con el hoyo del dedo anular 3mm alejado del hoyo del dedo pulgar. Los jugadores zurdos pueden encontrar bolas para zurdos que con los hoyos especialmente calados, les resultarán más confortables.

Consigue indumentaria para bowling

Para ser un jugador serio en el bowling necesitarás lo siguiente: una bola de boliche, un bolso de bowling, una toalla y zapatos de bowling.

Bolas de boliche

El tipo de bola que compres depende enteramente de tu nivel de experiencia.

  • Bola para principiantes: Cuando estés recién empezando, elige una bola para principiante, fácil de manipular así te puedes concentrar en lo fundamental del juego. Considera las líneas de marcas para principiantes desde AMF, Columbia, Brunswick o Ebonite.
  • Jugador intermedio: Una vez que domines los básicos, sube un escalón a una bola que le dará a tu juego más potencia. Considera las líneas de rango medio de Brunswick, Columbia, Ebonite, Roto Grip, Storm, Track, Hammer y Revolution.
  • Jugador avanzado: Jugadores con varias temporadas encima o profesionales que necesitan una bola de bowling de alto rendimiento, deberían considerar las opciones más altas de Brunswick, Columbia, Track, Ebonite, Hammer y Storm.
  • Bolas para chicos: son más livianas y traen diseños y personajes de comics.

Bolsos de bowling

Necesitarás un bolso que pueda portar tu bola de bowling, zapatos y otros accesorios. Los bolsos, hoy en día, pueden acomodar una bola a múltiples bolas de boliche. BPP, KR, Hammer, Ebonite, Columbia y Brunswick. Todos hacen bolsos de buena calidad

Toallas de bowling

Puedes mantener tu nueva bola libre de residuos lustrándola regularmente con una toalla.

Zapatos de bowling

No puedes pararte en la pista de boliche sin el par de zapatos de bowling apropiados. Ya seas un jugador principiante, intermedio o avanzado, opta por calzados que provean de confort y movilidad. Los zapatos de bowling de hoy vienen en una amplia variedad de estilos y colores que harán que luzcas afilado en la pista. Considera Dexter, Etonic, Circle o Brunswick.


Compleméntate con los accesorios correctos

Para la mayoría de los jugadores de bowling, una bola, un bolso, una toalla y zapatos son lo esencial. Pero cuanto más juegas, más accesorios adicionales puedes encontrar para calibrar al máximo tu juego.

  • Guantes de bowling: Los guantes de bowling te ayudarán a lanzar la bola con más cuidado y potencia. Ellos también contienen a la muñeca para transmitir una mejor fuerza. Los guantes de Columbia, Robby´s o Mongoose te pueden ayudar a conseguir un mayor agarre en tu juego.
  • Soportes de muñeca: Los soportes de muñeca pueden elevar la calidad de tu juego ayudándote a mantener la forma apropiada cuando lanzas la bola. Ellos también pueden ayudar a reducir la tensión. Considera los soportes de Ebonite, Robby’s, Storm y Team Cobra.
  • Palos de bowling: Puedes comprar sets de palos más pesados o livianos.
  • Limpiadores y ceras de bolas de boliche: Una variedad de productos limpiadores y ceras te permiten conservar la bola como si fuera nueva.

Encuentra equipo para bowling Aquí.

CUÁL ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA DE KENDO Y KENJUTSU

Idumentaria de Kendo y Kenjutsu

La práctica deportiva del Kendo sólo es posible gracias a su equipamiento protector. Uno de los factores que marcan la transición del Kenjutsu tradicional al Kendo deportivo es justamente el advenimiento de la indumentaria protectora.

Algunos dojos de Kenjutsu, como el Instituto Niten, también utilizan estos equipamientos para entrenar el combate con seguridad. De esta forma, el Kenjutsu acaba por incorporar los avances tecnológicos del Kendo, posibilitando que la disciplina siga desarrollándose en su faz técnica.

La armadura utilizada en Kendo y en Kenjutsu, conocida como Bogu, fue proyectada a partir de la armadura clásica utilizada por los samuráis. El proceso de desarrollo del bogu fue lento y gradual. Los primeros ejemplares eran pesados y rígidos en demasía, dificultando los movimientos. Luego de un siglo de desarrollo, el bogu moderno se fabrica utilizando los medios tecnológicos más avanzados.

El bogu está compuesto por cuatro partes principales: el Men (yelmo), el Koté (protector de mano y antebrazo), el Do (protector del abdomen) y el Taré (protector de la zona baja del tronco, la zona genital y la parte superior de los muslos)

Men
El Men protege la cabeza, la garganta, el rostro y los hombros.
Existen dos golpes válidos en Kendo que tienen como blanco el Men: el Sho Men Uchi, que es un corte vertical de arriba hacia abajo y que tiene como blanco la parte superior de la cabeza, y Tsuki, una estocada en la garganta, que está especialmente protegida.

La reja metálica que el Men tiene al frente sirve para proteger el rostro de golpes errados. Antiguamente, esta reja era de hierro o acero, pero en los modelos actuales está hecha de titanio o duranio, materiales de alta resistencia y bajísimo peso.

La protección de los hombros también es importante, pues muchos golpes acaban siendo desviados y llegan a esa zona. El algodón es resistente y flexible, lo suficiente como para proteger los hombros sin limitar los movimientos.

A pesar de proteger el área más crítica del cuerpo, el cráneo, el Men fue la última parte del bogu en ser desarrollada, a causa de las limitaciones impuestas por el peso y por la visibilidad. Una vez que la forma básica fue desarrollada, pocas modificaciones fueron introducidas, dejando de lado los enormes avances en los materiales utilizados.

Koté
La finalidad del koté es proteger antebrazos y manos. Está hecho de cuero y fibras de algodón trenzadas.
Un koté de buena calidad debe proteger bien el antebrazo, que es el blanco del Kote Uchi, otro de los golpes básicos, permitiendo al mismo tiempo sujeción y movilidad en los dedos, para poder tomar el shinai con firmeza.

El antebrazo es una de las partes del cuerpo que recibe mayor cantidad de impactos durante la lucha, por ello es importante mantener en buen estado el par de koté. A pesar de la gran durabilidad del bogu, es conveniente reemplazar los koté siempre que presenten desgaste para mantener su funcionalidad.

Do
El do protege el tronco. El golpe que ataca esta región es el Do Uchi y busca cortar la región abdominal diagonal o lateralmente.
Además del abdomen, el do protege también el esternón y su zona aledaña, pues muchas veces el Tsuki, que ataca la garganta, es desviado y hace blanco en esa región.
El do puede estar hecho de tiras de bambú entrelazadas y revestidas de cuero o fibra de carbono. Se sujeta al cuerpo por medio de cuatro correas, dos de las cuales cruzan diagonalmente la espalda desde sendos lados de esta coraza, pasando por sobre el hombro contrario y atándose a la parte superior frontal del do. Las otras dos correas se unen entre sí mediante un nudo directamente en la espalda.

