VARIANTES DE PISOS DE GOMA Y PISOS DE LADRILLO

Pisos de Ladrillo

El ladrillo de pared es una buena opción decorativa para utilizar en pisos con una resistencia media. Se coloca sobre una carpeta y permite numerosas combinaciones y diseños. Es un material económico y va muy bien en pisos exteriores, terrazas y jardines, preferentemente tratado con un líquido impermeabilizante para evitar su desgaste.

Los pisos de ladrillos son una excelente elección para exteriores y ambientes con estilo rústico y natural. Se combinan fácilmente con madera, cemento alisado y piedras rústicas. Se puede dejar al natural y disfrutar del desgaste propio que se produce con el tiempo.

A favor
Los pisos de ladrillos son económicos y de gran valor decorativo, especialmente en exteriores y ambientes rústicos y naturales.

En contra
Se desgastan en zonas de mucho tránsito.

Pisos de Goma

Los pisos de goma son prácticos y económicos. Vienen en forma de baldosas o en rollos con un espesor no mayor a 4 mm. Se colocan pegados al contrapiso o sobre un piso existente con cemento de doble contacto específico para este material. Son ideales para zonas muy transitadas, áreas de trabajo, oficinas, locales comerciales o lugares en contacto permanente con chicos (habitaciones infantiles, playrooms, colegios, etc.)

Se pueden encontrar gran variedad de diseños, mucho surtido de colores, texturas varias, relieves y opciones que imitan otros materiales: piedra, mármol, madera, etc.

A favor
Los pisos de goma son de fácil limpieza y muy resistentes. Actúan como aislante eléctrico, térmico y antiestático. Ideales para zonas de trabajo y áreas de mucho tránsito.

En contra
Pese a que las imitaciones en madera, por ejemplo, son relativamente buenas, no deja de ser un producto menos estético.

Variantes
Existen deferentes alternativas en pisos de gomas o similares:

El linóleo
Realizado con aceite de linaza, masillas orgánicas (como fibras de madera) y minerales. Es flexible, resistente y antideslizante. Se comercializa en rollos o baldosas. Muy utilizado en industrias y hospitales por ser un material antiestático y antimicrobiano. El linóleo es un excelente aislante de la temperatura y el ruido.

El vinilo
Los revestimientos vinílicos son suelos fabricados con PVC, logrando un material plástico, flexible y resistente. Se consigue en forma de rollos y baldosas. Algunos vienen con una base acolchada que produce efecto mullido. No son un buen aislante térmico.

El caucho
Es un material muy flexible y resistente. Los pisos de caucho se venden en infinita variedad de colores, diseños y texturas; superficies con relieves y antideslizantes. Se utiliza en zonas de alto tránsito y cuartos infantiles.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

SEGURIDAD – AUTOMATIZACIÓN DEL PORTÓN DE TU CASA

Estás cansado de tardar mucho tiempo para ingresar tú vehículo al garaje de tu casa, aparte del esfuerzo que lleva el bajar y lidiar con los portones, pensaste el tiempo de exposición al que te enfrentas a posibles robos exponiendo lo que uno más quiere, nuestra familia, sobre todo al llegar a tu domicilio a altas horas de la noche.

Si esto te preocupa, es momento de pensar en reformar y automatizar tú portón.

Para eso hay que tener en cuenta algunos detalles muy importantes:

El estado actual de tu portón, si es de madera que no se encuentre podrido o apolillado, si es de chapa que no se encuentre picado, ya que las hojas se deben cortar y montar sobre un bastidor. En algunos casos se pueden reparar en otros según el estado deberías pensar en comprar un nuevo portón.

Si debes comprar un nuevo portón tenes dos opciones, o comprar un portón nuevo con marco y contratas un albañil para el desamure y amurar el nuevo portón o si no queres tener albañiles en casa podes comprar un portón a medida de tú marco.

Los espacios laterales y superiores del lado interior del portón, esto es relevante ya que si los espacios son muy reducidos la habilidad del técnico es muy importante para ganar los espacios sin reducir el tamaño de apertura del portón.

Es recomendable reformar a levadizo contrapesado ya que el mantenimiento es prácticamente nulo y de cortarse la luz se puede abrir manualmente sin mucho esfuerzo.

Con o sin puerta de escape, esta es otras de las preguntas que te deberías hacer, es muy importante saber que si el portón se eleva y la puerta se llegara abrir podría causar daño o lastimar al que pase por debajo de ella, por tal motivo es recomendable que abra asía afuera.

Si tenes un portón a resorte, no te decepciones, también se pueden reformar  tan solo deberías contratar a una firma como la nuestra que se dedica a estos casos.

Debes tener en cuenta que la vida útil del sistema de automatización es directamente proporcional al buen funcionamiento de tu portón, es por eso que la reforma debe quedar bien realizada y el portón debe funcionar correctamente manualmente.

Autor: TANGO078

REGLAS BÁSICAS PARA ELEGIR LOS COLORES CORRECTOS PARA TU HOGAR

Antes de decidir los colores para nuestro hogar, hay que tener en cuenta unas cuantas reglas básicas que nos ayudarán a acertar. El color de una habitación no solamente afecta nuestra sensación de espacio, sino también nuestro humor y grado de comodidad. Por esto es tan importante tomar tiempo en el momento de elegir los colores de cada dependencia de la casa, según las actividades que llevaremos a cabo en cada una.

Según los expertos en decoración, los colores cálidos (rojos, amarillos, naranjas…) acercan y los colores fríos (azul, violeta, verde…) alejan. Esto quiere decir que se deben pintar las paredes de una habitación en colores fríos si queremos que ésta parezca más grande, y cálidos si queremos que parezca más pequeña. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los tonos. Es decir, un azul o verde fuerte puede hacer que las paredes se acerquen a ti tanto como el rojo más cálido, mientras que un amarillo suave puede hacer que parezca que se disuelven las paredes, incrementando la sensación de espacio. Por eso, hay que tener el cuenta el tono (claro u oscuro) y la intensidad del color escogido. En general, los colores claros, pálidos o menos intensos agrandarán el espacio, mientras que los oscuros o más intensos lo encogerán.

