CÓMO REVISAR BILLETES PARA VER SI SON FALSOS – CÓMO IDENTIFICAR BILLETES FALSOS

Entre algunas de las cosas que usted tiene que revisar en un billete, es en las fibras de seguridad que tiene el mismo esparcidas en su superficie, que son invisibles  y se destacan al ponerse fluorescentes cuando se las expone a la luz ultravioleta; aparecen de diferentes colores: rojo, azul y amarillo. Esa es la razón por la cual cuando usted se dirige a algún comercio a efectuar alguna compra, el vendedor pone el billete debajo de una maquinita que tiene una luz ultravioleta, justamente para poder apreciar si el billete tiene estas fibras y se ilumina correctamente.Como también observan que el papel billete esté exento de fluorescencias.

Pero como esos aparatos no caben en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero, hay que tener en cuenta también otras formas de distinguir los billetes falsos de los verdaderos. Todos los billetes llevan una marca de agua que se puede divisar a simple vista, la cual se encuentra localizada en el sector blanco del billete.

Otra cosa que no puede dejar de observarse es el número en el ángulo superior izquierdo que al moverlo el color que va a variar será de azul a verde. Tenga bien presente la textura del papel, ya que ésta es algo fundamental dado que casi nunca las falsificaciones logran conseguir imitaciones que sean como el original.

El papel  Verdadero utilizado es 100 % de fibra de algodón, con un peso de 83 gr/m2, exento de fluorescencia a luz ultravioleta, es decir, absorve la luz ultravioleta, no la refracta. Realizándose la impresión en tres etapas sucesivas, empleando sistemas de impresión offset, calcografía y tipografía.

Los billetes tienen un tamaño uniforme de 155 mm de ancho y 65 mm de alto.

El Banco Central de La república Argentina, brindó el taller » Cómo reconocer billetes falsos» como reconocer los tips para no caer en la trampa.:

Cinco consejos del Central a tener en cuenta para que los billetes falsos no sean moneda corriente

1- Tinta de variablidad óptica. El número ubicado en la esquina superior izquierda brilla en distintos tonos según el ángulo de observación.
2- Impresión calcográfica. El retrato y otras impresiones presenta relieves perceptibles al tacto.
3- Imagen latente. Dentro del número ubicado en la esquina inferior derecha aparece el mismo guarismo, en menor tamaño, al observarlo a la altura de la vista en posición horizontal.
4- Hilo de seguridad. Una cinta plateada que lo atraviesa verticalmente contiene la leyenda BCRA y el valor del billete.
5- Marca de agua. En el costado izquierdo se percibe a trasluz el retrato del prócer que ilustra el billete.

Autor: TIENDAELGLOBO

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS VINÍLICOS EN BALDOSAS

Presentamos a continuación los pasos a tener en cuenta en la colocación de pisos vinílicos en baldosas.

Superficie a cubrir:

La misma deberá cumplir con 4 condiciones:             

  • Firme
  • Lisa
  • Limpia
  • Seca

Nunca coloque un piso vinílico sobre superficie húmedas pues ésta es casi la única causa de despegue y levantamiento del mismo. En contrapisos nuevos dejar secar mínimo 1 semana por cada cm de carpeta.

ü       Para lograr una superficie lisa se debe usar capa niveladora. Su aplicación es muy simple. Solo hace falta un balde, una cuchara de albañil o espátula pequeña y una espátula ancha lisa.

ü       Mezcle ambos componentes de la capa niveladora (A y B). Revuelva en forma constante impidiendo la formación de grumos. Ajuste las proporciones hasta obtener una pasta de consistencia cremosa y uniforme.

ü       Vierta el material preparado sobre la superficie a cubrir y espárzalo con la espátula con la espátula lisa con movimientos rápidos y continuos en forma de ?S?

La masa niveladora no es ?reparadora?. Si en  la base existen grandes deterioros o rajaduras, estos deberán ser reparados con anterioridad.

Es siempre preferible aplicar 2 manos de capa niveladora delgadas que una gruesa para lograr una superficie más firme y lisa.

El máximo espesor de la capa niveladora será de 2 o 3 mm.

Una vez seca la masa con la ayuda de una lija media, y un escobillón proceda a su terminación, lijando suavemente toda la superficie, prestando especial atención a las zonas donde hubiera quedado más despareja.

Barra finalmente todo el polvo acumulado y tendrá así una superficie óptima para recibir el piso vinílico de su elección.

Antes de la colocación

Recuerde: no intente tapar imperfecciones de la base con adhesivo. Para esto esta la masa niveladora.

Abra las cajas y retira la cantidad aproximada de baldosas necesarias para el trabajo. Si la temperatura del ambiente es inferior a 21 C y no existe la posibilidad de calefaccionar la habitación completa pueden calentarse las baldosas colocando una estufa a unos 60 cm de las mismas, o con una pistola de calor.

Una baldosa muy fría es mas rígida y quebradiza, mientras que a la temperatura correcta será dúctil y podrá trabajarse con facilidad.

Comienza ahora la colocación. Necesitará además de las placas y adhesivo, una cinta métrica, un hilo de albañil, una regla, una trincheta común y una espátula dentada cuyos dientes serán de 0.5 mm separados cada 1 o 1.5 cm

No tome nunca una pared como guía para la colocación ya que puede estar en falsa escuadra.

Extienda antes de pegar algunas placas para definir el centrado respecto de las puertas y paredes de la habitación.

Coloque inicialmente una o dos filas de baldosas que servirán de guía ayudándose para ello tendiendo el hilo de albañil.

Todas las baldosas que no sean veteadas tienen grabadas una flecha en su cara inferior.

Colóquelas de tal forma que todas las flechas queden apuntando hacia el mismo  sentido.

Las baldosas veteadas pueden colocarse todas en el misma dirección o alternadas.

Una vez colocada la línea de guía, procede a pegar las baldosas continuando luego hasta finalizar la colocación de la totalidad de las placas enteras.

Aplique el adhesivo acuoso en la base con espátula dentada (pasando de la misma forma que la masa niveladora), en superficies no muy grandes, ya que el tiempo de oreado es de 15 ? 20 minutos aproximadamente

Deje orear este pegamento

Aplicar las placas de punta y luego bajarlas con cuidado para no correrlas. Una vez en la posición correcta, ejerza una firme presión sobre las placas para asegurar su correcta adhesión.

Durante la colocación preste atención a la alineación de las placas.

Una vez terminada la colocación de baldosas enteras, Ud. deberá cortar los recortes necesarios para terminar los bordes.

Para ello coloque una baldosa dada vuelta que coincida con la última placa entera pegada. Coloque sobre esta otra baldosa que se apoque contra la pared y marque con un lápiz su borde sobre la primera.

Corte ahora con la trincheta por la línea marcada y obtendrá así un recorte de la medida exacta que necesita

Una vez finalizada la instalación Ud. podrá disfrutar la calidez y simplicidad de mantenimiento de sus pisos en forma inmediata.

Tanto el lavado de adhesivo en herramientas, como el de las manos que pudieran haberse producido pueden efectuarse con agua mientras el adhesivo este aún fresco. Una vez seco se deberá utilizar thiner.

Autor: NAHUI81

QUÉ ELEGIR DUCHA O BAÑERA?

DUCHAS vs BAÑERAS

La ducha le va ganado la batalla a la bañera poco a poco. Veamos como:

  • ·         las prisas,
  • ·         el ritmo de vida de las ciudades,  
  • ·         las nuevas viviendas con mucho menos espacio
  • ·         la mayor conciencia por el cuidado del agua

Esto,  y algunas otras cosas,  han obligado a muchos a renunciar a los baños de inmersion, para dejar hueco a otro tipo de terapia con el agua: la que proporciona la ducha.

Hoy en día, no se concibe un cuarto de baño sin esta pieza sanitaria, que nos facilita la higiene de un modo fácil y rápido. Por ello las empresas fabricantes ofrecen un catálogo de receptaculos de ducha generoso y que responde a todo tipo de necesidades.

Formatos, medidas y materiales

Los formatos más comunes son el cuadrado, el rectangular y el semicircular .

Probablemente, el modelo cuadrado sea el más clásico y el más solicitado cuando el espacio es muy reducido.

Si las dimensiones disponibles ajustan demasiado nuestra elección, no hay que preocuparse, dado que podemos hallar modelos de 70 x 70 cm., que suele ser el mínimo.

No obstante, la diferencia que otorgan 5 ó 10 centímetros más es notable, ya que facilitan enormemente las maniobras dentro del espacio de aseo, es por ello que localizamos receptaculos de hasta 90 x 90 centímetros.

QUÉ ELEGIR DUCHA O BAÑERA?La versión rectangular de la ducha nace como resultado del cambio de la  bañera por una ducha

 Ciertamente, las medidas de esta clase de receptaculos guardan semejanzas con las de las bañeras.

 En este sentido, la parte larga puede ir de los 100cm a los 170 cm, y la corta, de los  75cm a los 90cm.

QUÉ ELEGIR DUCHA O BAÑERA?Las opciones semicirculares, muy demandas para esquinas, parten de 75 x 75 cm y llegan en algunos catálogos a superar los 100cm.

La materia prima por excelencia en lo que respecta a sanitarios es la porcelana, debido a su pureza  y brillo, pero el choque termico que produce a contactarla,  los problemas de resbalones, su fragilidad a los golpes y su alto precio son  puntos poco favorables .

Existen otros materiales más económicos y que dan exelentes prestaciones, como es el caso del acrílico y tambien  el caso del PRFV. Este último posee la ventaja frente al acrilico de ser el material  mas resistente de todos, agradable al contacto, muy poco resbaladizo y tener precios  acotados.