Es importante que el do no restrinja el movimiento de los brazos. Además, debe colocarse bajo, para que proteja bien el abdomen, mucho más vulnerable que la caja torácica.

Taré
El taré es el equivalente en el bogu al kusazuri (protección de caderas) de la armadura samurái clásica. Su finalidad es proteger la cadera y las partes nobles de los golpes errados al do, ya que en Kendo no existen golpes al taré.
Está hecho de fibras de algodón comprimidas y trenzadas, formando cinco placas protectoras unidas por su parte superior, que se atan al cuerpo mediante un par de correas. Estas se cruzan alrededor del cuerpo y se atan al frente.

Shinai
No podemos dejar de mencionar también al Shinai, la espada usada en los combates.
Está compuesto de cuatro tiras de bambu unidas con cuero. La ventaja del shinai sobre el bokutó, la espada de madera maciza, es su flexibilidad y capacidad de deformación la que hace que los golpes realmente fuertes no causen el daño irreparable que podría causar el bokutó.
El shinai es el equivalente de la espada samurái, que era considerada el alma del bushi. Por eso debe mantenerse en buen estado y debe ser remplazado si presenta daños ya que las astillas podrían causar daños indeseados.

Existe también un modelo de shinai elaborado con fibra de carbono, que presenta una resistencia mucho mayor, durando más de 10 años si se entrena tres veces por semana.
Sin duda, uno de los aspectos más fascinantes del Kendo y del Kenjutsu es la tradición presente en cada detalle, incluso en su indumentaria. Y no deja de ser interesante el ver cómo la armadura del samurái del Japón medieval fue adaptada, a pesar de lo cual los ideales del samurái continúan vivos dentro de los practicantes del arte.

Autor: AMATERASU-STORE

LAS MEJORES RUTINAS PARA CONSEGUIR UN PECHO DENSO Y PROMINENTE

Se trata de conseguir un pecho denso y prominente, utilizando para ello todos los ejercicios básicos de los que disponemos, aunque no siempre sea necesario comenzar por el clásico press de banca, naturalmente uno de los mejores.

La mejor manera de conseguir masa muscular es mediante movimientos básicos y pesados, así que puedes escoger 3 o 4 ejercicios y hacer 3 o 4 series de 10 repeticiones. Recuerda que el cuerpo se adapta enseguida y que deberemos cambiar con frecuencia la rutina, bien sea el orden de los ejercicios o estos mismos.

Ahora vamos a explicar como realizar algunos de los mejores ejercicios de pecho.

Press inclinado con mancuernas

Excelente ejercicio para la parte superior del pecho. Al usar mancuernas puedes estirar mejor en la posición inicial del movimiento y contraer más arriba. Siendo capaces de mover el peso a lo largo de un intervalo de recorrido superior puedes reclutar más fibras musculares, lo que se traducirá en mayores progresos.

Ejecución

  • Agarra un par de mancuernas y recuéstate sobre un banco inclinado
  • Para conseguir una contracción completa y evitar que los hombros se impliquen en el movimiento, usa un agarre de palmas hacia adentro.
  • Manteniendo los codos en una posición natural y los antebrazos perpendiculares al suelo, empieza a subir las mancuernas. Rózalas apenas arriba al tiempo que aprietas el pecho a tope.
  • Después de una pausa de un segundo, baja lentamente las pesas al punto de partida y repite el movimiento.
  • Utiliza un amplio intervalo de recorrido.

Press de banca

El abuelo de todos los ejercicios de pecho. Quizás el más utilizado en toda la historia de las pesas, y con buenas razones. Nos coloca en una posición desde donde podemos ejercer mucha fuerza, lo que nos permite levantar más kilos y estimular un mayor desarrollo muscular.

El único problema es que muchas personas hacen este ejercicio incorrectamente. Si tu objetivo consiste en desarrollar el pecho y prevenir lesiones, tomate el tiempo necesario para aprender las técnicas idóneas antes de pasar a utilizar grandes kilajes.

Ejecución

  • Acuéstate sobre un banco plano, manteniendo hombros y caderas pegados contra el respaldo y los pies planos sobre el suelo durante todo el ejercicio.
  • Usa un agarre algo superior a la anchura de los hombros, saca la barra del soporte y sujétala directamente encima del pecho. Toma aliento y arquea ligeramente la espalda a medida que vayas bajando el peso.
  • Baja la barra controladamente hasta que toque la parte inferior del pecho.
  • Detente un instante abajo y forza la subida hacia el punto de partida al tiempo que expulsas el aire. Aprieta fuerte arriba y repite las veces necesarias.

Aperturas sobre banco plano

Trabaja el pecho en posición de estiramiento; o sea, sentimos la máxima tensión cuando los brazos están estirados a los lados. Las aperturas con mancuernas, como los cruces de poleas, son excelentes para dar el acabado al pecho.

  • Agarra un par de mancuernas de peso moderado, y acuéstate sobre el banco.
  • Comienza con los brazos totalmente estirados sobre el pecho, con las palmas de las manos mirándose entre ellas.
  • Baja lentamente el peso estirando los brazos hacia cada lado. Mantén los codos ligeramente doblados durante todo el ejercicio. Continua bajando hasta sentir un buen estiramiento en el pecho.
  • Ten cuidado al hacer este ejercicio: no permitas que tu estilo se haga incorrecto, y no bajes el peso hasta una posición que te estire demasiado.
  • Después de llegar al punto de estiramiento, regresa las mancuernas a la posición inicial contrayendo los músculos del pecho. Cuando llegues arriba aprieta un momento y repite el movimiento.

Press de banca con mancuernas

La diferencia básica entre este ejercicio y el press de banca normal es que aquí podemos conseguir una contracción superior y más estiramiento que cuando usamos las barras.

Como las manos trabajan independientemente, también utilizamos más músculos para ayudarnos con el equilibrio y la coordinación. El uso de un agarre neutral puede resultar más confortable, y podríamos experimentar un diferente grado de activación que con el agarre convencional. La utilización de mancuernas añade variedad al entrenamiento de pecho.

  • Acuéstate sobre un banco plano, sujeta las mancuernas cerca de los hombros.
  • Empieza a subir las mancuernas hasta que se toquen arriba. Mantén los codos en una posición cómoda y natural.
  • Aprieta arriba, y baja luego las mancuernas con lentitud hasta el punto de partida, para repetir las veces necesarias.

A continuación ve la «muestra de entrenamiento» para conseguir una variedad de rutinas de pecho. Aunque empieces cada semana con un entrenamiento de pecho, no tienes que preocuparte por los ejercicios.

Prueba las rutinas y empieza si quieres con el press de banca o el press inclinado. En cualquier caso, puedes estar seguro de que vas a conseguir un desarrollo de pecho superior al que tenias antes.

Cruce de poleas

Este tipo de movimiento es una buena manera de añadir variedad al trabajo de pecho.

No solo puede mantener una contracción en el pecho durante la totalidad del ejercicio, pero también conseguir un estiramiento excepcional en el punto de partida y una contracción muy fuerte en la posición final.