También es importante pensar en una combinación acertada de colores. Los colores que se encuentran en posiciones directamente opuestas en la rueda de color, es decir, los complementarios, se intensifican entre sí. Por ejemplo, si usamos rojo y verde en una habitación, el rojo parecerá más rojo y el verde más verde.

En cuanto a cómo elegir colores para un pasillo, podemos tener en cuenta que el pasillo parecerá más largo si se pinta la pared del fondo de un color claro y las laterales de colores oscuros, y viceversa.

Los muebles que destacan con respecto al color de las paredes (por ejemplo, una pared azul con muebles blancos) también ayudan a definir el espacio con precisión. Si queremos más armonía, un amarillo dorado intenso combina perfectamente con accesorios dorados, muebles pintados y una carpintería y una tapicería blancas, ampliando la sensación de espacio, a pesar de tratarse de un color fuerte y cálido. Si tenemos un sofá rojo podemos elegir su complementario (el verde) para la pared más próxima, de modo que ambos colores se intensifiquen entre sí, llamando la atención. Para las demás paredes sería aconsejable entonces un color claro que combine con otros muebles o algún elemento de la habitación en cuestión.

Si queremos dar un poco de vida a una habitación pequeña sin gran interés, podemos optar por una paleta multicolor para cambiar las proporciones. Como regla general, elige un color cálido o intenso para las paredes que queremos acercar y uno frío o tenue para las que queremos alejar.

Elegir colores para estudios o casas con espacios muy abiertas.

En las viviendas tradicionales los tabiques, columnas y paredes ofrecen límites naturales. Pero en otro tipo de vivienda como estudios, áticos etc. con espacios abiertos y combinados, la elección de colores es un poco más complicada, porque varias dependencias conviven en el mismo espacio.

En primer lugar, hay que elegir colores que se difuminen entre los muebles y demás accesorios. Y elegir accesorios (por ejemplo alfombras, cortinas..) que contengan tres o cuatro colores compatibles. Hay que elegir colores cálidos y fríos dentro de la misma gama de tonos. Y en el momento de determinar dónde poner cada color, podemos pensar en crear una sensación de movimiento través de espacios sucesivos ordenando, por ejemplo, los colores de cálido a frío o viceversa.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

MATERIALES Y TÉCNICAS PARA DECORAR PAREDES

Por su presencia visual, las paredes adquieren un destacado protagonismo dentro de la decoración. Pero pocas veces les damos el lugar que se merecen, dejándolas vestidas simplemente con una discreta mano de pintura.

Sin embargo, existen una variedad de técnicas y materiales que se pueden aplicar en paredes permitiéndonos incorporarlas con excelente resultado al conjunto de la decoración.

En esta sección usted encontrará información sobre las diferentes técnicas y materiales utilizados en decoración de paredes: pintura, pátina, esponjeado, trapeado, estarcido, espatulado, empapelado, revestimiento, murales, trompe l’oeil.

Sugestivas propuestas de diseño en una guía de referencia, ideales para orientarnos al momento de decorar, renovar o cambiar cualquier ambiente de nuestra casa.

Pátinas en Paredes

La pátina es un acabado que se aplica en las últimas capas de pintura, cuyo propósito es lograr un efecto trasparente entre la pintura de base (previa a la pátina) y la pintura propia de la pátina. Esta técnica puede ser aplicada tanto en paredes como en objetos, pisos y cualquier otro tipo de superficie.

Para llevar a cabo la pátina se requiere pintar la superficie que deseamos patinar con una base de color a elección (y dejar secar) o también se puede trabajar sobre la base existente, siempre que esté en buenas condiciones.

Las pátinas en paredes de obra se trabajan de forma diferente a la madera. Mientras en la madera se utilizan generalmente pinturas diferentes, en las pátinas de paredes de obra siempre es la misma pintura: látex con látex, sintético con sintético. Por otro lado, la pátina en paredes suele ser más suave que en otras superficies más pequeñas. El falso estucado (ver debajo) es la técnica que mejor se adapta a paredes. En Boaserie se puede aplicar la pátina directamente sobre la madera, cambiando el color de la madera pero sin ocultar las vetas.

Clases de Pátinas
Dependiendo de 1) el color de la pintura que se utilice en la pátina y el color de la superficie en la que se vaya a aplicar, 2) la cantidad de manos de pátina que se apliquen, 3) el tiempo de secado entre las distintas capas de pátina o 4) la herramienta y forma de aplicarla, se pueden lograr diferentes efectos o tipos de pátinas.

En cuanto al color entre base y pátina, es importante saber que la base dónde se aplique la pátina debe ser de un color liso y preferentemente más claro que la pátina. Una base beige, por ejemplo, puede patinarse en tonos oscuros de verde, marrón o rojo. Recordemos que la pátina está dada por el contraste entre las dos pinturas. A mayor contraste, mayor efecto; con menor contraste se logra una pátina más suave.

En cuanto al tiempo de secado entre capas, puede aplicarse una pátina sin dejar secar entre capa y capa, o dejando secar entre cada aplicación.

Pero la mayor variedad se logra utilizando distintas herramientas y su forma de aplicarlas. La pátina básica se realiza con una tela o trapo, arrastrando o golpeando para extender o quitar la pintura de la pátina. Pero existen otras formas de aplicar la pátina, por ejemplo, con esponja o peine. A continuación conoceremos algunas clases de pátinas.