 Autor: FIBERGLASS1

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Agua caliente Calefacción Preguntas frecuentes sobre el agua caliente 1. ¿Qué significa alta recuperación en los termotanques? 2. ¿Cómo elijo la capacidad del termotanque? 3. ¿Dónde conviene instalar un calefón? 4. ¿Por que es de suma importancia que la instalación de un termotanque o un calefón la realice un gasista matriculado? 5. ¿Donde es preferible instalar un termotanque? 6. ¿Cómo mantengo limpio el fondo del depósito del termotanque? 7. ¿Es necesaria alguna medida de mantenimiento del termotanque? 8. ¿La salida de gases del termotanque necesita indefectiblemente una chimenea externa o en un ambiente grande puede funcionar sin chimenea? 9. ¿Cual es el diámetro de ventilación del termotanque de alta recuperación? 10. ¿Qué sucede si se apaga el piloto del calefon? 11. ¿El termotanque de alta recuperación es seguro? 12. ¿Que significa la recuperación de un termotanque? 13. ¿Cuantas bocas abastece el termotanque de alta recuperación simultáneamente? 14. ¿Se puede colocar una bomba presurizadora a la entrada del termotanque? Preguntas frecuentes sobre la calefacción 1. ¿Puedo instalar un calefactor SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR en un dormitorio? 2. ¿ Puedo instalar el calefactor sobre el piso? 3. ¿Los calefactores con salida combinada (frontal y superior) manchan la pared? 4. ¿Por qué no se fabrican más calefactores de sistema catalítico? 5. ¿ Cómo realizo la limpieza del calefactor? 6. ¿ Es necesario realizarle alguna limpieza más profunda? 7. ¿Puede ocurrir que por falta de limpieza no encienda el calefactor? 8. He cambiado el calefactor de lugar o se movió algún elemento del circuito de gas ¿Cómo compruebo que no haya pérdidas de gas? 9. ¿Los calefactores Sin Conexión tienen alguna válvula de seguridad? 10. ¿El frente del calefactor puede ocasionar quemaduras ? 11. ¿Producen humedad en el ambiente los calefactores sin conexión al exterior? 12. ¿Puedo adaptar o transformar un calefactor Tiro balanceado en uno Sin Conexión? 13. ¿Existen calefactores de Tiro Balanceado con salida en U? 14. ¿Qué significa que un calefactor sea de Tiro Natural? 15. ¿Puedo instalar un calefactor para calefaccionar dos ambientes? 16. Recién instalado el calefactor ¿Produce olores al encenderlo? 17. ¿Puedo instalar en un edificio un calefactor de tiro balanceado desde el interior? 18. Tengo que instalar un calefactor en una pared que supera los 30 cm. de espesor ¿Dónde consigo los tubos apropiados? 19. ¿Existen calefactores con Sistema Termostático y cómo funcionan? 20. ¿Puedo instalar un calefactor conectándolo a una garrafa? 21. ¿Cómo puedo calcular la cantidad de calorías necesarias para un ambiente determinado? 22. ¿Los calefactores que evacuan los gases al exterior (Tiro Balanceado o Tiro Natural) pierden energía por la ventilación? 23. ¿En un calefactor con salida en U hasta que altura está permitido colocar la salida de gases y entrada de aire del calefactor? Respuestas sobre el agua caliente 1. ¿Qué significa alta recuperación en los termotanques?Significa que con una capacidad de litros menor puede recuperar mayor cantidad de agua caliente.Se define como recuperación a la cantidad de litros capaz de calentar en 20° C durante una hora. Este nuevo termotanque está ideado para ser instalado en lugares pequeños que necesitan una gran recuperación de agua caliente. El termotanque de alta recuperación está considerado como un híbrido entre el calefón y el termotanque: recupera igual que un calefón y tiene una reserva de más de 80 litros.Por su sistema recupera 840 litros por hora, lo que equivale al triple de lo que recupera un termotanque convencional de 150 litros. Tiene válvula de seguridad y cuenta con un dispositivo térmico que corta el suministro de gas si detecta algún tipo de sobrecalentamiento (no permite llegar a los 100ºC). Contiene un acelerador de circulación: hidroclean que mejora el rendimiento y evita la formación de sarro. Posee regulador de presión (calibrado a 140 mm.) para Gas Natural.Su instalación es igual a la de los termotanques clásicos. Pero tenga en cuenta que debe instalarlo únicamente en lugares con ventilación permanente. 2. ¿Cómo elijo la capacidad del termotanque?Para calcular la prestación del termotanque hay que tener en cuenta que esta varía en función de la cantidad de personas que habitan la propiedad y al uso que sele va a dar al mismo. En los termotanques básicos calculando un uso normal podemos sugerir:De una a dos personas: Termotanque de 55 litrosDe dos a tres personas: Termotanque de 85 litrosDe tres a cuatro personas: Termotanque de 125 litrosMás prestaciones: Termotanque de Alta Recuperación 3. ¿Dónde conviene instalar un calefón?El calefón al tratarse de un calentador instantáneo es ideal para los lugares de uso intensivo de agua caliente. Por lo general se utiliza en lugares que tengan presión de agua, ya que si la presión de agua no es suficiente la válvula de agua no acciona a la válvula de gas y por lo tanto el calefón no enciende. En lugares de poca presión de agua se aconseja el uso de termotanques. 4. ¿Por que es de suma importancia que la instalación de un termotanque o un calefón la realice un gasista matriculado?Es de suma importacia que este tipo de artefactos sean instalados por profesionales autorizados ya que si su instalación esta mal hecha, puede evacuar deficientemente los gases de combustión o no habrá suministro de aire para la combustión. Esto puede generar monóxido de carbono (gas inodoro, insipido y no irritante), difícil de detectar sin los elementos adecuados. Este gas es sumamente peligroso para la vida humana.Estos artefactos sólo pueden utilizarse en lugares con ventilación permanente. 5. ¿Donde es preferible instalar un termotanque?Es preferible instalar un termotanque en zonas de poca presión de agua, ya que el termotanque no necesita demasiada presión de agua para funcionar. También se recomienda su instalación en zonas de agua dura, ya que posee un gran volúmen en donde se deposita el agua a calentar y la decantación calcárea puede removerse desde el grifo de purga para que no afecte el buen funcionamiento del equipo. «De todos modos si la dureza del agua excede los recomendamos colocar un ablandador de agua». 6. ¿Cómo mantengo limpio el fondo del depósito del termotanque?Se recomienda para mantener limpio el fondo del depósito, una vez por mes, drenar el 50% de la capacidad del tanque a través de grifo de purga. 7. ¿Es necesaria alguna medida de mantenimiento del termotanque?Se recomienda que anualmente se verifique el estado de la barra anticorrosiva. Para ello, cierre la llave de paso del agua fría y abra una canilla de agua caliente para que ingrese aire en el depósito. Extraiga por el grifo de purga unos 20 litros de agua, luego desenrosque la barra anticorrosiva. Si está gastada como indica en la gr?fica del manual, cámbiela.Este elemento lo encontrará en las casas de repuestos oficiales o en el Servicio técnico de EMEGE 8. ¿La salida de gases del termotanque necesita indefectiblemente una chimenea externa o en un ambiente grande puede funcionar sin chimenea?Está completamente prohibido por las normas del ENARGAS instalar estos productos sin chimenea al exterior. 9. ¿Cual es el diámetro de ventilación del termotanque de alta recuperación?El diámetro del tubo de ventilacion es de 4″ en el TIR 550 y de 5″ en los modelos TIR 840 y 1040 10. ¿Qué sucede si se apaga el piloto del calefon?El piloto esta habilitado por una termocupla en caso de apagado accidental del calefon se corta el paso de gas en forma instantánea. 11. ¿El termotanque de alta recuperación es seguro?Este termotanque posee válvula de seguridad y además cuenta con un dispositivo térmico que corta el suministro de gas si detecta algún tipo de sobrecalentamiento. 12. ¿Que significa la recuperación de un termotanque?Es la cantidad de litros por hora que obtenemos de agua con una diferencia de temperatura entre la entrada de agua y la salida de 20C. 13. ¿Cuantas bocas abastece el termotanque de alta recuperación simultáneamente?Este tipo de termotanques puede abastecer con un caudal de agua normal (6 a 7 litros) en forma simultanea y sin límite de tiempo : TIR 550 1 canilla | TIR 840 2 canillas | TIR 1040 3 canillas . 14. ¿Se puede colocar una bomba presurizadora a la entrada del termotanque?Si es imprescindible la colocación de una bomba se debe tener en cuenta primero que el caudal de la misma no supere la recuperación del termotanque y segundo la bomba no debe tener válvula de retención, ya que la misma perjudicaría la duración y/o funcionamiento del termotanque. Respuestas sobre la calefacción 1. ¿Puedo instalar un calefactor SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR en un dormitorio?No, está prohibida su instalación en dormitorios, baños o pasillos que comuniquen dormitorios. Sólo pueden instalarse en lugares con ventilación permanente.El único sistema de calefacción aprobado para dormitorios y baños es el TIRO BALANCEADO. 2. ¿ Puedo instalar el calefactor sobre el piso?No, es necesario mantener una distancia de aproximadamente 20 cm. (ver especificación según el modelo en el manual). El calefactor tiene que tomar el aire fresco por debajo para poder realizar la convección. Un calefactor sobre el piso impediría dicha circulación de aire y no funcionaría como corresponde. 3. ¿Los calefactores con salida combinada (frontal y superior) manchan la pared?Las manchas en la pared no dependen de las salidas del calefactor porque tanto en la frontal como en la combinada el aire caliente realiza el mismo camino.Lo que mancha son las partículas de polvo que se adhieren a la pared debido al calor.Para evitarlo, mantenga limpia tanto la superficie del calefactor como la pared. Y evite la cercanía de alfombras, cortinados y elementos que acumulen polvo. 4. ¿Por qué no se fabrican más calefactores de sistema catalítico?Los calefactores catalíticos han sido reemplazados por los calefactores sin conexión al exterior. Uno de los motivos es debido a la vida útil del paño catalítico. Este paño se debía reemplazar pasados los 4 o 5 años de uso, ocasionando gastos adicionales al usuario. Los calefactores sin conexión al exterior poseen una cámara abierta y su vida útil es similar a otros calefactores (10 años de uso normal). 5. ¿ Cómo realizo la limpieza del calefactor?Si se trata de su limpieza exterior, se recomienda utilizar un trapo húmedo o paño blando para repasar el frente y la parte superior del calefactor. Esta tarea puede realizarla siempre que lo crea necesario ya que evitará la acumulación de partículas de polvo en los alrededores del artefacto instalado. 6. ¿ Es necesario realizarle alguna limpieza más profunda? Sí, es conveniente una limpieza interior por personal especializado y se aconseja realizarla una vez por año al inicio de la temporada invernal. 7. ¿Puede ocurrir que por falta de limpieza no encienda el calefactor?El piloto analizador de ambiente puede taparse con partículas de polvo, en ese caso el calefactor no encenderá. Se recomienda personal especializado para prevenir dicha falla. 8. He cambiado el calefactor de lugar o se movió algún elemento del circuito de gas ¿Cómo compruebo que no haya pérdidas de gas?Se debe verificar con agua jabonosa y se recomienda realizarlo con personal especializado. 9. ¿Los calefactores Sin Conexión tienen alguna válvula de seguridad?Estos calefactores poseen un piloto analizador de ambiente que censa la cantidad de oxígeno del ambiente. Si la proporción de oxígeno necesaria para la respiración humana disminuye, el calefactor cortará el suministro de gas y el aparato se apagará. 10. ¿El frente del calefactor puede ocasionar quemaduras?No, los calefactores poseen gabinetes de frente frío para una mayor seguridad para toda su familia. 11. ¿ Producen humedad en el ambiente los calefactores sin conexión al exterior?El calefactor sin conexión al exterior expulsa los productos de la combustión al ambiente.Entre estos productos hay vapor de agua que al chocar con frentes fríos se condensa, por eso se puede percibir cierta humedad. Estos calefactores deben instalarse en ambientes con ventilación permanente. 12. ¿Puedo adaptar o transformar un calefactor Tiro balanceado en uno Sin Conexión?No es posible su adaptación ya que son dos productos completamente diferentes, con diferentes componentes y modo de funcionamiento:El Sistema de TIRO BALANCEADO: Toma el aire del exterior y larga los productos de la combustión al exterior. Este es el sistema ideal para calefaccionar un hogar.El sistema SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR toma el aire del ambiente y larga los productos de la combustión al ambiente. Estos calefactores pueden instalarse sólo en lugares con ventilación permanente. 13. ¿Existen calefactores de Tiro Balanceado con salida en U?Sí, existen los calefactores con salida en U para aquellas instalaciones donde no es posible sacar la ventilación de forma horizontal y es necesario direccionarla hacia el techo. Los calefactores de EMEGE de Tiro Balanceado con salida en U son de 3000 y 5400 kcal/h.Hay que tener en cuenta que el Sistema TBU no admite la utilización de sombreretes que no sean provistos por el fabricante. 14. ¿Qué significa que un calefactor sea de Tiro Natural?El Tiro natural es otro sistema de calefacción que combina los sistemas tradicionales y es muy conveniente en las zonas del sur de país. Este sistema toma el aire del ambiente (como un sin conexión) y larga los productos de la combustión al exterior (como un tiro balanceado) por su ventilación vertical hacia el techo.Los calefactores EURO de Tiro Natural son de 5400 kcal/h. 15. ¿Puedo instalar un calefactor para calefaccionar dos ambientes?Siempre se recomienda que se instale un calefactor por ambiente, el calor tiende a subir y si los ambientes están comunicados por aberturas es probable que el calor se concentre en el ambiente donde está instalado y se distribuya en menor medida en el otro ambiente. 16. Recién instalado el calefactor ¿Produce olores al encenderlo?Dado que la cámara de combustión soporta alta temperaturas, las mismas poseen un tratamiento a base de resinas de alta temperatura, cuya cocción final se produce en las primeras horas de uso. Aconsejamos durante este tiempo, dejar al máximo el calefactor y el ambiente ventilado para disipar olores producidos por la cocción final de las resinas. 17. ¿Puedo instalar en un edificio un calefactor de tiro balanceado desde el interior?Sí, cuando sea necesario instalar el sistema de ventilación desde el interior deberá solicitar el conjunto de accesorios específicos: UNIDAD SOMBRERO, ARO CENTRADOR y un ARO SOPORTE. Para obtener estos elementos deberá canjearlos por los accesorios de ventilación que vienen provistos con su calefactor . 18. Tengo que instalar un calefactor en una pared que supera los 30 cm. de espesor ¿Dónde consigo los tubos apropiados?En el caso de que la pared tenga más de 30 cm. De espesor, debe canjear los tubos: ENTRADA DE AIRE y SALIDA DE GASES, por tubos de mayor longitud.El cambio podrá efectuarse en el comercio donde compró el producto. 19. ¿Existen calefactores con Sistema Termostático y cómo funcionan?Sí, los modelos de calefactores de tiro balanceado poseen opcionalmente el sistema termostático que mejora el rendimiento y ayuda a un menor consumo al lograr la temperatura adecuada.Su funcionamiento permite regular el calefactor a la temperatura deseada por única vez. Cuenta con un sensor de ambiente que registra las variaciones de temperatura y regula automáticamente la llama del quemador con el objeto de mantener estable la temperatura elegida por usted (llama modulante). El sistema termostático entrega la energía necesaria en función de la necesidad de calefacción. Poseen regulador de presión incorporado para garantizar un funcionamiento estable aún con bajas presiones de suministro.Podrán obtenerse calefactores con sistema termostático dentro de la línea EURO de Tiro Balanceado de 1900, 3000 y 5400 kcal/h. 20. ¿Puedo instalar un calefactor conectándolo a una garrafa?Todos nuestros productos están preparados para GAS NATURAL Y GAS ENVASADO. En cuanto al gas envasado es necesario y obligatorio que la conexión sea rígida por caños. Los tubos o garrafa deben estar en el exterior en un nicho apropiado. 21. ¿Cómo puedo calcular la cantidad de calorías necesarias para un ambiente determinado?Para realizar un balance térmico es necesario tener en cuenta variables como la orientación de la vivienda, la cantidad de aberturas y ventanas que posee, el material de las paredes y la ubicación geográfica. El requerimiento energético no es igual en todo el país, de acuerdo a nuestra experiencia lo hemos dividido en tres zonas principales, y la necesidad energética de cada región (Kcal/h x m3).Se debe multiplicar el volumen del ambiente (alto x largo x ancho) por la necesidad energética de la región donde se encuentre. El resultado indicará la potencia mínima que debe poseer el calefactor en el ambiente.El cálculo es solo de uso orientativo, para un correcto asesoramiento le recomendamos hacerlo a travez de nuestro Departamento de servicio Técnico o bien por un gasista matriculado. 22. ¿Los calefactores que evacuan los gases al exterior (Tiro Balanceado o Tiro Natural) pierden energía por la ventilación?Sí, los calefactores de Tiro Balanceado o Tiro natural pierden alrededor del 20% de la energía a través de la ventilación. Por lo tanto al cálculo de calorías habitual hay que ajustar su resultado multiplicando por el 20% de pérdida que poseen (x 1.20). de esta manera se obtendrán las calorías necesarias para los calefactores con ventilación al exterior. 23. ¿En un calefactor con salida en U hasta que altura está permitido colocar la salida de gases y entrada de aire del calefactor?En los calefactores con salida en U, la longitud del conducto de salida de gases no debe sobrepasar los 6 metros .