El cruce de poleas puede ayudar a desarrollar la parte interna del pecho, donde el músculo se inserta en el esternón.

  • Agarra con cada mano un maneral de polea desde una polea alta.
  • De pie, erguido, con las manos a los lados y las palmas mirando hacia abajo.
  • Inclínate ligeramente hacia el frente y empieza tirando de los manerales hasta que las manos se encuentren justamente enfrente de los muslos.
  • Aprieta el pecho en la posición final y regresa lentamente al punto de partida.
  • Asegúrate de mantener las palmas mirándose entre ellas y los codos ligeramente doblados durante todo el ejercicio.

Programas para entrenar el pecho

Puedes variar tus entrenamientos para cualquier grupo muscular cambiando los ejercicios escogidos. En esta muestra de entrenamiento para pecho, efectúa 1 o 2 series como calentamiento y dos hasta el punto del fallo muscular.

Entrenamiento 1

Ejercicio

Series

Repeticiones

Press de banca

3 a 4

6 a 10

Press inclinado con mancuernas

3

6 a 10

Cruces de poleas

3

10 a 12

Entrenamiento 2

Ejercicio

Series

Repeticiones

Press inclinado con mancuernas

3 a 4

6 a 10

Press con mancuernas

3

6 a 10

Aperturas en banco plano

3

10 a 12

Entrenamiento 3

Ejercicio

Series

Repeticiones

Press de banca

3 a 4

6 a 10

Aperturas en banco plano

3

6 a 10

Cruces de poleas

3

10 a 12

Autor: DYLER-FITNESS

USO CORRECTO DE QUEMADORES DE GRASA (FAT BURNER)

Los quemadores de grasa, también llamados FAT BURNERs deben ser consumidos por personas que realicen ejercicio físico para el descenso de peso o para mejorar el estado nutricional del individuo. Son formulados para deportistas para que puedan quemar grasas sin perder vitalidad. Obviamente no son productos mágicos y se los deben complementar con dietas balanceadas y una rutina fisica apropiada. Igualmente traen inhibidores de apetito pero todos los beneficios y utilidad corresponde a cumplir los 3 puntos principales:
  • rutina física
  • fat burner
  • dieta balanceada
Por lo general suelen traer similares principios activos similares CARNITINA Facilita la oxidación de las grasas ( efecto termogénico) quema las mismas con actividad física
GARCINIA CAMBOGIA Inhividor del apetito
CROMO Contribuye a la perdida de grasas preservando la masa muscular
GUARANA Efecto energizante 
MODO DE USO FAT BURNER MERVICK
Modo de uso: Consumir 2 comprimidos 30 a 60 minutos antes del almuerzo y 2 de 30 a 60 minutos antes de la cena.
SUGERENCIAS PARA APOYAR EL DESCENSO DE PESO ( más rápido )
  • Mantener un entrenamiento regular o al menos incrementar diariamente su actividad física usual
  • Realizar un plan alimentario equilibrado y reducido en grasas y azúcares
  • Distribuir su alimentación en 4 comidas diarias, sin realizar ingestas entre horas excepto bebidas e infusiones sin azucar ni aporte de calorias
  • Consumir entre 2 a 3 litros de agua por día
  • Incorporar diariamente en todas las comidas frutas, verduras y cereales integrales ricos en fibra ( arroz integral, harinas, pan y cereales integrales )
  • Controlar estrictamente el contenido de grasas animales, alimentos, procesados, azucares y bebidas alcohólicas en la dieta. Seleccionando siempre lácteos descremados, carnes magras, bebidas sin azucar , aderezos dietéticos y métodos de cocción saludables
COMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO
Los fat burner pueden ser complementados con CREAPURE ganando en resistencia para entrenar y quemar rapidamente las grasas logrando los objetivos más rapidamente.
También es muy recomendable complementar el FAT BURNER con un multivitaminico ya que en los procesos de descenso de peso por lo general se restringe las comidas y no se llegan a cubrir todas la necesidades de vitaminas y minerales por eso se recomienda tomarlos conjuntamente.
Autor: IRIS05

AL GIMNASIO POR PRIMERA VEZ – QUÉ DEBO SABER?

Hay muchos motivos por los cuáles las personas se inscriben en un gimnasio, puede ser que su apariencia física no les agrade y por razones meramente estéticas ya que queremos vernos mejor. Pero un beneficio adicional, es que podemos mejorar nuestro salud, sentirnos bien y con más energía.

Sin embargo, uno de los errores más grandes que cometen los principiantes en este rollo del fisicoculturismo, es creer que solo se necesitan unos cuantos meses para lograr ese cuerpo que tanto anhelan, otros buscan la solución en complementos mágicos y algunos menos afortunados recurren al uso de fármacos, pero a fin de cuentas, acaban tan frustrados que lo único en lo que pueden pensar después de unos meses, es en abandonar el gimnasio, y todo por no tener una guía adecuada.

Si haz decidido que deseas comenzar a practicar el fisicoculturismo, no existe mejor garantía que la de saber que obtendrás resultados en forma constante gracias a una buena guía que te muestre como hacer las cosas.

Pero además de esto, debes tener constancia para no perder tus sesiones de entrenamiento y alimentarte adecuadamente. Y mucha disciplina, de lo primero (o sea la guía) me encargo yo, lo demás depende de ti.

Te prometo que si sigues al pie de la letra mis indicaciones, observarás un cambio en tu apariencia física, mejorarás tu salud en general, tu fuerza se incrementará y tu mente y espíritu se fortalecerán , ¿podrás hacer operaciones matemáticas como Albert Einstein?, bueno, tal vez no, a lo que me refiero es que al mantener tu mente enfocada hacia un objetivo determinado, en este caso a mejorar tu apariencia física, podrás aplicar esta cualidad para mejorar otras áreas de tu vida.

Algunos detalles que debes saber

Pero también debo decirte algunas cosas que nadie debe ocultar a un principiante, como saber que nunca de los nuncas debe utilizar el rack de sentadillas para hacer tus curls para bíceps hasta que puedes levantar dos discos de 20 Kg por cada lado, o respetar a todos los chicos fuertes del gimnasio y evitar tocar a toda costa cualquier disco o mancuerna que se encuentre cerca de estos mastodontes.

Hablando en serio, hay cosas que debes saber desde un inicio, si alguien dice lo contrario de lo que te mostraré a continuación, date media vuelta y mejor no le vuelvas a pedir algún consejo, suena algo cruel, pero el otro día al escuchar que un entrenador que trabaja para un gimnasio muy reconocido, comentar a otra persona, que él estaba preparando a un par de chicas que solo deseaban estar en forma (que no tienen deseos de competir), y que pensaba administrarle esteroides anabólicos, en este caso la Metandrostenolona, un esteroide oral que crea efectos secundarios terribles en las mujeres, me ha hecho decidir que ignoremos los consejos de algunos instructores mal capacitados, y los obliguemos de esta manera a que se preparen mejor.