Pátina Básica o Falso Estucado
El falso estucado imita los antiguos estucos venecianos pero sin la textura real de los estucos. Es claramente la pátina que más se utiliza en decoración. Consiste en extender la pintura de la pátina sobre el objeto o superficie a patinar y, antes de que se seque, limpiar la pátina con un trapo o tela que no pierda pelusa, en todas direcciones, quitando incluso restos de pintura, intentando conseguir un sólo color, aunque dejando buena cantidad de sombras entre base y pátina. De esta forma se logra una pátina suave y agradable.

La característica principal del falso estucado es evitar que se noten los trazos del trapo. Si deseamos hacer una pátina más agresiva, se deben lograr zonas más o menos intensas en la misma superficie, arrastrando a veces más la pátina para lograr un color suave y otras sacando menos pátina para lograr un tono más subido.

Pátina Efecto Añejado
El efecto añejado se trata de una pátina cuyo acabado final ofrece una apariencia antigua y desgastada. Para ello se trabaja con la pátina oscura buscando acentuar los relieves, oscurecer los huecos y realzar el modelado.

Trapeado
El trapeado podría ser un falso estucado si no fuera porque se aplica de modo más agresivo, haciendo más visibles los arrastres del trapo. A diferencia de la técnica anterior, aquí el diseño puede realizarse con golpes suaves del trapo sobre la superficie, arrastrando el lienzo o haciéndolo rodar hasta formar el trazo elegido. También se pueden lograr dibujos pasando el trapo en círculos o rayas.

El trapeado es una técnica simple y rápida que no requiere herramientas especiales. Los efectos del trapeado oscilan entre los suaves y sutiles, a los fuertes y vivos, dependiendo de los colores y los tipos de trapos empleados.

Esponjeado
El esponjeado es una de las técnicas de pátina más fácil de realizar. El esponjeado consiste en golpear suavemente o frotar (según el efecto que se desee) sobre una superficie con una esponja para lograr una pátina manchada. El diseño resultante varía según la textura de la esponja, sea ésta natural (vegetal o marina) o sintética.

Las esponjas marinas siempre tienen mayor textura que las sintéticas. Sin embargo se puede fabricar un “aplicador”con un trozo de esponja sintética, realizándole cortes o quemaduras con una varilla de metal caliente.

Algunas Ideas de Decoración con Pátinas

? Los mejores efectos de pátina se logran sobre madera y boaserie. Sin embargo, se pueden realizar sobre paredes de material sin problema, aunque nunca hay que abusar del efecto porque podría resultar agresivo demasiada pátina en una habitación. Preferentemente conviene hacerla sobre una sola pared y en tonos suaves.

? La pátina en paredes va muy bien en ambientes rústicos. En ambientes modernos, la pátina básica o falso estucado imita muy bien al cemento alisado.

? Las pátinas sobre madera se pueden realizar con una base de color o directamente sobre la madera. Ésta última es la que más se utiliza, logrando un efecto muy singular en la madera al resaltar las vetas.

? Tenga en cuenta que las pátinas menos suaves, el trapeado o esponjeado, son acabados más agresivos, por lo que se aconseja se utilice a discreción.

? Se pueden usar distintos colores de pátina en una misma pared para lograr distintos efectos. Lo aconsejable es no mezclar más de cuatro colores.

? Un consejo técnico: tanto se trabaje una pátina con trapo o con esponja, se debe tener en cuenta que si usted trabaja con pinturas de base acuosa, deberá previamente hidratar la esponja con agua, retirando todo el excedente. Si en cambio utiliza pinturas de base sintética, deberá hidratar previamente la esponja con aguarrás y luego retirar el excedente.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

QUÉ DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR CORTINAS Y PERSIANAS

Decide qué cortinados necesitas

Los tipos de cortinados pueden mimetizarse en el fondo discretamente o ser una marca de tu estilo personal. Encontrarás diferentes estilos según tus preferencias:

Cortinados suaves

Elige cortinas, cortinados y paneles plenos en telas, colores y modelos que complementen tu ventana, decoración y muebles.

  • Cortinados y cortinas: cuelga cortinas opacas y paneles plenos para complementar tu decoración, bloquear la luz durante el día e impedir que la gente mire hacia dentro de tu casa. Algunos tienen sobre-cortinados black out que obstruyen la luz del sol completamente. Las cortinas y cortinados de varias telas juntas vienen en una variedad de longitudes, tipos de telas (por ejemplo, la seda y el terciopelo), modelos, incluyendo motivos florales y colores firmes.
  • Pleno: los paneles plenos generalmente se cuelgan bajo las cortinas y los cortinados, permitiendo que la luz natural se filtre discretamente en tu espacio durante el día. En la noche se harán transparentes si prendes las luces.

Cortinados duros

Puedes abrir persianas, sombras y contraventanas para permitir que entre una cantidad grande de luz en tu espacio o cerrarlos para un aislamiento completo.

  • Cortinas romanas: las cortinas romanas tienen una cuerda tejida a lo largo de la tela de la cual podrás tirar para levantar la cortina como un acordeón o bajarla destrabándola.
  • Cortinas de enrollar: hechas de vinilo o tela opaca. Coinciden con las dimensiones de tu ventana para ofrecer aislamiento y cobertura completa. La cortina se envuelve alrededor de un pasador y usa un mecanismo de muelle para enrollarse y bajarse.
  • Cortinas plisadas: las cortinas plisadas tienen paneles horizontales de tela que funcionan como persianas graduables. Si te place, compra cortinas con la función que permite bajar la parte superior y dejar entrar luz por esa parte de tu ventana.
  • Cortinas celulares: las cortinas celulares, también llamadas sombras de panal, ofrecen posibilidad de aislamiento lo cual puede bajar tus cuentas de energía mensuales. Están hechas de una o varias capas de tela que filtra la luz y que la deja entrar mientas dejan fuera el calor o el frío exterior. Las cortinas con black out evitan que un mínimo de luz ingrese en un espacio.
  • Cortinas de junco: las cortinas de madera tejidas como las cortinas de junco o de bambú cubren tu ventana y cuando están cerradas, filtran la luz en tu habitación. Pueden ayudarte a resguardar del sol tu habitación durante los días cálidos sin obstruir toda la luz natural.
  • Persianas graduables: las persianas graduables, también llamadas persianas horizontales, tienen listones horizontales que puedes inclinar hacia arriba o abajo para ajustar la cantidad de luz que entra en tu espacio.
  • Persianas verticales: las persianas verticales tienen paneles verticales que puedes girar para abrir o cerrar o tirar hacia un lado de tu ventana.
  • Persianas mini: las mini persianas económicas de aluminio pueden tener listones de una pulgada, una pulgada y media o de dos pulgadas que puedes ajustar para controlar la cantidad de luz que ingresa en una habitación. A veces las llaman persianas de aluminio, persianas macro o persianas micro.
  • Persianas de madera: las persianas de madera ofrecen intimidad, belleza y aislamiento natural. Puedes conseguir persianas de madera con listones de entre 2.5 – 5.0 mm.
  • Contraventanas: las contraventanas de vinilo y contraventanas de madera tienen juegos de listones paralelos, llamados louvers, que puedes ajustar para tamizar la luz y alcanzar diferentes niveles de privacidad. Las contraventanas de plantación tienen louvers de más de dos pilgadas de ancho.