Autor: SEIMA

QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR A PROTECCIÓN DL PISO DE MADERA

Es muy común ver que no siempre se escoge el acabado adecuado, ya sea por exceso (esto es utilizar un producto mas resistente y oneroso de lo que el piso necesita) o por defecto (el producto no es el adecuado por su resistencia al desgaste).
A continuación aclararemos algunos aspectos a tener en cuenta para la elección de un acabado para piso de madera.
1- Características constructivas: Cuando un piso de madera fue colocado recientemente y no se puede esperar el tiempo adecuado para efectuar un acabado que forme película (plastificado o hidrolaqueado), o bien cuando un piso reciba humedad, lo ideal es optar por un acabado al óleo por impregnación que permite que las moléculas de vapor de agua atraviesen la madera. Es equivalente al viejo concepto de encerado de los pisos pero mucho más práctico y estético. Un ejemplo de este producto es el Bona Carl?s. Es un óleo que satura la madera sin formar película, con lo cual es posible aplicarlo en exteriores como en Decks de madera. Este producto da a la madera de los pisos una apariencia muy natural y opaca.
2- Características estéticas: en este caso haremos tres clasificaciones:
? un acabado muy natural (encerado o tratamiento al óleo)
? un acabado natural (hidrolaqueado)
? un acabado artificial (plastificado)
3- Restricciones de mantenimiento:
? Los acabados por impregnación (encerados o tratamientos al óleo) requieren de un mantenimiento mas complejo y regular.
? Los acabados por película (hidrolaqueado o plastificados) requieren un mínimo mantenimiento.
4- Intensidad del transito: En primer lugar debemos hacer una clasificación, existen cuatro tipos de transito:
? Tránsito normal
? Tránsito medio
? Tránsito intenso ( significa mucha gente transitando por el mismo lugar)
? Tránsito extremo ( mucha gente caminado por el mismo lugar, pero en una forma agresiva, sin ningún tipo de cuidado para con el piso).
Es importante elegir el producto adecuado para proteger sus pisos para ello es fundamental recibir un asesoramiento correcto y contar con un proveedor que posea una amplia gama de productos.
Para un tránsito normal: el hidrolaqueado a seleccionar debe cumplir con las exigencias para una familia tipo. Un ejemplo de un producto para dicho transito es el Bona SPECTRA.
Para un tránsito medio: Este tipo de transito es frecuente en los hogares con niños y/o mascotas, cómo así también en consultorios, oficinas y comercios. El acabado a seleccionar debe tener una buena resistencia al desgaste. El hidrolaqueado ideal por su performance es el Bona MEGA.
Para un tránsito intenso: Locales comerciales, oficinas de atención al público, stands, lo ideal balanceando la relación costo / beneficio es un producto como por ejemplo el Bona FLOW.(laca al agua)
Para un tránsito Extremo: Restaurantes, edificios públicos, pistas de baile. Existe un solo producto que a sido diseñado para tal fin, ya que no es algo muy común, este producto es de origen sueco y su nombre es TRAFFIC (laca al agua), compuesto 100% por poliuretano, es considerado el producto con mayor resistencia al desgaste en el mundo

Autor: PROFUGO77

DISTRIBUICIÓN CORRECTA DE LOS MUEBLES DEL HOGAR

Dormitorios / Muebles de Dormitorio  

Los muebles básicos de dormitorio son la cama, la mesa de noche y el armario, apto para ropa y accesorios. En algunos casos, principalmente en dormitorios de chicos y adolescentes, se incorpora un área escritorio que puede incluir fácilmente una computadora.

Distribuir los Muebles
El principal elemento de un dormitorio es la cama, dispuesta de manera que nos permita tener espacio suficiente para otras actividades (dejar no menos de 60 cm. de espacio a cada lado para circular libremente). Junto a la cama siempre debe ir la mesa de noche, una a cada lado si se trata de una cama de plaza y media o dos plazas. Técnicamente debe existir un triángulo de circulación entre la cama, el armario y la puerta de entrada. Este espacio virtual no debe estar obstaculizado por ningún objeto o mueble.

El escritorio siempre es aconsejable ubicarlo cerca de la ventana para ganar luz natural; si lo hubiese, el monitor de la computadora debe estar siempre de espaldas a la ventana, para que no moleste el resplandor del sol. De la misma manera ubicaremos el televisor.

Si el espacio lo permite queda muy bien integrar una biblioteca dentro del cuarto, con objetos y libros.

Las bibliotecas pueden situarse en cualquier área de la casa; en el recibidor, el hall, el living, la cocina o el dormitorio. El principal secreto de las bibliotecas no es dónde las colocaremos, sino el tipo de biblioteca que vamos a utilizar. Lo importante es encontrar el formato indicado, que muchas veces tiene menos que ver con la compra del mueble que con nuestro ingenio para crear o construir una biblioteca casera.

Clases de Bibliotecas

Bibliotecas en Módulos
Las bibliotecas en módulos son aquellas que podemos conseguir en cualquier casa de venta de muebles; clásicas, con estantes y en distintas dimensiones y estilos. Pueden ser de uno sólo o varios módulos especialmente diseñados para acoplar entre sí, incluso con el agregado de cajones o puertas.

Para este tipo de bibliotecas es fundamental saber previamente el lugar dónde vamos a colocarla; podría ser una pared destacada dentro del living o el recibidor, o también un rincón dentro de la habitación o del comedor (siempre que el espacio lo permita). Aunque la biblioteca es el alma de un escritorio o estudio, es importante tener en cuenta que no es exclusiva de estos lugares. Aún teniendo una amplia biblioteca allí, podemos incluir otras tantas por el resto de la casa sin que esto dañe el estilo, diseño o decoración.

Bibliotecas Bajas
Las bibliotecas bajas en general son ideales para recibidores y livings. En el recibidor es útil como base de apoyo para aquellas cosas que traemos de la calle. En ambientes amplios una biblioteca baja sirve muy bien para separar dos espacios; en ambientes reducidos se puede colocar detrás de un sillón y aprovechar la biblioteca como espacio adicional de guardado.

Bibliotecas Empotradas
Los usos de las bibliotecas son infinitos. Podemos llenar un espacio vacío o un hueco entre columnas. Se puede disponer el espacio debajo de la escalera para construir una biblioteca. Este tipo de bibliotecas empotradas suelen ser muy rendidoras en espacios desperdiciados o en algunas áreas reducidas de la casa, por ejemplo un pasillo.

Bibliotecas de Estantes
Las bibliotecas organizadas por estantes individuales son excelentes para adaptar a cualquier espacio. Pueden ocupar, por ejemplo, todo el largo o alto de una pared, pequeñas superficies, muros o rincones de la casa. Son muebles fijos empotrados o atornillados a la pared que nos permiten diseñar sin problema una biblioteca a nuestra medida.

En casas o departamentos pequeños, podemos animarnos a disponer estantes en lugares poco comunes. Una opción interesante es colocar un hilera completa en todo el largo de la pared, o estantes por sobre el marco de la puerta.

A lo ancho o hacia arriba podemos crear y diseñar con facilidad cualquier tipo de biblioteca. Un desnivel en la pared, un hueco o una columna pueden ser espacios ideales para colocar estratégicamente una biblioteca de estantes.

Bibliotecas Individuales
Las más prácticas y fáciles de distribuir son las bibliotecas individuales. Un módulo individual que permite la posibilidad de adaptar a diversos ambientes y espacios, sin relegar el aspecto estético ni funcional. Ideales para zonas de paso, habitaciones o livings.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CÓMO CULTIVAR ARÁNDANOS ROJOS Y AZULES

1. Descripción del arándano:

Se trata de un arbusto pequeño, asimilable -en su tamaño y en su forma- a un rosal. Por esa razón, y dado que permite poda, es difícil definir su altura, que puede variar entre 50 centímetros y 2 metros, según se sitúe la planta, en maceta o directamente en tierra.

Su nombre científico es Vaccinium, y  pertenece botánicamente a la familia denominada Ericaceae. La variedades que se ofrecen en los artículos de Mercado Libre son Arándano Azul (variedad Duke) y Arándano Rojo ( Cranberry)

Es una planta importante desde el punto de vista ecológico porque protege al suelo de los agentes erosivos y contribuye a la formación de humus.

Bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros.

Se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos centrales, Pirineos), Asia, América central, EE.UU. y Canadá. En América Latina la producción de arándanos es predominante en Chile, aunque Argentina está comenzando a cultivarlos con destino comercial.

2. Frutos y usos del arándano:

Para la variedad Duke, el fruto es de color rojo cuando está inmaduro y se torna azulado al madurar.

Para la variedad Cranberry, el fruto es de color verde cuando está inmaduro y se torna rojo brillante al madurar.

En ambos casos, la pulpa es jugosa y el sabor dulce, aunque el arándano rojo (Cranberry) tiene un leve sabor ácido.

El arándano se puede consumir como fruta fresca, y también sirve para hacer dulces. También se emplean para rellenar tartas, hacer salsas o acompañar carnes. Se pueden añadir crudos a ensaladas de frutas, cereales, panqueques, etc. También sirve como jugo, licuándolo con agregado de agua, sin necesidad de ser pelado ni quitadas sus semillas, ya que son de un tamaño pequeñísimo.

Se utilizan actualmente en coctelería, como ingrediente de bebidas alcohólicas y como colorante. La variedad Duke da un intenso color azul violáceo y la variedad Cranberry otorga un tono rosado

También se preparan arándanos secos (como pasas de uva)  y es una fruta que acepta ser frizada sin deteriorarse.

Se comen con cáscara y con semillas incluidas

3. CULTIVO DEL ARÁNDANO

El factor limitante para el desarrollo de su cultivo es el viento, que ocasiona la caída de frutos, por tanto habrá que emplear una cortina forestal perimetral.

La época de floración debe estar libre del periodo de heladas.

Prefiere suelos ligeramente ácidos estando su pH ideal entre 4-5, que se puede obtener agregando pinocha (es decir, las agujas secas de pino, que caen y pueden recolectarse fácilmente en los pinares)

Crece silvestre en zonas frescas del Hemisferio Norte.

Prefiere el pleno sol, pero admite la semisombra.

Si hace mucho calor en su zona, mejor ponerlo ligeramente en semisombra para evitar que el suelo se seque demasiado.

Soporta temperatura muy bajas (15ºC bajo cero).

Se debe regar con mucha regularidad. Conviene plantarlo en macetas en zonas calurosas, para moverlo a sitios protegidos del viento y el calor intenso.

Para favorecer la polinización es recomendable mezclar dos variedades diferentes.

4. Variedades de arándanos

Las variedades plantadas en Chile y Argentina son mayoritariamente del tipo Highbush (Bluecrop, Blueray, Bekeley) y en las zonas más templadas se cultivan las variedades Rabbiteye, aunque las más demandadas son O´Neal y Duke (tempranas) y Elliot (tardía).

El periodo de producción en Chile y Argentina se extiende desde noviembre hasta abril.

En las zonas frías de EE.UU. la principal variedad es Bluecrop de producción intermedia y extensa, le siguen las variedades tempranas: Tifblue (rabbiteye), las highbush Duke y Bluetta; las intermedias: Blueray y Weymouth ambas highbush; y las highbush tardías Jersey y Elliot.