Lo que debes de saber

– Como principiante debes asistir al gimnasio solo tres veces por semana durante los primeros dos o tres meses, no importa si te mueres de ganas por ir todos los días, no hay mejor camino al fracaso que asistir todos los días, con el perdón de todos los instructores que aún recomiendan seguir el mismo esquema estúpido de entrenamiento, en el que asistes 6 de los 7 días de la semana al gimnasio.

– La alimentación es la base en este deporte, cualquiera puede entrenar duro por una hora y media 3 o 4 veces por semana. La alimentación significa hasta un 80% de los resultados que observes en lo referente a obtener tono muscular, fuerza, hipertrofia o pérdida de grasa.

– Eventualmente tendrás que estar dispuesto a comer 5 veces al día, y olvidarte de los hábitos alimenticios que la gente ?normal? sigue. Si no estás dispuesto a seguir un régimen alimenticio, olvídate de obtener resultados en forma rápida. Lo mismo con el estilo de vida, si eres una persona acostumbrada a las reuniones sociales, en las cuáles muchas veces se abusa del alcohol, cigarro o drogas recreacionales, te desvelas y andas de ?parranda?, eventualmente tendrás que dejar todo esto si quieres ser serio en este deporte.

– Deberás aprender a ser paciente, el fisicoculturismo es un deporte en el que puedes apreciar resultados casi en forma instantánea, pero dependiendo del grado de desarrollo muscular que desees alcanzar, deberás pensar en años y no solo en meses, y no importa que no quieras ponerte como Arnold Swcharzzenegger, en este deporte piensa a largo plazo.

– Ningún complemento por si solo, te ayudará a ganar masa muscular o perder grasa si no está ligado a un programa de entrenamiento y nutrición bien diseñado. No quiero con esto decir que los complementos no sirven, pero solo te dan en muchos casos ese apoyo extra a tu programa de alimentación, no son nada del otro mundo, si te alimentas adecuadamente, entonces podrás pensar en incluir un buen complemento, si no, no lo pienses ya que solo vas a tirar tu dinero. Comienza por una buena proteína en polvo como el suero de leche, una buena dosis de vitaminas y antioxidantes como la vitamina C y eso será suficiente para comenzar.

Aún hay más recomendaciones, pero creo que estas son algunas de las más importantes, no pretendo ser un aguafiestas y echar a perder tus sueños de convertirte en un chico ?Baywatch? para el siguiente verano, pero es importante ser realistas y que estés conciente de que solo con trabajo duro, disciplina y constancia, obtendrás éxito en conseguir el cuerpo que quieres.

El programa de entrenamiento de un principiante

Este es el programa de entrenamiento que deberás seguir, debido a que no tenemos todo el espacio del mundo, trataré de ser breve pero preciso con respecto a lo que debes realizar. Este programa de entrenamiento lo deberás seguir por un periodo de 2 a 4 meses dependiendo de tu capacidad para adaptarte a la carga de trabajo, tu condición física previa a este programa, tu edad y tus antecedentes deportivos.

Con algunas ligeras modificaciones, puedes hacer de este programa de entrenamiento igual de efectivo que desde el primer día que lo realices, por 2 o 4 meses. Agregando 2 o 3 series a cada ejercicio, pero todos estos detalles te los comentaré en futuras ediciones.

El programa de entrenamiento consiste en entrenar tres días por semana, Lunes, Miércoles y Viernes, alternativamente pueden ser Martes, Jueves o Sábado, el truco está en entrenar cada tercer día, ya que si no te puedes sobreentrenar, (o lo que comúnmente se conoce como quemar el músculo), y detener tu progreso.

Estos son los ejercicios que debes hacer, pregúntale al instructor de tu gimnasio cual es la forma en que se realiza cada uno, se cortés pero firme, es decir, pídele por favor que te explique la ejecución de cada ejercicio y que te oriente acerca de que puedes estar haciendo mal, si se niega habla con el dueño o encargado y coméntale que el instructor no te hizo caso, dada la situación actual de muchos gimnasios y los salarios tan bajos de los instructores, puede que solo le llamen la atención a cambio de conservarlo, pero también estas pagando por un servicio, no se trata de que el instructor de tu gimnasio, coloque y recoja los discos, mancuernas o barras que uses, porque tampoco es tu ?gato?, merece todo tu respeto, pero si debe poner una atención especial en ti que acabas de ingresar.

Calentamiento

Comienza con 5 o 10 minutos con la bicicleta estática, corredora o escaladora, para preparar a tus músculos, ligamentos y articulaciones para el entrenamiento y serás menos propenso a lesionarte.

Después de esto, realiza los siguientes ejercicios, 3 series de 12 a 15 repeticiones serán más que suficientes, una serie es el conjunto de 12 o 15 repeticiones, es decir, 12 o 15 sentadillas equivalen a 1 serie de 15, descansa 2 minutos entre cada serie.

Para las piernas
Sentadillas libres con barra

Para el pecho
Bench press en banco horizontal

Para la espalda
Jalones con polea en Lat Machine, conocida también como ?polea para espalda?

Hombros
Militar press

Bíceps
Curl con mancuerna

Tríceps
Copa a dos manos

Abdomen
Encogimientos o ?crunch?

Pantorrillas
Elevación de talones en máquina, puede ser parado o sentado

Ahí está el programa de entrenamiento, una vez finalizada la rutina, descansa al menos 48 horas antes de realizarla nuevamente, ejecuta los ejercicios en forma estricta, no balancees el peso y recuerda adecuarlo a tu nivel de fuerza y condición física.

Autor: DYLER-FITNESS

CUÁL ES EL MEJOR SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Un mundo de confusión

No importa si comienzas a entrenar o si eres un veterano en esto de las pesas, inevitablemente estarás tentado a usar algún suplemento alimenticio en un momento dado, pero la verdad es que la mayoría de las veces, no tienes idea con certeza de que el producto que uses de verdad servirá o cumplirá con tus expectativas y que al invertir en algún suplemento estas obteniendo un producto que valga cada centavo que pagas por él.

Agregando a este dilema de ?usar o no usar? algún producto, cuando le preguntas a tu instructor que te recomienda, él te responde que si deseas ganar peso tomes ?Mega Mass 2000? ó albúmina de huevo y para ?marcarte? alguna crema como el ?Thimocause?, tomando en cuenta que el primero es un suplemento obsoleto que algunos distribuidores sin escrúpulos siguen vendiendo y que el segundo es un fármaco que puede ser muy peligroso, entonces no sabes que puedes usar y te confundes.

Como si esto no fuera suficiente, cuando acudes a la tienda donde venden los suplementos, ves miles y miles de productos en los stands, (bueno estoy exagerando algunas decenas), y el encargado/a te dice que compres tal suplemento porque es el que más se vende y la gente obtiene resultados.

Aceptando el hecho de que esta persona tiene como 20 Kg. de sobrepeso y en su vida a hecho ejercicio aún recomienda que uses algún suplemento como si fuera todo un experto.