Viste elegantemente tus cortinados

Complementa tus cortinas, cortinados, sombras, persianas y sombras verticales con bastidores y paños de ventanas.

  • Bastidores de ventanas: un bastidor se une, ata, estampa o plisa directamente encima de tus otros cortinados. Los bastidores vienen en una variedad enorme de telas y texturas.
  • Paños de ventanas: cubre con gráciles paños de ventana las cortinas y persianas verticales para darle a tu ventana una apariencia delicada.

Indistintamente de lo que compres, busca cortinados con mandos de vara en lugar de cuerdas largas o cadenas si tienes niños pequeños o animales domésticos en tu casa.


Mide tus ventanas

Toma las medidas antes de comprar.

Decide qué parte de tu ventana y cuánto de la pared aledaña quieres que tus cortinas cubran. Mide de arriba hacia abajo y de un lado al otro.

  • Determina la longitud de la cortina: tus cortinas colgarán de una vara aproximadamente entre 15 -20 cm por sobre el marco de la ventana. Añade otra pulgada o dos si quieres una apariencia más teatral. Mide el largo desde la posición de la vara hasta la altura del piso deseada (por lo general 5 – 7.5 cm- por sobre el piso).
  • Determina el ancho de la cortina: las cortinas deben extenderse dos o tres pulgadas a cada lado de tus ventanas. Multiplica el ancho por dos para tener cortinas plenas y lujosas.

Mide tu ventana para sombras y persianas

Puedes colgar las sombras y persianas dentro de un marco para una apariencia limpia y moderna o fuera del marco de la ventana para alcanzar una apariencia semejante a la de las cortinas.

  • Cortinados de inserción: las sombras y persianas de inserción requieren medidas exactas. Mide el interior del marco de la ventana de arriba hasta abajo y de izquierda a derecha. También toma en cuenta su profundidad.
  • Cortinados de principio: las sombras y persianas de principio te dan más libertad de acción cuando mides las dimensiones del marco de ventana. Mide desde el punto donde colgarás la sombra hasta el extremo donde quieres que caigan. Añade dos pulgadas adicionales a la parte superior del marco de la ventana para tener en cuenta los soportes de montaje.

Consigue lo necesario para instalar tus cortinas

Dale los últimos toques a tus cortinas con barras, terminaciones, sostenedores y argollas. Encontrarás la ferretería para cortinados minimalista, perfecta para casas modernas, la que realmente se hace notar y todos los intermedios Aquí

  • Barras de cortina: las barras de cortina vienen en una variedad de colores, estilos y terminaciones. Siendo a menudo ajustables, podrás calzar tus barras con precisión a la ventana. Busca barras dobles si colocar más capas por debajo de tus cortinas.
  • Terminaciones: las terminaciones de metal, las terminaciones de madera o terminaciones de vidrio coronan la barra de la cortina en cada punta.
  • Sostenedores: los sostenedores de níquel, sostenedores de cromo, sostenedores de estaño y sostenedores de cobre proporcionan un modo atractivo de sostener abiertas tus cortinas.
  • Argollas: las argollas de cortinas, disponibles en una variedad de materiales y terminaciones, te permiten crear un efecto más ocasional. Considera las argollas con formas curvas o prensadas para los paneles de cortinas.
  • Espaciadores: usa espaciadores con ferretería para el montaje de cortinados para crear más espacio entre el ribete de la ventana y los cortinados de principio.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS VINÍLICOS EN BALDOSAS

Presentamos a continuación los pasos a tener en cuenta en la colocación de pisos vinílicos en baldosas.

Superficie a cubrir:

La misma deberá cumplir con 4 condiciones:             

  • Firme
  • Lisa
  • Limpia
  • Seca

Nunca coloque un piso vinílico sobre superficie húmedas pues ésta es casi la única causa de despegue y levantamiento del mismo. En contrapisos nuevos dejar secar mínimo 1 semana por cada cm de carpeta.

ü       Para lograr una superficie lisa se debe usar capa niveladora. Su aplicación es muy simple. Solo hace falta un balde, una cuchara de albañil o espátula pequeña y una espátula ancha lisa.

ü       Mezcle ambos componentes de la capa niveladora (A y B). Revuelva en forma constante impidiendo la formación de grumos. Ajuste las proporciones hasta obtener una pasta de consistencia cremosa y uniforme.

ü       Vierta el material preparado sobre la superficie a cubrir y espárzalo con la espátula con la espátula lisa con movimientos rápidos y continuos en forma de ?S?

La masa niveladora no es ?reparadora?. Si en  la base existen grandes deterioros o rajaduras, estos deberán ser reparados con anterioridad.