En zonas más cálidas se cultivan variedades highbush O´Neal, Cape Fear y Georgia Gem, y en zonas áridas y secas se cultiva la especie Ojo de Conejo (rabbieteye) y Bluebush.

5. Plantación de arándano:

– Época: durante el periodo frío en interior o templado directamente al exterior. Diseño para plantación comercial: la distancia entre sí será de 3 metros y entre 1.2 y 1.5 metros entre plantas. La densidad de plantación será de 2000-2500 plantas/hectárea.

– Riego: el agua de riego debe ser de buena calidad sin presentar salinidad ni exceso de calcio, boro o cloro.

– Malas hierbas: para evitar la competencia hídrica y nutricional se deben eliminar las malas hierbas teniendo en cuenta que el sistema radicular del arándano es superficial.

6. Recolección de arándanos:

Será necesario el empleo de mano de obra especializada ya que se realiza de forma manual para el posterior envasado y embalaje.

Esta práctica se realiza de forma selectiva según los índices de madurez del fruto, que son el color y el tamaño, e implica que se realicen hasta 8 recolecciones por planta.

La recolección mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la industria.

El fruto madura durante el verano y se obtiene ?en promedio- una producción de 1 kilo por metro cuadrado.

Los frutos se conservan hasta dos semanas a 2º C.

7. Multiplicación de arándanos:

Se consigue por semillas, separación de plantas y acodo. La propagación por semilla es el método empleado en la investigación de nuevas variedades.

Para agilizar el proceso, conviene dejar las semillas en agua durante la noche previa al día que serán plantadas.

Se recomienda colocarlas en maceta o almácigo, separadas 3 centímetros una semilla de otra, en ambas direcciones, y cubrirlas con medio centímetro de buena tierra. La germinación se produce luego de 2 semanas, durante las cuales no debe faltar riego. Para mantener la tierra húmeda no es necesario un riego diario. Dependerá de cada zona. Debe tenerse en cuenta que el exceso de agua puede pudrir las semillas.

Autor: SEMILLAS_RARAS

PRODUCTOS EFICACES CONTRA MURCIÉLAGOS, ROEDORES Y CUCARACHAS

Erradicadores ultrasónicos.

Estimado cliente, los erradicadores de plagas por sonido trabajan bajo en principio científicamente probado de que algunos sonidos confunden, desorientan y estresan a los animales.

Puesto que tenemos una gran variedad de modelos según especie y volumen a cubrir, lo ideal es que nos llame por teléfono al 4871-0061 de 10 a 19 para evaluar la situación y aconsejarle la mejor solución a su problema de plagas.

El término Ultrasonido significa vibraciones de un medio natural, similares a las ondas sonoras, pero cuya frecuencia es demasiado elevada para su percepción por el oído humano medio. El estudio y aplicación de estas vibraciones reciben el nombre de Ultrasónica.

Las ondas ultrasónicas han adquirido gran importancia en los últimos años. Sus propiedades específicas han sido aplicadas en varias ramas de la industria, tales como: medición de distancias y espesores, soldadura de plásticos y metales, taladrado, limpieza de piezas de joyería, mecánica y óptica, alarmas, detectores de bancos de pescado, etc. También su aplicación es cada vez mayor en medicina, equipos de fisioterapia, diagnosis, cirugía y ecografías entre otras muchas.

La frecuencia límite superior del oído humano varía entre los 10000 y 20000 hz. Para las personas esta frecuencia superior disminuye conforme aumenta su edad.

A finales del siglo XIX se comenzó a investigar con un pequeño silbato ultrasónico la frecuencia umbral superior de audición del hombre, y también se estudió la frecuencia umbral superior de algunos animales, pues no había razón para suponer que ésta sería igual que la del hombre.

El rango auditivo de algunos animales, como los roedores e insectos, es superior al de las personas. Los sonidos ultrasónicos son inaudibles para el hombre, pero afectan a los animales, perturbando su sistema nervioso y provocando que abandonen la zona de acción de los aparatos.

Los ahuyentadores solucionan el problema que ocasiona la presencia de animales molestos y previenen su aparición, sin los inconvenientes ni peligros que ocasionan los métodos convencionales.

Funcionan por ultrasonidos.

Son inofensivos para las personas y los animales domésticos.

Anulan el uso de productos tóxicos y su peligro derivado.

Son silenciosos y no producen olores.

Constituyen un método eficaz a utilizar especialmente en entornos con niños, con personas alérgicas o con presencia de animales domésticos.

Su acción es limpia evitando la putrefacción de animales molestos muertos, así como fuentes de infecciones y de malos olores.

No utilizan recambios ni precisan de mantenimientos periódicos.

No necesitan instalación. Funcionan a pilas o a red.

Ofrecen protección eficaz y constante, lo que economiza su uso.

Su duración es ilimitada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

 Los ahuyentadotes se basan en la transformación de una señal electrónica de alta frecuencia en ondas ultrasónicas por medio de dispositivos llamados transductores piezoeléctricos de última generación.

INSTALACIÓN

Se debe tener en cuenta la potencia del equipo (área en m²) pudiendo colocar varias unidades hasta alcanzar la superficie total a proteger.

En ultrasonido, se aplican las normas de la acústica, por lo tanto es importante considerar las características acústicas del área a tratar.

El ultrasonido no penetra paredes, techos y pisos. Las superficies duras harán rebotar las ondas en uno u otro sentido; las blandas, en cambio, lo absorben. Si se usa en ambientes alfombrados se deberá aumentar el caudal de ultrasónico, al igual que lugares con mucho mobiliario o depósito con cajas de cartón o similares.

Los ahuyentadores constituyen el sistema más cómodo, práctico y seguro para combatir la presencia de animales molestos. A continuación detallamos cómo ubicarlos:

En los modelos a pilas, introdúzcalas nuevas.

Sitúe o enchufe el ahuyentador en el lugar o habitación donde exista la presencia del animal a desalojar.

Una vez en funcionamiento observe que la luz se ilumina.

Evite cualquier obstáculo (mobiliario, cortinas, ropa, cajas, etc.) entre el ahuyentador y la zona a proteger, ya que se imposibilitaría la correcta emisión de las ondas ultrasónicas y su rebote en paredes, suelos y techos.

Deje el ahuyentador funcionando  permanentemente, incluso cuando haya erradicado el problema, como medida preventiva.

Indicaciones:

No debe combinarse el uso del ahuyentador con venenos puesto que su efecto es contrario (repulsión frente a atracción).

Pueden utilizarse distintos tipos de ahuyentador en una misma zona (por ejemplo, para cucarachas y  para roedores).

La vida de los ahuyentadores es indefinida, alargándose con su cuidado y buen uso.

En zonas amplias o con elevada presencia de animales molestos pueden ser necesarios más ahuyentadores.

En el caso de cucarachas, roedores u hormigas puede observarse una mayor presencia de ellos durante los primeros días de uso del ahuyentador, esto es un indicio de que abandonan su nido.

EFECTIVIDAD

Los resultados del equipo dependerán del grado de infección del lugar, generalmente los primeros efectos se notaran a las dos semanas de uso y una completa protección se obtendrá luego de cuatro semanas de uso continuado.

En áreas de gran infección, una desinfección química previa puede acelerar los resultados. en el caso de roedores, recomendamos no usar sebos conjuntamente con el equipo ultrasónico, debido a que se reducen la efectividad del erradicador.

Recomendamos mantener el sistema en funcionamiento permanente a fin de evitar el resurgimiento de las plagas, aun después de su erradicación.

EFECTOS COLATERALES

Afortunadamente los erradicadores ultrasónicos no presentan efectos colaterales sobre seres humanos, animales domésticos tales como perros gatos, peces, aves. Tampoco presentan efectos sobre plantas ni flores, Los sistemas ultrasónicos no interfieren con televisores, radios, alarmas electrónicas, computadoras, audífonos, marcapasos, ni ningún otro tipo de equipo eléctrico o electrónica.

ACOSTUMBRAMIENTO

Los erradicadores ultrasónicos han sido diseñados con sistemas de auto-variación en el barrido de alta frecuencia a fin de evitar el acostumbramiento de las nuevas generaciones, especialmente de ratas y cucarachas, de esta manera las crías no se adaptaran al ultrasonido existente en el medio ambiente; el resultado final es la total erradicación de las pestes.

Erradicadores ultrasónicos

código descripción área mhtz
MICRO R-01  Mosquitos 20 m2 17
MICRO R-01 /B Mosquitos (a pilas) 10 m2 15
MICRO R-02  Bicho taladro / carcoma de madera 20 m2 40
MICRO R-03  Moscas 50 m2  
MICRO R-04  Cucarachas 50 m2  
MICRO R-05 Roedores, murciélagos 50 m2 30-65
NEPTUNE 100 Murciélagos (extra chato) 100 m2 30-65
NEPTUNE 200 Murciélagos 200 m2 30-65
MURAL 200 Cucarachas, roedores, murciélagos 200 m2 26-45
MASTER 200 Cucarachas, roedores, murciélagos 200 m2 26-45
MASTER 400 Cucarachas, roedores, murciélagos 400 m2 26-45
MASTER 500 Aves, gatos, perros, roedores, murciélagos, insectos 500 m2 10-70
MASTER 1000 Cucarachas, roedores, murciélagos 1000 m2 26-45
MASTER LINE Mosquitos 60 m2  
MAC 200 Arañas, grillos, pulgas, garrapatas, moscas, avispas, etc. 200 m2  
NEPTUNE 120 Bicho taladro / carcoma de madera 120 m2  

Adicionalmente podemos ofrecerle el REPELENTE ERRADICADOR DE MURCIÉLAGOS Y OTROS ROEDORES con RESULTADO PROFESIONAL BAT-OUT.

Es ideal para erradicar murciélagos. ¡No los mata, se van y no vuelven! Los ahuyenta de taparrollos, techos con tejas o chapa, entretechos y altillos. Penetra en cualquier hendija o grieta. Efecto inmediato (5 a 20 segundos).

Cada aerosol BAT-OUT de 180 cc rinde para realizar 20 o 25 aplicaciones de 5 segundos cada una. Se recomienda hacer una aplicación cada 50 cm de taparrollo. En taparrollos con baja ventilación se puede estimar una residualidad de 60 días. Es un producto de uso profesional. Tiene habilitación de Senasa. Nos informaron en Salud Pública que no requiere habilitación de ellos. En muchas aplicaciones no fué necesario realizar cerramientos luego del tratamiento.

Anti-ave y anti-murciélago.

Las redes de color son de monofilamento de polietileno anudado, con rombos de 3 x 3 cm, resisten 100 kg y 15 años a la intemperie.

Trampa electrónica para cucarachas.

funciona con 2 pilas y es súmamente efectivo para erradicar una plaga de insectos rastreros destro de un espacio cerrado como una casa, restaurante, etc.

Autor: GRUPO-BOTIX

MUEBLES DE EXTERIOR – DE QUÉ MADERA COMPRAR?

Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y densidad, además posee otras ventajas como su docilidad de labra, su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas.

La densidad suele indicar propiedades mecánicas puesto que cuanto más densa es la madera, más fuerte y dura es. 

Muchos tipos de madera que se emplean por su alta resistencia a la flexión presentan alta resistencia a la compresión y viceversa; pero la madera de roble, por ejemplo, es muy resistente a la flexión pero más bien débil a la compresión, mientras que la de secuoya es resistente a la compresión y débil a la flexión.

Tipos de Madera

Existen tantos tipos de madera como de árboles, hay muchas variedades de maderas, pero se pueden clasificar básicamente en maderas duras y blandas.

MADERAS DURAS:

 

Palo lanza, Guayacan, Algarrobo, Roble, Fresno, Quebracho, Nogal, Cerezo, Arce, Peteribi, Anchico (…)

 

Las maderas duras proceden de árboles de crecimiento lento , por lo que son más caras y, debido a su resistencia, suelen emplearse en la realización de pisos de alta resistencia y muebles de calidad.

 

Esta madera se obtiene de los árboles que pierden las hojas en otoño (caducifolios). De toda esta gran variedad de árboles, sólo 200 existen en cantidad suficiente y son lo bastante flexibles para la carpintería. Las maderas duras, son más resistentes al desgaste, a las mellas y a las ralladuras que las maderas blandas.

 

PROPIEDADES DEL GUAYACAN:

 

Guayacan. Arbol de hasta 18 m de altura y 1 m de diámetro. Es la madera mas dura y de mayor poder calorífico. Aun mas que el quebracho produce 4200 kcal por kilo. Es de color negro y se la denomina el ébano argentino. Es de gran duración a la intemperie y también bajo el agua. Densidad 1,2kg/dm3.