Una opinión objetiva

La realidad es que con tanta información (o debería decir desinformación) acabas más confundido que al principio, ¡no sabes que hacer o que suplemento utilizar!, ¡te quieres tirar por la ventana! ¡o robar toda la tienda donde vende los suplementos y probarlos todos!, uno por uno ja, ja. Y luego…

Upss, creo que me emocioné un poco, ustedes disculpen, a continuación les mostraré un artículo que preparé para ustedes queridos lectores de Neogym, acerca de cómo pueden elegir un suplemento en caso de que estén interesados en adquirir algún producto.

Estas recomendaciones son basadas en la opinión de muchas personas que saben de lo que están hablando, pláticas con algunos culturistas de competición y en mi experiencia personal.

Recuerden que nada está escrito en piedra y lo mejor es que antes de utilizar algún producto consulten con un buen Médico capacitado en esto, como el señor Manuel Solano, bueno, es hora de comenzar.

Una breve recomendación

Antes de empezar con este rollo de analizar cuales son los suplementos que deberías considerar usar, es necesario aclarar algunas cuestiones:

Es una pérdida de dinero y una tontería el creer que sólo por el hecho de usar algún suplemento vas a obtener resultados, cuando:

  • Tu alimentación no es adecuada, o sea que no consumes suficientes calorías y proteína en forma de comida real.
  • Tu estilo de vida está muy lejos de ser normal, (o sea cuando no duermes por lo menos 8 horas, bebes alcohol en exceso, fumas, o usas drogas recreacionales).
  • Eres indisciplinado y pierdes entrenamientos por cualquier excusa o entrenas bien una semana y la siguiente ni siquiera te apareces en el gimnasio.
  • Estás seguro que el suplemento que usas hará que te veas como el chico/a con la sonrisa y un cuerpo de fábula que aparece en los anuncios.

Ahora debes pensar que soy un pesimista, y un antisuplementos (estúpido Alberto Sevilla), no es cierto, de hecho creo que cualquier atleta o entusiasta del entrenamiento con pesas y fitness en general, al no usar algún suplemento de calidad está negando una gran oportunidad de incrementar su masa muscular, perder grasa e incrementar su desempeño.

La cuestión es que aunque existen una gran cantidad de suplementos alimenticios en el mercado, solo unos cuantos te proporcionan buenos resultados.

A continuación te muestro una lista de los suplementos que vale la pena utilizar, siempre y cuando estés consciente que sin una alimentación adecuada, descanso suficiente, un entrenamiento intenso y un estilo de vida sano, estos simplemente no funcionaran.

Suplementos que todos deberían tomar

Tableta multivitamínica-mineral

Así es, antes de pensar en comprar creatina o algún otro suplemento, es necesario que tu cuerpo recibe el aporte necesario de micronutrientes (vitaminas, minerales y oligoelementos). De esta forma aseguras que tu cuerpo podrá funcionar adecuadamente y utilizar los nutrientes que le proporciones para sacar el máximo provecho de los demás suplementos.

Dosis y recomendaciones:

Te recomiendo usar una tableta en el desayuno por un periodo de 6 semanas y descansar 4 semanas.

Proteína en polvo de calidad

Este es el otro campeón en lo que se refiere a suplementos alimenticios, la proteína en polvo es en realidad comida, aunque existen algunos aislados que poseen propiedades adicionales que la comida normal no te ofrece.

Estos aislados como el suero de leche son una excelente forma de asegurar que tu cuerpo recibe la cantidad mínima de proteína para construir músculo o mantenerlo en periodos de restricción calórica.

No es nada del otro mundo, simplemente cuando tienes que alimentar 4 o 5 veces al día a tus músculos y pensar que además tienes una vida (tu sabes, el trabajo o la escuela), es mucho más fácil, rápido y menos tedioso tomarte un batido de proteína en polvo en vez de sentarte a devorar una pechuga entera.

Dosis y recomendaciones:

Dependiendo de tus necesidades diarias de proteína (más o menos 2 gramos de proteína por Kg. de peso), te recomiendo que agregues unos dos batidos de proteína al día entre comidas, uno después de entrenar y el otro antes de dormir.

Creatina monohidratada

Bueno, a estas alturas ya es muy probable que hallas oído de la creatina monohidratada, es un suplemento que te ayuda a entrenar más duro y le da tus músculos una apariencia plena, ya que la creatina actúa como un magneto que atrae agua a las células musculares, es además un suplemento que cuenta con mucho respaldo científico así que puedes asegurarte de que funciona tanto en laboratorio como en la vida real.

Dosis y recomendaciones:

Se recomienda usar 20 gramos de creatina por 5 días seguidos, tomando 5 dosis por día de 4 gramos cada una con 250 ml de jugo de uva, y después de este periodo que se denomina ?de carga? usa solo 5 gramos después de entrenar.

Asegúrate de usar marcas de calidad como Prolab, EAS, MesoTech, Sci Fit o Twinlab y desde luego en España están los amigos de Beverly y Ultimate Stack.

Suplementos específicos

Estos suplementos entran en esta categoría y en realidad se usan para situaciones más específicas, como por ejemplo cuando deseas perder grasa o incrementar tu masa muscular.

Para perder grasa

Suplementos termogénicos

Los suplementos termogénicos son en realidad un coctél de hierbas que contienen en forma natural, efedrina, cafeína y aspirina, aunque algunas marcas agregan otros componentes para que se cree una sinergia y los resultados sean mejores.

El mecanismo de acción es algo complejo de explicar pero a grandes rasgos podemos decir que te ayudan a quemar más calorías procedentes de la grasa cuando entrenas, te quitan el apetito, preservan mejor la masa muscular en periodos de dieta y te ayudan a entrenar más duro y por más tiempo, podrás pensar que son una maravilla, pero ten cuidado, si tienes alguna enfermedad grave o padecimiento, no debes usar estos productos, ya que pueden causarte serios problemas.

Dosis y recomendaciones

Suponiendo que eres una persona 100% saludable y sin ninguna enfermedad, te recomiendo que la primera semana tomes una dosis de estos suplementos 30 minutos antes de entrenar y nunca después de las 6 de la tarde (asumiendo que te guste dormir), después en la segunda semana puedes tomar una dosis 30 minutos antes del desayuno y otra 30 minutos antes de entrenar, la verdad es que aunque puedes usar como máximo tres dosis siento que dos dosis por día es más que suficiente.

Otra recomendación es que solo tomes estos suplementos por un periodo máximo de 8 semanas con unas 4 de descanso como mínimo si deseas volver a utilizarlos, y lo peor que puedes hacer es utilizarlos y no estar a dieta.

Mis productos favoritos son Xenadrine, Diet Fuel, Hydroxycut, Ripped Fuel, siempre de importación y no los que venden en una tienda que suena como GMC, ya que esas fórmulas carecen de efedrina.

Para aumentar masa muscular

En esta categoría entran los suplementos que a lo largo del tiempo pueden acelerar tus ganancias en masa muscular, pero definitivamente no notarás una diferencia inmediata como lo es con la creatina, per definitivamente vale la pena que los pruebes.