Es siempre preferible aplicar 2 manos de capa niveladora delgadas que una gruesa para lograr una superficie más firme y lisa.

El máximo espesor de la capa niveladora será de 2 o 3 mm.

Una vez seca la masa con la ayuda de una lija media, y un escobillón proceda a su terminación, lijando suavemente toda la superficie, prestando especial atención a las zonas donde hubiera quedado más despareja.

Barra finalmente todo el polvo acumulado y tendrá así una superficie óptima para recibir el piso vinílico de su elección.

Antes de la colocación

Recuerde: no intente tapar imperfecciones de la base con adhesivo. Para esto esta la masa niveladora.

Abra las cajas y retira la cantidad aproximada de baldosas necesarias para el trabajo. Si la temperatura del ambiente es inferior a 21 C y no existe la posibilidad de calefaccionar la habitación completa pueden calentarse las baldosas colocando una estufa a unos 60 cm de las mismas, o con una pistola de calor.

Una baldosa muy fría es mas rígida y quebradiza, mientras que a la temperatura correcta será dúctil y podrá trabajarse con facilidad.

Comienza ahora la colocación. Necesitará además de las placas y adhesivo, una cinta métrica, un hilo de albañil, una regla, una trincheta común y una espátula dentada cuyos dientes serán de 0.5 mm separados cada 1 o 1.5 cm

No tome nunca una pared como guía para la colocación ya que puede estar en falsa escuadra.

Extienda antes de pegar algunas placas para definir el centrado respecto de las puertas y paredes de la habitación.

Coloque inicialmente una o dos filas de baldosas que servirán de guía ayudándose para ello tendiendo el hilo de albañil.

Todas las baldosas que no sean veteadas tienen grabadas una flecha en su cara inferior.

Colóquelas de tal forma que todas las flechas queden apuntando hacia el mismo  sentido.

Las baldosas veteadas pueden colocarse todas en el misma dirección o alternadas.

Una vez colocada la línea de guía, procede a pegar las baldosas continuando luego hasta finalizar la colocación de la totalidad de las placas enteras.

Aplique el adhesivo acuoso en la base con espátula dentada (pasando de la misma forma que la masa niveladora), en superficies no muy grandes, ya que el tiempo de oreado es de 15 ? 20 minutos aproximadamente

Deje orear este pegamento

Aplicar las placas de punta y luego bajarlas con cuidado para no correrlas. Una vez en la posición correcta, ejerza una firme presión sobre las placas para asegurar su correcta adhesión.

Durante la colocación preste atención a la alineación de las placas.

Una vez terminada la colocación de baldosas enteras, Ud. deberá cortar los recortes necesarios para terminar los bordes.

Para ello coloque una baldosa dada vuelta que coincida con la última placa entera pegada. Coloque sobre esta otra baldosa que se apoque contra la pared y marque con un lápiz su borde sobre la primera.

Corte ahora con la trincheta por la línea marcada y obtendrá así un recorte de la medida exacta que necesita

Una vez finalizada la instalación Ud. podrá disfrutar la calidez y simplicidad de mantenimiento de sus pisos en forma inmediata.

Tanto el lavado de adhesivo en herramientas, como el de las manos que pudieran haberse producido pueden efectuarse con agua mientras el adhesivo este aún fresco. Una vez seco se deberá utilizar thiner.

Autor: NAHUI81

QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR A PROTECCIÓN DL PISO DE MADERA

Es muy común ver que no siempre se escoge el acabado adecuado, ya sea por exceso (esto es utilizar un producto mas resistente y oneroso de lo que el piso necesita) o por defecto (el producto no es el adecuado por su resistencia al desgaste).
A continuación aclararemos algunos aspectos a tener en cuenta para la elección de un acabado para piso de madera.
1- Características constructivas: Cuando un piso de madera fue colocado recientemente y no se puede esperar el tiempo adecuado para efectuar un acabado que forme película (plastificado o hidrolaqueado), o bien cuando un piso reciba humedad, lo ideal es optar por un acabado al óleo por impregnación que permite que las moléculas de vapor de agua atraviesen la madera. Es equivalente al viejo concepto de encerado de los pisos pero mucho más práctico y estético. Un ejemplo de este producto es el Bona Carl?s. Es un óleo que satura la madera sin formar película, con lo cual es posible aplicarlo en exteriores como en Decks de madera. Este producto da a la madera de los pisos una apariencia muy natural y opaca.
2- Características estéticas: en este caso haremos tres clasificaciones:
? un acabado muy natural (encerado o tratamiento al óleo)
? un acabado natural (hidrolaqueado)
? un acabado artificial (plastificado)
3- Restricciones de mantenimiento:
? Los acabados por impregnación (encerados o tratamientos al óleo) requieren de un mantenimiento mas complejo y regular.
? Los acabados por película (hidrolaqueado o plastificados) requieren un mínimo mantenimiento.
4- Intensidad del transito: En primer lugar debemos hacer una clasificación, existen cuatro tipos de transito:
? Tránsito normal
? Tránsito medio
? Tránsito intenso ( significa mucha gente transitando por el mismo lugar)
? Tránsito extremo ( mucha gente caminado por el mismo lugar, pero en una forma agresiva, sin ningún tipo de cuidado para con el piso).
Es importante elegir el producto adecuado para proteger sus pisos para ello es fundamental recibir un asesoramiento correcto y contar con un proveedor que posea una amplia gama de productos.
Para un tránsito normal: el hidrolaqueado a seleccionar debe cumplir con las exigencias para una familia tipo. Un ejemplo de un producto para dicho transito es el Bona SPECTRA.
Para un tránsito medio: Este tipo de transito es frecuente en los hogares con niños y/o mascotas, cómo así también en consultorios, oficinas y comercios. El acabado a seleccionar debe tener una buena resistencia al desgaste. El hidrolaqueado ideal por su performance es el Bona MEGA.
Para un tránsito intenso: Locales comerciales, oficinas de atención al público, stands, lo ideal balanceando la relación costo / beneficio es un producto como por ejemplo el Bona FLOW.(laca al agua)
Para un tránsito Extremo: Restaurantes, edificios públicos, pistas de baile. Existe un solo producto que a sido diseñado para tal fin, ya que no es algo muy común, este producto es de origen sueco y su nombre es TRAFFIC (laca al agua), compuesto 100% por poliuretano, es considerado el producto con mayor resistencia al desgaste en el mundo