 

MADERAS BLANDAS:

 

Pinos, Cedro, Ceibo, Sauce, Cipres, Eucalipto, Cerezo, Coigue, Laurel, Caroba, Paraiso, Olmo, Grevilea (…)

 

Las maderas blandas proceden básicamente de coníferas (pino) o de árboles de crecimiento rápido. Son las más abundantes y baratas. No se recomienda para uso de alta resistencia o para la intemperie

Autor: TRAZOSYFORMAS

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO

Riego por goteo       
Las plantas del jardín que no les cae agua del riego del césped se riegan generalmente con goteo, por ejemplo: setos, grupos de arbustos, flores, rocalla, huerto, árboles frutales, etc.. Otras opciones de riego son los microdifusores o microaspersores y ya casi en desuso para pequeñas áreas las cintas de exudación o caño poroso.
Los elementos que componen una instalación automática de goteo son:
Programador o timer
? Programador

Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las demás para los aspersores y difusores.

? Timer
Los timer o temporizadores se utilizan más para riegos en balcones, grupos de macetas, etc. Son menos sofisticados, mucho más económicos y se conectan directamente a una canilla.
? Electroválvulas

Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se cierra según le ordena el programador. Si tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula correspondiente.
Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una sola fase para el goteo y se riegue por igual todo lo que lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e incluso la huerta. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo correcto ni mucho menos porque cada grupo de plantas tienen necesidades de agua diferentes, no consume lo mismo un árbol frutal que un grupo de flores.
Lo ideal es hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada uno con su electroválvula y con una fase del programador. Así, se programará de manera diferente el riego para la huerta, el riego del seto, el de una macizo floral, etc..
Muchas personas aprovechan el sistema y conectan sectores de goteo a un sector de aspersores del césped. No sirve, el goteo necesita más tiempo de riego que lo que funcionan los aspersores.

? Cajas de válvulas o arquetas

Las electroválvulas van dentro de cajas de válvulas. Hay cajas de válvulas individuales y otras más grandes que pueden alojar 3, 4, 5 electroválvulas en paralelo. Por poner un ejemplo, un jardín podría tener en la misma caja de válvulas cuatro electroválvulas con este reparto:

– 1 para un sector de aspersores
– 2 para sendos sectores de difusores
– 1 para riego por goteo

? Reductor o regulador de presión
Los emisores de riego por goteo necesitan muy poca presión de agua para funcionar, normalmente alcanza y sobra con 1 bar. Mira o pregunta las características técnicas del modelo que compres. Incluso el agua de la red general de abastecimiento a la casa tiene mucha presión para este tipo de riego o si riegas con una bomba que toma el agua de pozo o una cisterna, depósito o tanque de agua.

Por esta razón hay unos dispositivos llamados reductores o reguladores de presión. Si no se ponen y la presión es alta, saldrán disparados los goteros.
Un sistema más sencillo para controlar la presión, pero menos exacto, es una llave de paso colocada antes de la electroválvula.

? Filtro
Al principio del sector de riego por goteo es conveniente instalar junto al reductor de presión, un filtro de agua para evitar obstrucciones de los goteros.

? Tuberías
En los riegos de jardines pequeños y medianos suele bastar con tuberías de 32 o 25 mm de diámetro de polietileno (PE). A éstas se le conectan los ramales de goteo propiamente dicho, siendo las tuberías de 8 y 16 mm para goteo, la más habituales.

? Emisores o goteros
Los goteros los podemos dividir en los dos tipos siguientes:

– Goteros integrados en la propia tubería.
– Goteros de botón, para pinchar en el tubo.

Los más baratos son los goteros integrados NO AUTOCOMPENSANTES.

Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más práctico para jardineras o zonas donde las plantas están más desperdigadas y se ponen ahí donde se necesitan.

FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO

? En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco, mínimo 2 y máximo 6. Para un árbol pequeño, 2 emisores y para un árbol grande, 4 ó 6.
? En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. en la línea.
? Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits prearmados de diferentes marcas fáciles de montar y de uso simple.

Goteros autocompensantes
Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros) compra unos goteros llamados AUTOCOMPENSANTES. Tienen la virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión que al final de una línea de 100 mts., pero con los autocompensantes, no afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que al final.
También si las pendientes son fuertes y crean diferencias de presión acusada, usa los autocompensantes.

Frecuencia de riego por goteo
Por dar unos datos muy, muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo numérico, podrían ser:

Verano………….. 20-30 minutos, todos los días. Arboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 – 45 minutos al día.
Primavera……… 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana.
Otoño……………   5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana.
Invierno…………  según lluvias.

Sales

En el riego por goteo, a veces, se usan aguas ligeramente salinas puesto que lo permite, o no, pero en cualquier caso, se tienden a acumular sales en los bordes del bulbo húmedo. No es como la aspersión que hay lavado en profundidad de esas sales.

Así pues, será necesario dar de vez en cuando riegos por inundación u otro sistema para el lavado de sales del suelo. Se puede hacer con una manguera inundando la zona. Si el clima es lluvioso será menos importante porque las propias lluvias harán el lavado natural en su momento, pero en climas de baja pluviometría es diferente.

Obstrucción de goteros

Los emisores de riego por goteo con el tiempo se obturan debido a varias causas:
Muy frecuentes es por la cal de las aguas duras (carbonatos de calcio). Se puede eliminar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible) o, a nivel agrícola, proceder a su disolución haciendo un tratamiento a base de ácidos. El ácido nítrico es el más utilizado para este fin por los agricultores, diluido al 56% o 65%. Este ácido es peligroso porque puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel. También el ácido clorhídrico se suele utilizar, diluido al 32% o 36%.

Una posible solución para mejorar el agua: colocar un sistema de ósmosis inversa. Son caros, pero eficaces.

Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de plástico, etc.. y las algas, bacterias y hongos.
Existen también un tipo de gotero desarmable, que facilita muchísimo la tarea de limpieza y mantenimiento, no son muy comunes, pero hay fábricas que los producen.

TIPOS DE ACABADOS PARA HIDROMASAJES Y PILETAS

El METALACRILATO es acrílico inyectado y reforzado con fibra de carbono, vidrio, resina poliéster y koremat. Tiene un brillo similar al acrílico (menor). Tiene la ventaja de que no se nota la reparación. Es el que más se está vendiendo en la actualidad por reunir ambas características: brillo y reparación total. El ACRÍLICO es una plancha de acrílico sanitario termoformado y reforzado con fibra de vidrio, resina poliéster y koremat. Es el más brilloso de los tres acabados, el más similar a los artefactos del baño de losa. Tiene la desventaja que se nota la reparación. El GEL-COAT es un revestimiento isoftálico (como el que se utiliza en los barcos y lanchas) que se esparce y se refuerza con fibra de vidrio, resina poliéster y koremat. Es el menos brilloso de los tres, el más mate y poroso. Tiene la ventaja que no se nota la reparación y se puede repintar en su totalidad, hasta cambiarle el 100% de su color original. Los tres acabados tienen 10 años de garantía. No consideramos que uno sea mejor que el otro. Las diferencias entre los acabados son las concernientes al BRILLO y la REPARACIÓN. La diferencia entre los tres acabados con respecto a los precios está relacionada con el hecho de que los costos de producción y de materia prima son diferentes para cada acabado. El METALACRILATO y el GEL-COAT como ventaja adicional, poseen filtro UV (para los rayos del sol), el ACRÍLICO no lo posee. Colores posibles Blanco, jazmín, champagne, gris, negro, celeste piscina, verde agua. En el caso del acrílico hay que adaptarse a estos colores. En el caso del gel-coat y del metalacrilato se puede lograr cualquier color en base a una muestra que traiga el cliente.

Autor: HIDROMASAJES TEMPER

QUÉ ES LA TIERRA NEGRA? DÓNDE SE OBTIENE?

Lo que comúnmente se denomina «tierra negra«, también se le suele llamar tierra vegetal o tierra de cultivo y se compra a granel por metros cúbicos (m3) o embolsada.

Obviamente que la tierra embolsada es bastante más cara ya que el embolsado de la misma requiere mano de obra o maquinaria especial adicional para su manufactura.

¿De dónde se obtiene la tierra negra?

La tierra negra se saca de la primer «capa» del suelo, denominado en edafología «Horizonte A». Este horizonte varía según las zonas y tiene una profundidad que va de los 10 a los 50 cms.
El horizonte A, es un horizonte de mineral oscurecido, formado por la incorporación de materia orgánica bien descompuesta y distribuida como partículas finas, constituyendo lo que se llama humus, o sea, una alta carga de materia orgánica.

QUÉ ES LA TIERRA NEGRA? DÓNDE SE OBTIENE?

Este Horizonte más superficial es el que contienen mayor cantidad de humus, más nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio…) y mejores características físicas (más aireada, esponjosa, no compactada), etc.

¿Cómo saber si la tierra es buena para nuestro jardín o es proveniente de horizontes más profundos?

Fijarse si hay residuos de hierbas, restos de maleza y sobre todo, raíces finas; si ves muchas raíces finas será señal de que es tierra superficial. En el subsuelo escasean las raíces finas de hierbas anuales y perennes, aunque puede haber de árboles y arbustos.

Jamás comprar tierra proveniente de excavaciones, de los cimientos de edificios y obras como tierra de cultivo o tierra vegetal, porque ésta es muchísimo peor que la superficial ya que contiene gran cantidad de residuos indeseables como cemento, cal, «tierra colorada» (presente en el Horizonte B) con gran cantidad de arcilla, entre otros elementos no deseables.

Tener en cuenta el color!

Por algo se la llama «tierra negra». Fijarse en el color de la tierra. La tierra negra, bien seca, puede llegar a tener un color variable entre un negro grisáceo a marrón claro. Una prueba contundente consiste en mojarla. Allí la tierra toma el característico color «negro» (que tampoco es un negro absoluto).

Características físicas:

Hemos visto que la primer capa del suelo u Horizonte A, es la mejor ya que contiene humus (materia orgánica) y elementos escenciales como Nitrógeno, Fósforo y Potasio, entre otros.
Pero si bien estos son buenos indicadores de calidad, son indicadores químicos.

La tierra en su formación física tiene estructura y textura. Ahondar en la estructura de los suelos es muy complejo, pero agrandes rasgos podemos decir que la estructura del suelo es una propiedad que está mudando continuamente, en función de un complejo de factores físicos, químicos y biológicos.

Es más importante para nuestro jardín y la vida del césped, arbustos y árboles la textura.

A grandes rasgos existen tres tipos de texturas:

– Suelos arenosos: contienen gran cantidad de arena lo que los hace volátiles, pierden poder de retención de agua, se secan con facilidad, retienen muy poco los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.). Por tanto son secos y pobres en elementos fertilizantes.

– Suelos arcillosos: tienen tendencia a compactarse y «plancharse», se encharcan con facilidad ya sea por las lluvias o el riego artificial, con el calor estival se «cuartean», son muy pobres en nutrientes.

– Suelos francos: son los suelos correctos para nuestro jardín, macetas, etc. Tienen proporciones de humus, arena y arcilla en tal grado que los hace equilibrados, ricos en materia orgánica, nutrientes, retención de humedad correcta, esponjosos.

Prueba casera de textura de tierras:

Se toma un puñado de tierra apenas húmedaen la mano y se aprieta entre los dedos y la palma.

a) Si se desgrana fácilmente, es demasiado arenoso

b) Si se compacta demasiado, es demasiado arcilloso

c) Si mantiene al tacto una sensación «migajosa», esponjosa, aireada… es un suelo franco, equilibrado

¿Los terrones son normales?

Sí, en una cantidad que no exceda el 10 % del volumen y en un tamaño no mayor al de un puño pequeño. Recordemos que la tierra de campo tiene estructura. Si alguna vez realizó un pozo en tierra «virgen», en suelos que no hayan sido labrados con anterioridad, habrá sacado una «palada», la que tiene una estructura. Un grado de compactación normal en cualquier buen suelo.

La tierra que se compra a granel se extrae de campos. Puede ofrecerse disqueada o bien disqueada y zarandeada. La tierra disqueada, es una tierra a la que se le pasó varias veces una maquinaria agrícola denominada «rastra de discos» que lo que hace es romper la estructura primaria del suelo, quedando terrones más o menos importantes, algo de «suciedad» (pequeños palos, ramitas, depende el origen algunas piedras, etc.).

Si a su vez esa tierra se zarandea, lo que se logra con la zaranda (dependiendo del diámetro de la malla de la misma), es  separar elementos comunes que se encuentran en la tierra de campo como palos, ramas, ramitas, huesos, piedras y grandes terrones.

¿Que hacer con esos pequeños terrones?

No se descartan. Pueden hacerse dos cosas: romperlos con rastrillo al momento de la nivelación o bien separarlos y enterrarlos, ya que esa tierra que Usted compró, al poco tiempo de ser colocada en el suelo, en macetas, o donde sea tomará nuevamente estructura. Es un proceso natural de compactación, así que no la descarte. Es parte de la tierra misma.