Carbohidratos y proteína en polvo para después de entrenar

Después de entrenar tus músculos necesitan de un aporte constante de nutrientes y la mejor forma de proporcionar estos nutrientes es a través de una bebida a base de carbohidratos simples y proteína en polvo. Ya que así aseguras que el proceso del crecimiento muscular no sea interrumpido por una carencia de nutrientes.

Dosis y recomendaciones:

Una buena bebida para después de entrenar contiene alrededor de 80 a 100 gramos de carbohidratos en polvo y de 30 a 40 gramos de proteína en polvo, puedes tomarla en un periodo de 30 a 60 minutos después de entrenar.

L-Glutamina

La L-Glutamina es el aminoácido más abundante en el tejido muscular, y aunque es algo caro, te recomiendo que si puedes darte el lujo de usarlo lo hagas, siempre en polvo y no en cápsulas, de hecho las personas que más se beneficiarían de la suplementación de L-Glutamina son las que están a dieta para perder grasa.

Hay algunos beneficios que se mencionan en la literatura como un incremento en la hormona de crecimiento con dosis tan bajas de 5 gramos de L-Glutamina, pero creo que en el área que más puede ayudarte es disminuyendo el catabolismo muscular que van de la mano en las dietas bajas en calorías y los entrenamientos intensos que acompañan estas etapas para definirte o perder grasa.

Dosis y recomendaciones:

Puedes tomar 5 gramos de L-Glutamina disueltos en una vaso de agua simple antes de dormir o después de entrenar, no es recomendable usar más, ya que algunos autores mencionan que esta es absorbida por el intestino antes de llegar siquiera a las células musculares.

Conclusión

Lo sé, lo sé, hay muchos suplementos más que no analizamos, pero creo el espacio es poco y la verdad traté de mencionar los suplementos que valen la pena

Recuerda que ningún suplemento va a cambiar tu físico de la noche a la mañana, aunque definitivamente es un hecho que la ciencia de la suplementación deportiva a crecido a pasos agigantados en las últimas décadas y es momento de sacar el máximo provecho con la información y recomendaciones adecuadas.

Autor: DYLER-FITNESS

CÓMO DISTNGUIR ROPA THE NORTH FACE FALSAS

Para reconocer una prenda The North Face falsificada hay algunos puntos a tener en cuenta:

 

 

Hoy en día es muy poco probable que la ropa The North Face se fabrique en USA. Acabo de volver de Santiago de Chile y en los grandes stores que no venden nada falsificado se ven etiquetas en las prendas North Face que dicen Made in China, Indonesia, Malasia, etc. dependiendo del tipo de producto que sea. Distintas líneas de ropa, mochilas, carpas, etc. North Face se hacen en distintos países de Asia.

La preocupación sobre las falsificaciones en productos The North Face no solo se da en Chile sino también en USA y también en Argentina. Hay lugares como www.ebay.com donde se venden prendas que aseguran ser verdaderas a un tercio del precio original y son falsificaciones.

Generalmente las falsificaciones son modelos de camperas de Gore-tex o Gore-tex XCR, desmontable de la línea Summit Series.

También notamos que el símbolo de Summit Series estaba invertido osea en la manga derecha, en las originales lo lleva en la manga izquierda.
Las etiquetas impresas de cartón que cuelgan de la campera son otro punto a tener en cuenta. Debe tener una grande que diga The North Face y otras especificando la Línea y tecnología, ejemplo: Hy Vent, Gore Tex, Summit Series,

Se nota la diferencia de calidad en los bordados «Summit Series», los bordado truchos son de muy mala calidad.

En fin ojo porque no todo lo que brilla es oro, y sin lugar a dudas si una campera TNF cuesta u$s 300 en USA no hay posibilidades que cueste menos que eso,  ni en Chile, Argentina o el Congo ya que el mercado más competitivo del mundo es EEUU.

Tambien hay falsificaciones de Columbia Titanium.

 


 

Dejo un Link interesante para ver fotos de parkas North Face falsificadas.

 

http://www.thenorthfaceguru.com/

 

Tambien adjunto fotos de parkas falsificadas.

CÓMO DISTNGUIR ROPA THE NORTH FACE FALSAS

Logos GORE TEX falsificados

CÓMO DISTNGUIR ROPA THE NORTH FACE FALSAS

Parka FALSIFICADA vendida por usuarios en el sitio

Notese el logo Summit Series invertido en manga derecha

CÓMO DISTNGUIR ROPA THE NORTH FACE FALSAS

Windstopper FALSIFICADO vendido por usuarios

CÓMO DISTNGUIR ROPA THE NORTH FACE FALSASAutor: E-NONSTOP

VENTA DE CUCHILLOS CRIOLLOS – LO QUE HAY QUE SABER

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES QUE DEBERÍAN SABER LOS QUE VENDEN CUCHILLOS CRIOLLOS, O MEJOR AÚN LOS QUE LOS COMPRAN.

 

Quisiera creer que sólo se trata de ignorancia, para no tener que pensar en la mala fe. No concibo la idea de que un vendedor no sepa lo que vende, o que su irresponsabilidad sea tal que le dé lo mismo con tal de juntarse con unos pesos. Pero mejor será que cambie el enfoque y me dirija a la víctima, o se el comprador, que siempre va a ser de buena fe. Los ejemplos están basados en avisos publicados pero por supuesto no los identificaré para darles a algunos la posibilidad de «arrepentirse».

 

1º) Cuando le ofrecen un cuchillo con cabo y vaina de alpaca y oro, SIMPLEMENTE ES MENTIRA. Y la razón es la siguiente: si un orfebre está dispuesto a incluir oro en una obra, no va a utilizar jamás alpaca como base, porque ese material no tiene la ‘nobleza’ suficiente para acompañar al oro. Utilizaría en tal caso plata, de título no inferior a 900, y con preferencia plata ‘esterlina’ de título 925.

Entonces, si no es alpaca y oro, que es? Es un material conocido como ‘double’ que es una base de cobre con una película electrolítica muy superficial de oro bajo. También se lo llama enchapado, aunque en este caso la calidad puede variar y contener un porcentaje mayor de oro, pero no es lo que se utiliza en estos casos. Esta clase de enchapado, es el que se aplica comúnmente en piezas de plata, ya que el oro macizo es raramente utilizado por su costo. Por último, y más común, esta el ‘simil’ (de similar) que es una aleación de bronce y cobre que imita perfectamente el color del oro rojo. Desgraciadamente se siguen publicando esas barbaridades por ignorancia…

 

2º) Existen trabajos de muy buena calidad en alpaca realizados por algún platero o artesano pero, lamentablemente, son los menos. Una pieza de esas características puede alcanzar el valor de una de plata ya que el trabajo es el mismo, sólo que el costo del material es inferior.