Autor: PROFUGO77

TÉCNICAS PARA PATINAR OBJETOS

Patinar un objeto (en este caso una pieza de yeso) supone aplicarle una pátina para lograr un acabado final que lo haga parecer viejo y gastado; acentuar los relieves, oscurecer los huecos y realzar el modelado. Esta capa, a base de pintura o cera, busca lograr un envejecimiento artificial, visualmente estético.

La técnica de patinado puede realizarse sobre paredes, muebles, madera, hierro, objetos de cerámica, yeso, etc. A continuación detallaremos paso a paso una aplicación básica de patinado.

1. Materiales
Para realizar la técnica básica de patinado necesitamos los siguientes materiales:

1.Sellador Base
2.Pintura para pátina
3.Pincel
4.Trapo de algodón

2. Base
Toda superficie u objeto a patinar debe poseer una base apta para que la pintura o pátina deslice y nos permita traslucir el color de fondo.

En superficies porosas lo más conveniente es aplicar algún tipo de sellador que nos permite trabajar con la pátina antes de absorberla completamente.

Aquí utilizaremos goma laca, útil para materiales como yeso, cerámica, madera, etc.

Aplicaremos tres manos aproximadamente de goma laca, que pueden darse rápidamente una sobre otra debido al pronto secado de este material a base de alcohol.

3. Pátina
La pintura para pátina que vayamos a usar puede ser muy variada, respetando siempre que se trate de una pintura que nos permita trabajar en el acabado final que queremos lograr.

En general se trabaja con cera en pasta virgen mezclada con una parte de óleo u otro pigmento en polvo para tonalizarla a elección (por ejemplo tiza molida de color).

En este caso utilizaremos Betún de Judea, que se puede adquirir fácilmente en cualquier librería artística.

4. Aplicar la Pátina
Con la base y los materiales preparados, procederemos a pintar con Betún de Judea, o la pintura para pátina que hayamos elegido, pequeñas partes del objeto.

Es importante trabajar en pequeñas áreas para que podamos pasar de inmediato al trapeado sin que seque la pintura.

5. Trapeado
Sin demorarnos, y alternando con la pátina, comenzamos a retirar (sacar) la pintura o cera de las caras del objeto, permitiendo que queden manchados los huecos o bajos relieves.

Tengamos en cuenta que existen diferentes posibilidades de trapeado y diferentes resultados: podemos quitar mucha pátina, menos pátina, dejar marcas al pasar el trapo, dejar pequeños golpecitos, etc.

Mientras se realiza el trapeado es conveniente protegerse las manos para no ensuciarse.

6. Final
Con estos simples pasos en trabajo queda terminado.

Para tener en cuenta:
Si se quiere y, como forma de proteger mejor la pieza, se pueden aplicar dos manos de barniz mate o brilloso (según el gusto) para una mejor terminación, preferentemente en aerosol.

El resultado final de la pátina varía teniendo en cuenta la combinación entre fondo y pintura, por ejemplo: fondo cobre, pátina azul ftalocianina (símil óxido) o fondo blanco, pátina, marrón.

Diccionario de Técnicas para Decoración y Acabados

Acabado exterior: Conjunto de aditamentos en la superficie exterior de un edificio, que sirven ante todo como protección de interior y también como elementos decorativos. Por ejemplo, la cornisa, canalones, revestimientos exteriores, armazones de puertas y techos.

Acabado interior: Conjunto de molduras, efectos, detalles que incluyen no sólo los materiales, sino también la manera en que se han manejado.

Aguada: Pintura acrílica rebajada con agua, que sirve para teñir madera, dar una ligera textura, o en acabados para integrar los dibujos.

Aglomerado: Plancha de fragmentos de madera prensados, cuya cohesión se logra mediante una materia conglutinante, y una presión adecuada, dentro de moldes.

Barnizado: Solución de una resina o goma resinosa en alcohol o aceite, que se emplea en pintura y que se aplica a una superficie para conseguir un buen acabado y proteger la capa inferior de pintura. Los barnices pueden ser transparentes o con color. Existen muchas variedades de barnices, que van desde el barniz acrílico de uso artístico hasta el barniz marino, y por lo general se utilizan para proteger una pieza terminada. En algunos casos se aplican como vehículos de ciertos pigmentos o como capa intermedia en trabajos específicos, nombrándolos en este caso como barnices intermedios de preservación. Su brillo oscila desde el punto más brillante hasta acabados mates.

Batik: Tintura decorativa que se hace a una tela, después de haber cubierto ciertas partes con parafina derretida o anudando con hilos determinados sectores.

Cuarteado: Grietas en la superficie del barniz, debidas a las diferentes dilataciones de la arcilla, o pasta cerámica, y del recubrimiento (barniz).

Decoupage: (Significado en francés: Recortar) El arte de decorar muebles u objetos pegando figuras de papel. Esta técnica es utilizada para decorar madera, cerámica o vidrio de una manera sencilla y atractiva. Las figuras de papel recortadas se aplican con pegamento a la superficie deseada, una encima de la otra para lograr un efecto realzado.

Dorado y plateado a la hoja: Método tradicional que requiere mordiente al agua o al aceite y láminas metálicas. Se aplica un color al agua de base, luego el mordiente a pincel y cuando éste toma punto mordiente, se agrega la lámina metálica asentándola con un pincel suave o un algodón.