Autor: SOLUCIONESJARDIN

QUÉ ES EL ECOCUERO O CUERO ECOLÓGICO?

Es muy comun encontrar publicado articulos en «ecocuer», «ecocuero» o  «cuero ecologico«, sencillamente y como la palabra lo dice, es una imitación del cuero natural, de caracteristicas sinteticas.Ahora, tambien suponemos que todos son iguales en calidad y cualidad, pero no es asi, como me doy cuenta? el clasico mas utilizado tiene mas de 50 colores, esta es la forma mas sencilla de reconocerlo, OJO!! no quiere decir que sea malo, solo que es el mas «comun» de conseguir.Otras opciones son las «telas vinilicas» o «cuerinas» de nombre: Talampaya, Casco o Vaquero, estas deben ser utilizadas en sillones de tamaño importante y/o de estilo, ya que son de gran calidad, mejor terminación, superior aspecto, colores refinados y mas duraderas. Tengan en cuenta que existen muchas variantes y que un buen fabricante, sabra asesorarnos.Espero que les haya sido util este comentario en favor de ustedes los usuarios de «mercado libre», que son lo mas importante de este sistema, sin uds. no seriamos nada. Calurosos saludos departe del equipo de «mundoconforte».

Autor: MUNDOCONFORTE

MATERIALES Y PASOS PARA HACER UNA LÁMPARA DE LAVA

Primero que nada, para hacer una lámpara de lava necesitamos:

– Aceite mineral (vaselina líquida)
– Colorante para alimentos del color deseado
– Una botella de vidrio
– Una base para la botella de vidrio
– Una botella de alcohol de 70º
– Una botella de alcohol de 95º
– Trementina (aguarrás vegetal)
– Lampara de 40 watts

Como primer paso vamos a preparar la lava de la lámpara. Para ello mezclaremos en un recipiente el aceite mineral con el colorante, hasta alcanzar la coloración adecuada. Vamos colocando de a poco para no sobrepasar el color, ya que luego no se puede volver atrás. Es importante que sea colorante basado en aceite
Una vez que esta lista la mezcla, la colocaremos en la botella bien limpia, llenándola hasta 1/4 de su capacidad.
Luego, tomaremos las botellas de alcohol, donde el de 70º hará que el aceite mineral flote, mientras que el de 95º provocara que se hunda. Llenaremos entonces poco a poco la botella con los 2 tipos de alcohol, todo esto en temperatura ambiente, hasta que el aceite forme una burbuja gigante de «lava» que flote un poco sobre el fondo hasta casi la mitad de la botella. Ese es el punto ideal, porque dadas las diferencias de densidad, una vez puesta al calor de un foco, se formaran micro-corrientes que moverán el aceite dentro de la lámpara de lava.

Una vez que esta la botella llena con el alcohol y la lava coloreada, con la burbuja en el punto preciso (casi mitad de la botella, en frío), agregaremos una cucharadita de te de Trementina, que se usa para disolver colores al oleo.

La base de la lámpara de lava la podremos fabricar con un tarro con tapa, quitándole la tapa para que, al meter un socket con una lampara de 40W; la luz pueda pasar hacia la parte superior e iluminar el interior de la botella. La perforación de la tapa debe ser de un diámetro de 1 a 2 cm inferior al diámetro de la base de la botella, para que pase suficiente luz y calor, sin perder estabilidad sobre la base.

Luego, colocamos la botella sobre la base, encendemos la luz y dejaremos que se caliente. Empezaran a moverse las burbujas, y paulatinamente, se ira mezclando el aceite con la trementina, así se romperá un poco la tensión superficial del aceite, como cuando agregamos una gota de detergente concentrado en el aceite al lavar los platos en la cocina. Para acelerar un poco la mezcla, se puede agitar muy suavemente la botella, hasta que se formen muchas burbujas pequeñas.

Dejaremos la lampara de lava una hora aproximadamente funcionando, y podremos observar como las burbujas irán cohesionandose nuevamente, mientras se mueven.
Listo, ya tendremos una lampara de lava lista para decorar o regalar a nuestros seres queridos, pudiendo crear una gran variedad de colores y formas utilizando distintas botellas, bases y colorantes.

Autor: OPORTUNIDAD-DIGITAL

TÉCNICAS PARA PATINAR OBJETOS

Patinar un objeto (en este caso una pieza de yeso) supone aplicarle una pátina para lograr un acabado final que lo haga parecer viejo y gastado; acentuar los relieves, oscurecer los huecos y realzar el modelado. Esta capa, a base de pintura o cera, busca lograr un envejecimiento artificial, visualmente estético.

La técnica de patinado puede realizarse sobre paredes, muebles, madera, hierro, objetos de cerámica, yeso, etc. A continuación detallaremos paso a paso una aplicación básica de patinado.

1. Materiales
Para realizar la técnica básica de patinado necesitamos los siguientes materiales:

1.Sellador Base
2.Pintura para pátina
3.Pincel
4.Trapo de algodón

2. Base
Toda superficie u objeto a patinar debe poseer una base apta para que la pintura o pátina deslice y nos permita traslucir el color de fondo.

En superficies porosas lo más conveniente es aplicar algún tipo de sellador que nos permite trabajar con la pátina antes de absorberla completamente.

Aquí utilizaremos goma laca, útil para materiales como yeso, cerámica, madera, etc.

Aplicaremos tres manos aproximadamente de goma laca, que pueden darse rápidamente una sobre otra debido al pronto secado de este material a base de alcohol.

3. Pátina
La pintura para pátina que vayamos a usar puede ser muy variada, respetando siempre que se trate de una pintura que nos permita trabajar en el acabado final que queremos lograr.

En general se trabaja con cera en pasta virgen mezclada con una parte de óleo u otro pigmento en polvo para tonalizarla a elección (por ejemplo tiza molida de color).

En este caso utilizaremos Betún de Judea, que se puede adquirir fácilmente en cualquier librería artística.

4. Aplicar la Pátina
Con la base y los materiales preparados, procederemos a pintar con Betún de Judea, o la pintura para pátina que hayamos elegido, pequeñas partes del objeto.

Es importante trabajar en pequeñas áreas para que podamos pasar de inmediato al trapeado sin que seque la pintura.

5. Trapeado
Sin demorarnos, y alternando con la pátina, comenzamos a retirar (sacar) la pintura o cera de las caras del objeto, permitiendo que queden manchados los huecos o bajos relieves.

Tengamos en cuenta que existen diferentes posibilidades de trapeado y diferentes resultados: podemos quitar mucha pátina, menos pátina, dejar marcas al pasar el trapo, dejar pequeños golpecitos, etc.

Mientras se realiza el trapeado es conveniente protegerse las manos para no ensuciarse.

6. Final
Con estos simples pasos en trabajo queda terminado.

Para tener en cuenta:
Si se quiere y, como forma de proteger mejor la pieza, se pueden aplicar dos manos de barniz mate o brilloso (según el gusto) para una mejor terminación, preferentemente en aerosol.

El resultado final de la pátina varía teniendo en cuenta la combinación entre fondo y pintura, por ejemplo: fondo cobre, pátina azul ftalocianina (símil óxido) o fondo blanco, pátina, marrón.

Diccionario de Técnicas para Decoración y Acabados

Acabado exterior: Conjunto de aditamentos en la superficie exterior de un edificio, que sirven ante todo como protección de interior y también como elementos decorativos. Por ejemplo, la cornisa, canalones, revestimientos exteriores, armazones de puertas y techos.

Acabado interior: Conjunto de molduras, efectos, detalles que incluyen no sólo los materiales, sino también la manera en que se han manejado.

Aguada: Pintura acrílica rebajada con agua, que sirve para teñir madera, dar una ligera textura, o en acabados para integrar los dibujos.

Aglomerado: Plancha de fragmentos de madera prensados, cuya cohesión se logra mediante una materia conglutinante, y una presión adecuada, dentro de moldes.

Barnizado: Solución de una resina o goma resinosa en alcohol o aceite, que se emplea en pintura y que se aplica a una superficie para conseguir un buen acabado y proteger la capa inferior de pintura. Los barnices pueden ser transparentes o con color. Existen muchas variedades de barnices, que van desde el barniz acrílico de uso artístico hasta el barniz marino, y por lo general se utilizan para proteger una pieza terminada. En algunos casos se aplican como vehículos de ciertos pigmentos o como capa intermedia en trabajos específicos, nombrándolos en este caso como barnices intermedios de preservación. Su brillo oscila desde el punto más brillante hasta acabados mates.

Batik: Tintura decorativa que se hace a una tela, después de haber cubierto ciertas partes con parafina derretida o anudando con hilos determinados sectores.

Cuarteado: Grietas en la superficie del barniz, debidas a las diferentes dilataciones de la arcilla, o pasta cerámica, y del recubrimiento (barniz).

Decoupage: (Significado en francés: Recortar) El arte de decorar muebles u objetos pegando figuras de papel. Esta técnica es utilizada para decorar madera, cerámica o vidrio de una manera sencilla y atractiva. Las figuras de papel recortadas se aplican con pegamento a la superficie deseada, una encima de la otra para lograr un efecto realzado.

Dorado y plateado a la hoja: Método tradicional que requiere mordiente al agua o al aceite y láminas metálicas. Se aplica un color al agua de base, luego el mordiente a pincel y cuando éste toma punto mordiente, se agrega la lámina metálica asentándola con un pincel suave o un algodón.

Empapelado: Proceso de decoración de la superficie interior de una pared, cubriéndola con papel decorado, también llamado papel tapiz.

Enchapado: Técnica que consiste en colocar una chapa de madera sobre un mueble o una superficie. Estas chapas están realizadas de láminas muy finas de madera, que se cortan o se rebanan de un leño y se emplean en la construcción, en la decoración y en la ebanistería. Por se color y dibujo naturales, el chapeado añade distinción a los muebles y el enmaderado, además se puede utilizar para crea dibujos.

Esmerilado: Es la técnica para opacar vidrios. Se pueden realizar con ácidos o productos que simulan el esmerilado.

Esponjeado: Terminación decorativa que se aplica con golpes ligeros de una esponja con pintura sobre un objeto o superficie, creando una textura moteada.

Estarcido: Estampar dibujos pasando una brocha por una chapa en que están previamente recortados.

Estuco: Técnica muy antigua utilizada en acabados de paredes, es aplicada a base de cal mezclada con pigmentos y mármol.

Fileteado: Ornamentación artesanal de filetes, realizada con pinceles especiales y pintura sintética. Hecha tradicionalmente sobre la carrocería de un vehículo.

Ingletar: Cualquier pieza que cortada o biselada a 45º se encuentre con otra en las mismas condiciones y formando ambas, por tanto, un ángulo recto.

Laqueado: Acabado sedoso, uniforme, de gran suavidad al tacto y compacto, utilizando un esmalte-laca de calidad. Con colores atractivos, de acuerdo con la decoración que desee conseguir.

Marmoleado: Acabado de pintura imitando al mármol.

Patinado: Especie de lustre o barniz que toman ciertos objetos con el paso del tiempo, la humedad o el uso. La más característica es la coloración verdosa que adquiere la superficie del bronce por efectos de la oxidación. La pátina se puede obtener también artificialmente mediante la aplicación de ácidos amoniacales o distintos tratamientos de pintura.

Pintura Decorativa: Pintura que se realiza sobre cualquier superficie con fines decorativos. Se aplica sobre muebles, utensilios, pisos, paredes y todo tipo de adornos.

Repujar: Técnica para dar altos y bajos relieves a metales con la ayuda de estecas.

Trompe L’Oeil: (En francés: Trampa para el Ojo) Técnica de pintura decorativa cuyo fin es el engaño del espectador a base de utilizar un efecto tridimensional.

Vidriado: Película vítrea que recubre los productos cerámicos (pasta ferruginosa y loza) pueden ser plúmbicos, alcalinos o borácicos; a los de alta temperatura (gres y porcelana) se les llama cubiertas (cubierta feldespática, por ejemplo). El vidriado puede ser decorativo o funcional.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CAJA FUERTE O CAJA DE SEGURIDAD? CUÁL CONVIENE MAS?

Esta guia, está destinada en ayudar a aquellas personas que estan pensando en comprar una caja fuerte o caja de seguridad, ya sea para uso hogareño o laboral.
Muchas veces se tienen objetos de valor que a pesar de no tener un valor de consideracion como para dejarlos en un banco, sí requieren de ser inaccesibles frente a terceros para evitar que estos elementos de valor sean sustraidos o de conocimiento publico.

 

Razones para necesitar una caja de seguridad o caja fuerte:

Una caja de seguridad o caja fuerte, está diseñada con el propósito de almacenar y proteger artículos de valor o importancia. Estas cajas muchas veces guardan información vital de una empresa, también atesoran objetos de valor monetario y/o sentimental de las personas.