El resto de las piezas que se ofrecen NO SON ARTESANALES. SE FABRICAN EN SERIE POR ESTAMPADO, O BIEN CINCELADOS PERO SOBRE PATRONES FIJOS POR VARIOS OPERARIOS COMO SI FABRICARAN CHORIZOS.

 

Esto nos lleva a la parte más importante del cuchillo como tal, y la que define su  precio: LA HOJA. Si usamos el razonamiento de la alpaca y el oro, NO HA DE SER DE GRAN CALIDAD la hoja que se encaba y envaina con los métodos mencionados.

Nuestras hojas de batalla son las muy famosas y conocidas fabricadas en nuestra Solingen vernácula: Tandil. Hoy ya no existe la diferencia de calidad entre las distintas marcas, todas utilizan el mismo material y método de fabricación, en consecuencia la variación en su costo, es antojadiza.  ¿Las antiguas? Sí, las hay todavía. Pero alguien que no sea un estudioso y coleccionista, que conozca todos los cuños utilizados por las distintas marcas a lo largo de los años, donde una pequeña diferencia en una «A» o una «M» nos indica en que período fue hecha, difícilmente pueda datar una hoja. Y mucho menos -y con todo respeto- un señor que vende un «Antiguo facón gauchesco» (sic), a $600.- (precio en el Once $68.-)  en Mercado libre, junto con un paraguas para dama,  una cortina de baño y una chapita para espirales!!

 

3º) Los pseudos verijeros y caroneros. Cabría aquí definir primero qué es un verijero y qué es un caronero, ya que las palabrejas se han puesto de moda entre los oferentes.

Un verijero, es un cuchillo de no más de 15cm. de hoja al que se le daba en el campo un uso general y era, por excelencia,  el cuchillo. Se usaba para todo lo que puede ser usado un cuchillo en las tareas rurales y domésticas. Así servía tanto para comer, como para cortar una lonja, capar un animal, sacar una espina, picar tabaco y todo lo que a usted se le ocurra; incluso rascarse la espalda o como escarbadientes! Decía mi abuelo que «sirve tanto pa’brir un asau como pa’ cerrar una discusión…» Y tan eficiente herramienta debía llevarse siempre a la mano, lo que dado su tamaño, la experiencia y la práctica lo ubicaron en la cintura y en el punto anatómico más cómodo: la ingle. Y todos sabemos que el paisano llamaba «verija» al pliegue inglinal. Bueno, de ahí el nombre: verijero, porque se portaba en la cintura con la punta (envainada!) inclinada  hacia la  verija.  Podía perfectamente portarse atrás, como el facón, pero por su pequeñez era muy fácil perderlo de a caballo. El facón, en cambio, nació como arma de defensa o de combate, pero a falta de otra cosa, cumplía también el rol de herramienta de uso general.

Similar historia tiene el caronero.  La hoja del caronero no mide menos de 45 ó 50 cm. y es lisa y llanamente un arma de combate. Sustituto del sable, versión telúrica de la espada, el caronero no era portado por el hombre como el cuchillo, sino que lo llevaba sujeto debajo de las «caronas», pieza de cuero vacuno que formaba parte del apero o recado criollo, en consecuencia de allí deriva su nombre: caronero, que va debajo de las caronas. El caronero nace como parte del ingenio del gaucho, ya que no se fabricaban como tales. El gaucho o un herrero de campaña, los confeccionaba a partir de un sable o espada rotos o modificaban alguna de estas armás que habían «olvidado» devolver a la milicia. Básicamente se usaba para pelear de a caballo, o de a pié si se estaba en desventaja .

 

Bien, ya más o menos descripto el uno y el otro y dejando afuera al facón, la daga, la cuchilla, etc. por no pretender hacer aquí un tratado de cuchillería, -ni me considero capacitado para ello-,  vamos a ver con qué impunidad cultural se manejan nuestros serviciales oferentes. ¡Lástima que me prometí no dar nombres ni pistas puntuales que identifiquen a los usuarios que publican las más aberrantes ofertas! Pero convengamos que, al menos por respeto a la comunidad, deberían informarse un poco más sobre los artículos que venden. Algunos muestran la hilacha y la mala fe y el olor a estafa les brota por los poros, otros serán un poco menos delincuentes pero si pasa, pasa. Hay los que no saben hacer la «o» con el culo del vaso, y recurren a una fuente inagotable de sabiduría: ¡los ya publicados! O sea, si alguien publicó una locura, como no sé,  ni me interesa, lo copio y el manicomio sigue extendiéndose. Puede tratarse de que tomó como referencia una pieza de alto valor real, y como en la foto se parece a lo que tengo, entonces lo mío vale igual… pero como además no sé describirlo, también copio la descripción y es allí donde aparecen los «verijeros» de medio metro y los «caroneros» de bolsillo.

 

4) Y como cantaba Alberto Castillo, «Siga, siga, el Baile». Porque ahora vienen unas «perlitas» sin desperdicio!

Se denomina título al porcentaje de pureza de los metales preciosos como la plata, siendo 900 (90% plata pura 10% de cobre) el título más  empleado en platería. Todo platero está obligado a acuñar las piezas realizadas con el título empleado y respalda con su cuño personal (que debería estar registrado) la calidad de la aleación. Por regla general, sólo con el cuño del título es suficiente para deslindar de responsabilidades al vendedor si un análisis de laboratorio arrojara un título diferente al acuñado. En conclusión: si no está el título, no es plata. Entonces, ¿no es una redundancia dudosa el anunciar con letras tipo «Cronica» «PLATA 900 SELLADA» (Hago mal en mencionar que el cuño 900 se compra en la calle Libertad)

¿Y quieren saber algo más? Las auténticas piezas criollas antiguas como frenos, espuelas, estribos, estriberas, etc. etc. etc., jamás eran de plata 900! Se usaba plata de título de entre 500800. Esto era así no por una cuestión de costos o baja calidad, sino por practicidad. En aquella época eran elementos de uso cotidiano y  no ornamentales como hoy. Ocurre que en la medida que baja el título, sube la dureza de la plata y si tuviéramos un par de estribos de la más fina plata esterlina (925), donde le ponemos la pata para montar, nos quedamos sin estribo. Así de sencillo. Por eso los elementos de plata de uso regular, eran de plata más baja que la utilizada en joyería. ¿Nunca vieron en Mercado Libre «ANTIGUOS ESTRIBOS DE PLATA 900 SELLADOS!!» Busquen, busquen, no se van a quedar con las ganas.

Pero el afirmar la calidad, la antigüedad y por supuesto el valor de una pieza por sus cuños o sellos no se limita a la plata. Un vendedor publicó un artículo de alpaca (no recuerdo si un mate, o un cuchillo) y muy eufórico, con letras catástrofe «… de Alpaca ¡¡¡SELLADA!!!» casi me deja sordo al leerlo… ¿Pensará que así justificaba la guasada que pedía? Creo que si.