Empapelado: Proceso de decoración de la superficie interior de una pared, cubriéndola con papel decorado, también llamado papel tapiz.

Enchapado: Técnica que consiste en colocar una chapa de madera sobre un mueble o una superficie. Estas chapas están realizadas de láminas muy finas de madera, que se cortan o se rebanan de un leño y se emplean en la construcción, en la decoración y en la ebanistería. Por se color y dibujo naturales, el chapeado añade distinción a los muebles y el enmaderado, además se puede utilizar para crea dibujos.

Esmerilado: Es la técnica para opacar vidrios. Se pueden realizar con ácidos o productos que simulan el esmerilado.

Esponjeado: Terminación decorativa que se aplica con golpes ligeros de una esponja con pintura sobre un objeto o superficie, creando una textura moteada.

Estarcido: Estampar dibujos pasando una brocha por una chapa en que están previamente recortados.

Estuco: Técnica muy antigua utilizada en acabados de paredes, es aplicada a base de cal mezclada con pigmentos y mármol.

Fileteado: Ornamentación artesanal de filetes, realizada con pinceles especiales y pintura sintética. Hecha tradicionalmente sobre la carrocería de un vehículo.

Ingletar: Cualquier pieza que cortada o biselada a 45º se encuentre con otra en las mismas condiciones y formando ambas, por tanto, un ángulo recto.

Laqueado: Acabado sedoso, uniforme, de gran suavidad al tacto y compacto, utilizando un esmalte-laca de calidad. Con colores atractivos, de acuerdo con la decoración que desee conseguir.

Marmoleado: Acabado de pintura imitando al mármol.

Patinado: Especie de lustre o barniz que toman ciertos objetos con el paso del tiempo, la humedad o el uso. La más característica es la coloración verdosa que adquiere la superficie del bronce por efectos de la oxidación. La pátina se puede obtener también artificialmente mediante la aplicación de ácidos amoniacales o distintos tratamientos de pintura.

Pintura Decorativa: Pintura que se realiza sobre cualquier superficie con fines decorativos. Se aplica sobre muebles, utensilios, pisos, paredes y todo tipo de adornos.

Repujar: Técnica para dar altos y bajos relieves a metales con la ayuda de estecas.

Trompe L’Oeil: (En francés: Trampa para el Ojo) Técnica de pintura decorativa cuyo fin es el engaño del espectador a base de utilizar un efecto tridimensional.

Vidriado: Película vítrea que recubre los productos cerámicos (pasta ferruginosa y loza) pueden ser plúmbicos, alcalinos o borácicos; a los de alta temperatura (gres y porcelana) se les llama cubiertas (cubierta feldespática, por ejemplo). El vidriado puede ser decorativo o funcional.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CUÁLES SON LOS PISOS DE MADERA TRADICIONALES?

La madera, uno de los recursos naturales mas preciados por el hombre ha sido utilizada desde épocas remotas como combustible, herramientas, refugio y también como pisos, los cuales en algunos casos han durado cientos de años.

Otros materiales para cubrir pisos, simplemente, no pueden competir con la duración, belleza y características propias de la madera. La belleza de la madera  esta dada por su movimiento y colorido, pintado por un eximio artista, la naturaleza.

El árbol, como todo ser vivo, es único e irrepetible y por lo tanto ninguna pieza  será igual a otra. La  distinción que tendrán sus ambientes se basa en ello, tendrá un piso único e irrepetible.

 

Clasificación de maderas según su color, colocación y fabricación

 

·        Clasificación según su color se divide en Claras y Oscuras

 

Maderas Claras                                      Maderas Oscuras

 

Roble Recuperado de Cubas                                      Incienso Pardo

Roble Americano                                                        Incienso Colorado

Tauari Brasilero                                                          Viraro Paraguayo

Guatambu                                                                   Viraro Brasilero                                 

Haya Vaporizada                                                        Lapacho

Grapia

Eucaliptus Nacional

 

·        Clasificación según el tipo de colocación

 

Tablas                                                           Bastón Roto             

 

·        Clasificación según los  espesores en que se fabrica

 

  1. 1.      Tablas

 

Espesor 20 mm  ( 1 pulgada)            Incienso Pardo  Incienso Colorado     Lapacho                                                                       Guatambu  Tauari    Haya Vaporizada

                                                           Roble Americano      Grapia

                                                           Viraro Brasilero  Viraro Paraguayo                                                    

Espesor 14 mm (3/4 pulgada)           Tauari  Eucaliptus Nacional       Roble de Cubas

                                                             Viraro Paraguayo

 

  1. 2.      Bastón Roto

 

Espesor 14 mm (3/4 pulgada)           Eucaliptus Nacional  Guatambu  Grapia

Roble de Cubas  Lapacho  Viraro Brasilero

Viraro Paraguayo Incienso Colorado 

 

Espesor 10 mm (1/2 pulgada)           Guatambu   Lapacho   Viraro Brasilero Grapia

 Viraro Paraguayo Incienso Colorado

 

 

Pisos Flotantes de Madera

                                                          

Espesor 15 mm (3/4 pulgada)                                 

Estos pisos vienen totalmente terminados inclusive pulido y acabados con laca al agua renovable, tienen una capa de madera acabada maciza de 4 milímetros de espesor y debajo de estas dos capas más de madera de pino encoladas y machihembrada.

 

  • ·          Modelos    Roble            Haya       Fresno        Arce        Jatoba

 

Pisos Flotantes de Melamina

                                                          

Espesor 8 mm (1/2 pulgada)             Roble Eslavonia           Haya Natural

                                                           Haya Oscuro   Arce Natural    Abedul   Cerezo

                                                          

  • ·        Clasificación   según su  resistencia

 

Estos pisos vienen totalmente terminados  y acabados  tienen una copia  de madera  maciza protegida por la melamina  y debajo  esta el H D F  de madera prensada, tratada y machihembrada, según el peso especifico del H D F y la calidad de la melamina se determina la resistencia al desgaste. Para comprobar su resistencia se utiliza un test que consiste en aplicar un abrasivo sobre la superficie del piso y se cuentan la cantidad de vueltas que recibe el piso hasta detectarse el daño en la capa superficial.