 

Que protección pueden ofrecer las cajas de seguridad de oficina:

  1. protección contra herramientas de percusión y sopletes. Este tipo de blindaje esta diseñado para resistir ataques con herramientas sofisticadas para violar la seguridad de las cajas. En mi opinión, la protección se logra mediante una adecuada combinación de diferentes materiales, como, acero en su parte externa e interna seguida por un relleno da base de concreto de una dureza superior lograda con la mezcla de otros componentes especiales y mecanismos de cierre especiales con rebloqueo.
  2. Protección contra incendios. Este tipo de blindaje ofrece protección contra incendios, protegiendo documentos y elementos de informática o almacenamiento magnéticos e datos. Para que la caja ofrezca esta caracteristica, deberá ser de carácter ignifuga. Este tipo de cajas son resistentes al fuego y suelen ser de un valor monetario superior a las cajas utilizadas comúnmente.
  3. Protección combinada. Este tipo de blindaje es la conjunción de los anteriores, agregando a una protección de las características de la primera con condición refractaria de la segunda, logrando como resultado el blindaje ideal en una sola caja.

 

 

Que tipo de cajas fuertes o de seguridad se pueden encontrar

Las cajas de empotrar: este tipo de cajas, como ya indica su propio nombre, van empotradas en un muro que sea macizo o incluso en el suelo. Lo normal es esconderlas detrás de un cuadro, una falsa pared, etc…
Lo recomendable en el caso que se decida esconderla en el suelo, es que quede tapada por un falso suelo y encima una alfombra, una mesa o cualquier otro mueble, de esta forma, no estará expuesta frente a terceros.

Las cajas de sobreponer: este tipo de cajas se ven en su totalidad ya que simplemente son atornilladas sobre una superficie. Son las típicas que nos podemos encontrar en el interior de un armario de la habitación de un hotel.

Los cajetines de caudales: son las cajas más pequeñas y menos seguras. Son simples cajas de chapa, normalmente con un asa para transportarlas y una cerradura de llave de sierra.

Cajas con combinación mecánica: en mi opinión, este es el sistema más clásico de cajas fuertes y funcionan con una combinación numérica que seleccionaremos girando la ruedecilla, posteriormente abriremos los pasadores con la llave.

Cajas con combinación electrónica: El fácil acceso a nuevas tecnologías acercan a la masa un nuevo modelo de cajas fuertes, cuyos  cierres electrónicos nos permiten elegir un código de apertura de entre unos 10.000+/- millones de posibles combinaciones dependiendo de si es una combinación de 4 a 10 cifras, con lo cual, un ladrón lo tendrá muy difícil para abrirla.
A su vez, los modelos mas completos de este tipo de cajas, permiten también abrir la misma con una llave de seguridad, lo que permite que ante cualquier inconveniente con la combinación de la caja, las pertenencias que se encuentren dentro puedan ser removidas a necesidad.

Consejos para la instalacion de una caja fuerte.

Antes de escoger cualquier caja fuerte debemos saber en que lugar de nuestra vivienda o local la podremos colocar. Debemos averiguar que paredes son macizas y donde tenemos pilares.

Tomar las medidas: tomaremos las medidas del frontal de la caja añadiéndole 5 cm en cada lateral, 10 cm en la base y 15 cm en la parte superior y las traspasaremos a la pared con un nivel de burbujas. colocar. Debemos averiguar que paredes son macizas y donde tenemos pilares.

Comprobar el lugar decidido: cuando tenemos decidido el lugar donde queremos colocarla comprobaremos que la profundidad de la pared sea la apropiada para encabir la caja. Para ello haremos un taladro en la pared con una broca de widia de una largada superior a la profundidad de la caja.

Abrir el agujero: con una maza y un cincel iremos siguiendo las marcas de lápiz y abriendo el agujero de la pared. Como ayuda podemos ir haciendo
agujeros con el taladro para ir rompiendo y debilitando la pared

Cortar los ladrillos: con las medidas justas del agujero iremos cortando y adaptando los ladrillos. Lo haremos dando unos golpes secos sobre la línea marcada con la paleta de canto.

Fijar los ladrillos: una vez los ladrillos ya estén cortados a la justa medida los iremos pegando con yeso. Empezaremos por el suelo y continuaremos con las paredes.

Presentación de la caja: una vez seco el yeso colocaremos un plástico o un aislante de aluminio en el interior del agujero y que sobresalga por el frontal con el fin de proteger la caja de los productos que utilizaremos durante su fijación.
Nivelar la caja: insertaremos la caja en el agujero con unas cuñas en su base y colocaremos el nivel de burbujas en su parte superior. Iremos ajustando las cuñas hasta que la caja nos quede totalmente plana y totalmente enrasada con la pared.

Consejos para empotrar una caja fuerte

Con que fijar la caja: en una cubeta pastaremos el hormigón. En unas proporciones de 1 parte de cemento, 3 partes de arena de río y 6 partes de grava que mezclaremos a medida que vamos añadiendo agua poco a poco.
Fijar la caja: con el hormigón ya pastado lo iremos echando por el hueco que tengamos alrededor de la caja empezando por la parte superior y desplazándolo por los laterales. Con la ayuda de un listón iremos empujando y compactando el hormigón hacia el fondo.
Para más seguridad: como refuerzo podemos colocar unas varillas de acero de unos 10 ó 12 mm de diámetro antes de aplicar el hormigón. Para que queden bien fijadas haremos unos orificios en los ladrillos laterales donde alojaremos los extremos de las varillas.
Últimos acabados: al cabo de 48 horas el hormigón ya estará completamente seco y endurecido, entonces pastaremos yeso negro y lo aplicaremos con una llana por todo el perímetro de la caja. Cuando éste se haya secado procederemos de la misma manera pero con yeso blanco.
Acabado final: cuando el yeso blanco esté completamente seco ya podremos pintar la pared del color deseado y si queremos, tapar la caja con algún mueble decorativo.

Autor: AQUIAHORA

CUÁLES SON LOS PISOS DE MADERA TRADICIONALES?

La madera, uno de los recursos naturales mas preciados por el hombre ha sido utilizada desde épocas remotas como combustible, herramientas, refugio y también como pisos, los cuales en algunos casos han durado cientos de años.

Otros materiales para cubrir pisos, simplemente, no pueden competir con la duración, belleza y características propias de la madera. La belleza de la madera  esta dada por su movimiento y colorido, pintado por un eximio artista, la naturaleza.

El árbol, como todo ser vivo, es único e irrepetible y por lo tanto ninguna pieza  será igual a otra. La  distinción que tendrán sus ambientes se basa en ello, tendrá un piso único e irrepetible.

 

Clasificación de maderas según su color, colocación y fabricación

 

·        Clasificación según su color se divide en Claras y Oscuras

 

Maderas Claras                                      Maderas Oscuras

 

Roble Recuperado de Cubas                                      Incienso Pardo

Roble Americano                                                        Incienso Colorado

Tauari Brasilero                                                          Viraro Paraguayo

Guatambu                                                                   Viraro Brasilero                                 

Haya Vaporizada                                                        Lapacho

Grapia

Eucaliptus Nacional

 

·        Clasificación según el tipo de colocación

 

Tablas                                                           Bastón Roto             

 

·        Clasificación según los  espesores en que se fabrica

 

  1. 1.      Tablas

 

Espesor 20 mm  ( 1 pulgada)            Incienso Pardo  Incienso Colorado     Lapacho                                                                       Guatambu  Tauari    Haya Vaporizada

                                                           Roble Americano      Grapia

                                                           Viraro Brasilero  Viraro Paraguayo                                                    

Espesor 14 mm (3/4 pulgada)           Tauari  Eucaliptus Nacional       Roble de Cubas

                                                             Viraro Paraguayo

 

  1. 2.      Bastón Roto

 

Espesor 14 mm (3/4 pulgada)           Eucaliptus Nacional  Guatambu  Grapia

Roble de Cubas  Lapacho  Viraro Brasilero

Viraro Paraguayo Incienso Colorado 

 

Espesor 10 mm (1/2 pulgada)           Guatambu   Lapacho   Viraro Brasilero Grapia

 Viraro Paraguayo Incienso Colorado

 

 

Pisos Flotantes de Madera

                                                          

Espesor 15 mm (3/4 pulgada)                                 

Estos pisos vienen totalmente terminados inclusive pulido y acabados con laca al agua renovable, tienen una capa de madera acabada maciza de 4 milímetros de espesor y debajo de estas dos capas más de madera de pino encoladas y machihembrada.

 

  • ·          Modelos    Roble            Haya       Fresno        Arce        Jatoba

 

Pisos Flotantes de Melamina

                                                          

Espesor 8 mm (1/2 pulgada)             Roble Eslavonia           Haya Natural

                                                           Haya Oscuro   Arce Natural    Abedul   Cerezo

                                                          

  • ·        Clasificación   según su  resistencia

 

Estos pisos vienen totalmente terminados  y acabados  tienen una copia  de madera  maciza protegida por la melamina  y debajo  esta el H D F  de madera prensada, tratada y machihembrada, según el peso especifico del H D F y la calidad de la melamina se determina la resistencia al desgaste. Para comprobar su resistencia se utiliza un test que consiste en aplicar un abrasivo sobre la superficie del piso y se cuentan la cantidad de vueltas que recibe el piso hasta detectarse el daño en la capa superficial.

Un piso que resiste 9.000 vueltas esta catalogado para uso residencial y con mas de 13.000 vueltas esta dentro de los de uso comercial.

Autor: PROFUGO77

QUE INSECTICIDAS SON EFECTIVOS PARA COMBATIR CUCARACHAS?

Introducción

Generalmente nos encontramos con cucarachas y nos desesperamos para combatirlas . Esta guía pretende orientar en base a las características de cada una su control en base a insecticidas de mínimo impacto ambiental y baja toxicidad pero altamente efectivos.

 

Clases de Cucarachas

Básicamente cualquier tipo de cucaracha es una plaga bastante peligrosa ya que tienen la capacidad de contaminar todo lo que tocan sea por los microorganismos o por sus excrementos Transmitiendo un sinnúmeros de enfermedades.

Los tipos más comunes que se encuentran en el hogar son dos

  1. Cucaracha Alemana
  2. Cucaracha Americana

 

Cucaracha Alemana

Científicamente Blattella germanica . El mayor riesgo que presenta radica en su capacidad de contaminación de alimentos y utensillo, Transmitiendo microorganismos que provocan múltiples enfermedades . Este insecto se alimenta prácticamente de todo por lo que resulta ser Omnívora .

Es rubia, chica y llega a medir 1.5 cm de largo en su forma adulta . Es de hábitos nocturnos y vive en ambientes cálidos y húmedos. Por ese motivo se la observa de noche en mesadas, alacenas y bajo- mesadas de cocina, cuando sale de sus refugios para alimentarse.

Si esta especie no se controla, llega a formar colonias con miles de individuos . Debido a su alto potencial reproductivo y a la resistencia adquirida a una gran cantidad de insecticidas es considerada una de las plagas urbanas de mayor importancia en el mundo.

 

Cucaracha americana

Científicamente Periplaneta Americana . También contamina utensillos y alimentos con sus excrementos. Su alimentación abarca todo tipo de alimentos y residuos orgánicos frescos o en descomposición. En ausencia de ellos puede comer papel o tela.

Esta cucaracha tiene alas, es de color rojizo oscuro y de gran tamaño llegando a medir 4 cm de largo . Se las suele ver en lugares cálidos, húmedos y oscuros como ser : Desagues cloacales, pluviales, pozos ciegos .

En los meses cálidos se ven dentro y fuera de las edificaciones . En condiciones favorables de temperatura y humedad se reproducen durante todo el año.

 

 

La Solución

Todos los tipos de cucarachas se comen así mismas, incluso comen parte de su cría. Por este motivo se ha desarrollado un producto que afecta el sistema nervioso de este insecto y con amplia acción residual que permite que se contaminen unas a otras.

Las cucarachas comen el ?alimento? y regresan al nido donde mueren al cabo de unas horas.

Su poder de atracción y alto poder insecticida alcanza los tres meses .Por su formulación de origen natural es de bajísimo riesgo de contaminación para humanos y mascotas por lo que se puede usar sin inconvenientes.

Está realizado en base a ácido bórico, que tiene principio activo de origen natural.

Este producto es simple de usar ya que se aplica como una jeringa presionando su émbolo para depositar pequeñas gotas de gel donde se esconden o transitan las cucarachas . Dependiendo de la especie se deberá aplicar 1 a 4 gotas de gel por metro cuadrado

En este rango se encuentran las Jeringas Somerset, Geltex, Cuca kill

 

Las marcas y productos pertenecen a sus respectivos fabricantes . Están mencionados en esta guía a sólo título orientativo

Autor: MACRODIMM

VENTAJAS DEL USO DE LAS BANDEJAS O PLUG TRAY EN LA HUERTA

Las bandejas de siembra nos dan la ventaja de poder darle a las simientes o gajos  en un espacio cómodo y reducido la mayor dedicación y un buen cuidado.