 

La alpaca, (metal blanco, plata alemana, coco, etc.) es una aleación de latón, níquel y zinc; es un noble material que produce infinidad de objetos hermosos, pero no es metal precioso ni semiprecioso, porque esas categorías están reservadas para los metales puros (oro, plata, cobre) pero por su color y pulimento es un buen sustituto de la plata y por su dureza y precio, en algunos casos, más práctico que la misma plata. Pero su valor como metal, es inferior al cobre. El oro puro (24k =100%) lleva cobre para ser oro 18K (18k = 75%) y la plata pura (1000 = 100%) lleva cobre para ser 900 (900 = 90%) De ahí que el cobre es más noble que la alpaca, pero… ¿alguna vez vio ¡¡COBRE SELLADO!!? No, seguro que no. Para no hacerla tan larga: la alpaca si está sellada o no, no cambia el precio. Un argumento menos.

 

Pero el tema de los sellos y cuños se ha hecho obsesivo en los malos vendedores. Ahora le toca a las hojas de cuchillo. No hay hoja de cuchillo, por pedorra que sea, que no tenga algo en la hoja. En los casos en que no tienen  marca alguna, probablemente se traten de piezas de cubiertos de muy baja calidad  producidas en talleres o fábricas pequeñas no dedicadas específicamente a cuchillería donde no se justificaba la elaboración costosa de un cuño y el martillete o maquinaria necesaria para aplicarlo. 

Pero por regla general, todas llevan alguna marca. Entonces no es de destacar que una hoja tenga un cuño, sino qué cuño tiene. Todos habremos visto alguna vez la famosa palabra  «SOLINGEN» estampada en un cuchillo, pero… ¿Solingen qué? Porque se piensa en Solingen como en una afamada marca y lamentablemente no lo es. Solingen es a Alemania, lo que Tandil a Argentina o Toledo a España: un lugar geográfico donde destaca la acería y la metalurgia, y donde se asientan las más afamadas fabricas de cuchillos. Pero Solingen es grande… y los pequeños e ignotos talleres sobran. Los inescrupulosos no son patrimonio de MLibre, y algunos exportadores compraban las pequeñas producciones sin marca -y calidad bosta-, y ¡a Sudamérica! Que allá algún pillo lucrará con la ignorancia de los sudacas. Así llegaron los cuchillos que sólo dicen Solingen. Me faltó mencionar que algunos, vaya uno a saber la procedencia, si usaban Solingen como marca pero no registrada.

 

5) Y ahora la antigüedad. ¡Lindo tema! ¿Qué es antiguo? ¿Dónde empieza y donde termina? Una vez un vivillo de San Telmo explicaba que un objeto, para considerarse antiguo, debía tener 25 años. ¡Que lástima, pobre hombre! Ocurre que yo tengo una sobrina de 28 años, pero lamentablemente para él sería muy antigua… Y qué queda para mi, entonces? Con casi 58 años debo valer una fortuna!! Y sin embargo mi mujer quiere regalarme…!

 

Bueno, y hablando de cuchillos, qué consideramos antiguo? Para mí, algo, mientras sea contemporáneo, no debe considerarse antiguo. Puede ser viejo, fuera de moda, pero no antiguo. Antiguo es una palabra que nos remonta en el tiempo a épocas   que no conocimos. Si ponemos en una habitación a un recién nacido y a un anciano de cien años, ambos están compartiendo un mismo espacio temporal y son contemporáneos, pero para el niño las vivencias del anciano le son desconocidas y para el anciano lo será el futuro del niño. Para no entrar en disquisiciones filosóficas de las que luego no podamos salir, se me ocurre que un objeto centenario o próximo (80 años) recién debería considerarse antiguo. No debo estar muy errado desde el momento en que se ha inventado el término «Retro» para definir y vender todas las porquerías que nos sobraron de los años ’70 y ’80. De más está decir que la muletilla «antiguo», se usa en MLibre a lo tonto. ¿Nunca vieron en venta un «antiguo» que aún se fabrica y lo venden en la ferretería de su barrio? (y más barato, por supuesto) Se me acaba de ocurrir una idea: ¿alguien quisiera comprarme una piedra? ¡No se ría! Mire que tiene millones de años?! Más aún, muchos creen en  que la fabricó Dios, y no creo que sea falsa… Porque si hablamos de antigüedades falsificadas en MLibre, no nos alcanzaría la vida. Pero volviendo a lo antiguo y a las hojas de cuchillos: el concepto de «si es alemana, inglesa o francesa y para colmo vieja es superior» permítanme que lo ponga un poco en duda. ¿Recuerdan las películas que veíamos de chicos? ¡Era verdad, Europa estuvo en guerra! Y para colmo 2 veces: 1914/1918 y 1939/1945 y en los 20 años que hubo de armisticio en el medio, se cagaron a tiros también. Ahora, ¿se imagina a Hitler, Churchill o De Gaulle diciendo: paren la producción de acero para cañones que tenemos que venderle cuchillos a los gauchos? Si vimos miles de veces las filmaciones de la época donde la gente donaba cualquier objeto metálico que poseyera para ser fundido y contribuir con el esfuerzo bélico, yo no confiaría demasiado en una hoja «de marca mayor» que quizás fue forjada con tapitas de cerveza! Por eso, amigos míos, en esos treinta años de masacre y miseria no pudo producirse nada de calidad, se llame como se llame. Por eso, si lo pensamos, surgió tan fuertemente allá por los ’40 la industria Tandilense y fíjense que en ningún momento mencioné ninguna marca, pero aquí sí vale la excepción: «C.A. ALLENDE» y su continuadora «LA MOVEDIZA», pioneras  de todas las demás marcas tandilenses. La marca auténtica desapareció en 1963, y me veo obligado a decir «auténtica» porque me he tropezado por ahí con algunas «resucitadas», por ser fino. Piénselo bien cuando lea en MLibre «antigua hoja de Tandil» ¡Já! Por acción u omisión le quieren hacer pisar el palito! ¿Quiere un dato más? Una buena hoja tandilense (que alguna marca buena hay) de 14 cm., de acero al carbono, fabricada actualmente, igual o superior a las de hace 10 o 20 años, no supera los $30.-  Eso se lo comento por si se la ofrecen en 400.-

 

Y esto es extensísimo. Como platero, tradicionalista, historiador e investigador de nuestras costumbres camperas, usuario de pilchas criollas, tandilense de nacimiento y un poco coleccionista, podría hablarles del resto de los objetos que atesora la Tradición y que algunos muertos de hambre bastardean. Ponchos, sogas, espuelas, rebenques, estribos, recados, etc. pasan por la misma situación -en casos peor aún- que la mencionada en este largo monólogo sobre los cuchillos. Y a modo de cierre, aún cuando sea muy repetido,  no pierde vigencia este final:

 

 MAS NAIDES SE CREA OFENDIDO,

 PUES A NINGUNO INCOMODO;    

 Y SI CANTO DE ESTE MODO      

 POR ENCONTRARLO OPORTUNO,

 NO ES PARA MAL DE NINGUNO

 SINÓ PARA BIEN DE TODOS

José Hernandez – Martín Fierro

Autor: PLATERO2005