Además tienen la ventaja que podemos trasplantar la plantita o plántula con un buen desarrollo de raíces y con un pancito de tierra rico en nutrientes:  De este modo la planta se adapta mejor a su nuevo lugar y no sufre con el transplante, lo que en una huerta significa ganar como dos semanas de tiempo en la producción.  Reduce significativamente también la posibilidad de la proliferación masiva de hongos que pudieran atacar todos los plantines (dumping off)

Son de material plástico negro (polipropileno) y según el cuidado que le dediquemos, pueden llegar a reutilizarse una o varias veces más.

Es importante la elección del tamaño apropiado.  En cada cavidad o celda va una semilla o gajo.  Si las plantas a desarrollar son más pequeñas, elegimos las de más cavidades (de menor diámetro).  A veces, en  semillas de muy bajo poder de germinación o esquejes de bajo poder de rebrote, se utilizan bandejas de celdas pequeñas y luego se hace un transplante (repique) de las que germinaron o brotaron hacia bandejas con celdas de mayor tamaño; para luego sí, llevar el cultivo al suelo o a un macetín.

En las huertas urbanas, donde el control de las hormigas suele ser problemático, el manejo con estas bandejas permite una cría más segura de las plantitas.  Es más fácil aislar una mesa de trabajo de la invasión de hormigas que toda la huerta.  Por otra parte, en huertas comunitarias, cada integrante puede cuidar una o dos bandejas en su casa y llevarlas a la huerta una vez que las plantas y el suelo estén listos para el transplante.  Tenemos aquí también la ventaja que al sacar cada plantita no dañamos a las demás ni las dejamos sin sustrato, como puede suceder en un almácigo hecho en la tierra.  Esto facilita un cultivo escalonado y la producción continua en nuestra huerta. .También podemos sembrar si tenemos poco espacio en bandejas de muchas cavidades, hacer luego el repique en bandejas Nº 25 y recién después transplantar.  Esto es útil si atendemos varios jardines y así podemos repartir mejor los cultivos.

Costos:

El precio de las bandejas de siembra varía según se compren al por mayor o por unidad, si se compran en una casa especializada, etc.  A modo de referencia podemos indicar que oscila entre el valor de uno o dos sobres de semilla para la huerta familiar; es decir, son perfectamente accesibles.

Cavidades Largo Ancho Diámetro Profundidad
25 27 28 4,9 9
50 54 28 4,9 6
72 54 28 4,2 6
200 54 28 2,5 3,6
288 54 28 1,9 3
medidas en centímetros

Cómo se utilizan:

1.  Se coloca compost, turba o lumbricompuesto hasta el ras. (O sustrato especialmente preparado)

2  Una vez enrasada, se toma con las dos manos y se le da unos golpecitos suaves contra la mesa de trabajo, para que el sustrato se asiente LIGERAMENTE en cada celda.

3.  Se coloca UNA semilla o estaquita en cada cavidad.  Podemos sembrar diferentes variedades o especies en una misma bandeja.  Resista la tentación de colocar varias por si alguna no sale:  la virtud de la bandeja es que cada plantita pueda desarrollar sus raíces y no sufra roturas de las mismas en el momento del transplante, como sucede en un almácigo común al separar las plantas.  Si siembra varias en una cavidad, el sentido de la bandeja se pierde.

En este caso se utilizó una bandeja bs25 (de 25 cavidades o celdas) y se colocaron 5 estaquitas de romero y 5 de lavanda (debidamente preparadas) y quince semillas de acelga.  El recurso de compartir  un`plug tray para varios cultivos solamente lo utilizamos en una pequeña huerta familiar o un huerto de macetas.

Recuerde:  cada semilla va a una profundidad de tres veces su tamaño.

4.  Se riega con CUIDADO usando regadera con lluvia fina.  Es muy efectivo también tomar una lata de duraznos vacía y con un clavito fino hacerle muchos agujeritos.  Volcamos el agua dentro de la lata y esta dispersará una lluvia finita.  Si ya tenemos práctica, con el mismo riego se tapan las semillas con el sustrato que las rodea, de lo contrario, cubrimos con un poquitito de lombricompuesto.  Debemos regar lo suficiente para que todo el sustrado de cada celda quede húmedo.  Lo  mejor es regar un poquito, esperar unos minutos y regar de nuevo, hasta que no absorba más agua (sin hacer una laguna).  Si tenemos que mover las bandejas hacia otro lugar, esperamos  hasta que escurra el agua sobrante y se cohesione el sustrato, sino perderíamos parte del mismo por el agujerito que posee cada celda en su base.

5.  Mantenemos la humedad regando o pulverizando agua cuando haga falta.  Podemos sacarlas al sol y guardarlas en un lugar libre de heladas por las noches.  O tenerlas en un lugar con media sombra (sintética o un lugar protegido bajo algún árbol).  Protéjalas de que los pájaros escarben en ellas y que las hormigas se hagan un festín.

En este caso, las ubicamos bajo una palmera.  Allí tendrán media sombra, y protección de la lluvia directa.  Recuerde controlar bien la humedad, ya que tienden a secarse con más facilidad que un almácigo en la tierra, aunque es mucho mas fácil y cómodo cuidarlas.

Una vez que las plantitas tienen el tamaño adecuado, transplantamos al lugar definitivo.

Para remover cada plantin de la bandeja, empujamos cuidadosamente desde abajo donde tienen la cavidad para el drenaje, con el dedo o un palito hasta que sale.

     En el momento del transplante debemos asegurarnos de que la planta no sufra el stress de la adaptación:

     Si las cultivamos en un invernáculo con alta temperatura y mucha luz y las trasplantamos a un lugar de media sombra y fresco, tal vez la planta retrase algo su crecimiento, pero llegue a adaptarse.  Pero si hacemos al revés, puede secarse a la brevedad.  Es como abandonar un bebé en medio de una avenida.  Lleve la bandeja «gradualmente» a lo largo de dos o tres días  hacia las condiciones de cultivo, ya sea  sacándola un rato y dejándola cerca del lugar de cultivo (no en el momento de sol más intenso) y guardándola nuevamente, o dejándola unos días en condiciones intermedias.

     Tenga en cuenta también si en el lugar de cultivo hay mucho viento, sol o la tierra está muy seca y tome los recaudos necesarios para evitar el stress hídrico que de todos modos será ínfimo comparado con el transplante desde un almácigo común.

Podemos hacer con plástico transparente una «carpa» para cubrir la bandeja de siembra y que ayude en invierno a mantener la temperatura y la humedad.  pero siempre es necesario ventilar un rato al día y es fundamental evitar que un día de calor recocine los plantines.

     Así ahorramos esfuerzos y espacio en la huerta, el jardín o el vivero, manteniendolos todo el tiempo en producción y cosecha.

Algo más sobre los sustratos: Cada maestrito con su sustratito

Tras una tan sencilla tarea como sembrar, se abre un universo de posibilidades.  Mencionaremos solamente algunos posibles componentes del sustrato para bandejas de siembra que podemos utilizar en nuestra huerta. 

HIDROGEL Para hacer gajos:  Se hidrata con el líquido enraizante en un recipiente un poco de hidrogel (para una bandeja aprox 2 cucharadas de te), hasta que se obtiene una consistencia gelatinosa.  Antes de plantar los gajos en el sustrato, se insertan en el gel con enraizante, para que se adhiera al tallo y así evite la deshidratación y a su vez estimule el nacimiento de raices.
lombricompuesto Ayuda igual que el hidrogel a retener gran cantidad de agua en la celda.  Aporta además minerales y oligoelementos para las plantas, a través de compuestos orgánicos que ellas pueden absorber con facilidad.  Además tiene antibióticos naturales, lo que disminuye notablemente la posibilidad de que las plantulas puedan ser atacadas por hongos o bacterias.  Ayuda a desarrollar plantitas fuertes y con buenas raices.
abono compuesto Con propiedades parecidas al lumbricompuesto.  Es más liviano y no se compacta tanto (como la tierra del bosque), lo que facilita el desarrollo de los rizomas. para su uso en las bandejas debe ser abono bien maduro, ya que sino su carga de hongos y otros microorganismos descomponedores aun es muy alta y podría atacar a los gajitos.
tierra negra  común Tierra de la huerta, similar a la del lugar al que más adelante se trasplantará el contenido de las bandejas.  Si es rica en nutrientes, basta con ella como sustrato; de todos modos siempre ayuda a darle «memoria» a las plantitas de cuál es el suelo en el que crecerán más adelante por lo que se adaptarán mejor.
arena común facilita el desarrollo de las raíces si utilizamos lombricompuesto o tierra muy pesada.  Facilita el drenaje en las celdas, pero también debe vigilarse más que siempre tengan la suficiente humedad.  Debe ser de río o lavarse bien antes de usarse.  Si no se tiene lombricompuesto o abono compuesto y escasa tierra negra, puede utilizarse una mezcla de arena con un poco de hidrogel y se riegan luego las bandejas con agua a la que se le agrega un fertilizante natural moderado o lombricompuesto disuelto.
enraizate El enraizante casero que se utiliza para los primeros riegos es el agua que se obtuvo al  remojar semillas de alfalfa y porotos (para brotes).  Contiene hormonas naturales de crecimiento:  se le agregó un poco de té de manzanilla (antihongo).

Algunas posibles combinaciones:(Tamizamos todo antes de utilizar para tener una granulometría fina.)

 100% lombricompuesto, si utilizamos una bandeja 288 que tiene celdas muy pequeñas.

1/3 lombricompuesto + 1/3 tierra negra común + 1/3 arena (si la tierra es muy compacta). 

100% abono compuesto maduro.  Si luego trasplantamos a macetas o jardineras. Como las plantas van a tener  menos suelo donde crecer, las desarrollamos en suelo bien fértil y luego en las macetas utilizaremos 1/3 abono compuesto + 1/3 de tierra negara y 1/3 de arena para un buen drenaje.

Como decíamos, esto es recién el comienzo. Pero estas técnicas potenciarán su capacidad de producción, ya sea a nivel familiar como también en un establecimiento de mayores superficies.

Autor: TECNOHUERTAS

ACOLCHADOS DE DUVET Y PLUMÓN – CUÁL ES MEJOR?

El Duvet, se encuentra protegido bajo una capa de plumas, en el centro del pecho del ganso.

No tiene cálamo (canutillos de la pluma común) por lo tanto es suave.

Debido a su estructura tridimensional y de su aptitud para hincharse, cada copo de Duvet, almacena más aire que ningún producto. Veinticinco gramos de BUEN Duvet, contienen alrededor de dos millones de filamentos peludos que se entrecruzan y se solidarizan para formar una capa protectora de aire que retiene el calor y aísla del frío.

El duvet es sometido a un proceso de higienizado, sanitizado y esterilización.

«Por esta razón nuestros Plumones de DUVET pueden AISLAR TAN BIEN siendo TAN LIVIANOS».

 ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL DUVET Y LA PLUMA?
De entrada, sus estructuras son completamente diferentes. Un copo de duvet es eso. No es una pluma joven, ni una puma pequeña ni nunca llegará a ser una pluma.
Tiene una punta, pero no un canutillo central. Es mucho más elástico que una pluma. Al la vez que es mucho más liviano, tiene tres dimensiones en lugar de dos, y en consecuencia es mas «expansible», es decir rellena mejor.

¿QUÉ PASA SI SE MOJA UN PLUMIFERO?
El duvet no sufrirá por estar mojado, a condición de que se seque bien sin dejar pasar excesivo tiempo.

ALGUNOS TRUCOS QUE DEBEN CONOCERSE:
Para elegir bien un Acolchado de DUVET y determinar aproximadamente su calidad pueden utilizarse estos sencillos trucos:
En primer lugar, tocar la prenda sujetándola entre los dedos pulgar e índice, efectuando un movimiento de vaivén para verificar que no existe ningún vástago central (canutillo) y determinar que sea REALMENTE SUAVE al tacto.
La capacidad de hinchado de la prenda es fácilmente estimable, basta con enrollar y comprimir un ángulo de la prenda. Normalmente, un buen relleno de duvet recuperará su volumen en la prenda en cuanto se deja de presionar.
Verificar la liviandad y suavidad de la prenda tocando y pesándola.
Sujetar la prenda entre las dos manos y soltar, la recuperación del volumen del duvet debe ser nerviosa, rápida.
En definitiva, liviandad, suavidad, compresibilidad, capacidad y rapidez de hinchado, son las características que debe tener un buen DUVET, características que son tenidas en cuenta sin excepción en los Acolchados que importamos con POÈME de NUIT.

Autor: POÈME_DE_NUIT