Un piso que resiste 9.000 vueltas esta catalogado para uso residencial y con mas de 13.000 vueltas esta dentro de los de uso comercial.

Autor: PROFUGO77

PROS Y CONTRAS DE LOS PISOS CERÁMICOS, DE PORCELANATO Y DE PIEDRA

El cerámico es básicamente una pieza conformada de una mezcla en arcilla y agua, sometida a cocción y de terminación porosa (llamada bizcocho). Algunas poseen una capa de esmalte, otorgándole una terminación lisa y suave al tacto, además de mayor resistencia a los golpes y las manchas.

El porcelanato, en cambio, es una masa uniforme a la que se le adhiere color y se la puede confeccionar en distintas terminaciones: lisa, rugosa o con textura.

Su proceso de cocción a altas temperaturas los hace sumamente resistentes y su terminación permite un fácil mantenimiento y limpieza. Como suelen estar esmaltados -mate, brillante y satinado- son sumamente impermeables y por lo tanto ideales para baños y cocinas (no absorben grasa ni humedad).

Las cerámicas y porcelanatos que se utilizan en el piso son más pesados y duraderos que las que se utilizan en las paredes y otras superficies, pues deben soportar el impacto de las pisadas y el peso de los muebles.

Se colocan siempre sobre el contrapiso que debe estar firme y nivelado. Las juntas no deben ser menores a 3 mm. No necesitan ser curados ni tratados luego de su colocación. Llevan siempre un zócalo en el mismo material o preparado especialmente para combinar con esa cerámica o porcelanato.

A favor
Los cerámicos y porcelanatos proveen resistencia, practicidad en el mantenimiento y estética. Son completamente impermeables. Existen infinidad de variantes y tipos para adecuar a diferentes ambientes, usos y estilos.

En contra
Pese a su gran resistencia, sufren el desgaste y pierden el color en lugares muy transitados. También se pueden marcar con golpes fuertes.

Algunas Ideas de Decoración

? En habitaciones pequeñas conviene colocar las cerámicas en diagonal, preferentemente en colores claros, para generar sensación de amplitud.

? Básicamente el color del piso se comporta como el color en la pared: los colores claros retroceden y dan sensación de amplitud; los colores oscuros avanzan hacia el espectador.

Pisos de Piedra

La piedra es el material más duradero y que mejor resiste el desgaste, las agresiones y el uso constante. Sin embargo, debe utilizarse con cuidado y sin abusar de él, pues otorga una sensación fría al ambiente.

Los materiales más rústicos son los más adecuados para exteriores: patios, jardines y terrazas. Para balcones y terrazas las piedras deben ser livianas y permeables. Las opciones más sofisticadas van mejor en baños y cocinas.La colocación de piedras como revestimiento de piso debe hacerse siempre sobre un contrapiso firme y nivelado. Puede prescindir de zócalo pues su terminación es prolija, aunque se puede utilizar la misma piedra cortada o algunos modelos traen un zócalo preparado con terminación de media caña en su borde superior.

Ninguna piedra necesita ser curada, pero sí sellada. Lo correcto es aplicar un producto con siliconas que no modifique su color ni textura pero que proteja las manchas.

También se le puede sumar un tratamiento llamado Termovitrificación que le otorga un acabado mate o brillante similar al que se le realiza a la madera. Tenga en cuenta que las piedras van mejor a la decoración con un acabado más natural.

Clases de Piedras

Mármol
Es una piedra resistente, impermeable y de fácil limpieza. Por su particular diseño de vetas y su costo elevado, se lo relaciona con la elegancia y la sofisticación. El mármol suele utilizarse en baños, aunque hay que tener cuidado ya que su superficie es resbaladiza.

Conviene hacer un pulido por abrasión con el cual el mármol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir: sin ceras ni componentes químicos. Los pulidos pueden ser brillantes, semibrillantes y mates. Las variedades de mármol más usadas son: carrara (con base blanca), botticino (con base verde) y verona (con base roja).

Travertino
Una variedad de mármol de tonalidad beige pero más rústico y poroso, aunque se pueden conseguir algunos travertinos con un tratamiento especial de pulido empastinado (se protegen los poros con una pastina especial y luego se lo pule para obtener un acabado mate similar al original).

Terracota
Es la tradicional baldosa color ladrillo. Además de las variedades naturales las hay con tratamiento a fuego para resistir las manchas y también esmaltadas.

Laja
La opción más económica entre las piedras. Se consigue en varios colores y en distintos cortes (irregulares o con formas), con superficie regular o irregular. Se debe prestar especial atención a las lajas que son de constitución arenosa, ya que suelen desprender arena debido al natural proceso de abrasión.

Para una mejor terminación es preciso curar la laja con un tratamiento antimanchas. En las lajas de color oscuro es necesario mantenerlas con cera o algún líquido especial para realzar su color y que no se vuelva blancuzca.

Pórfido (o adoquín)
Esta piedra es la que conocemos como adoquín y es utilizada por su gran dureza para empedrar calles. Proviene de la lava volcánica solidificada. Para usos decorativo se utiliza en pequeños adoquines o lajas cortadas en diferentes formatos. Hay una gran gama de tonalidades, desde los grises y los terrosos, al rojo y violeta.

Pizarra
Una piedra de zona montañosa que varía de color según el lugar del que fue extraída. Las hay doradas, rojizas, cremas, rosadas y anaranjadas. Se puede conseguir en lajas irregulares, baldosas, plaquetas, etc.

Arenisca
Piedra sedimentaria formada por granos de rocas ígneas. Los tonos van desde el crema, pasando por el arena hasta el rojo.

Cuarcita
Piedra muy resistente. Existe en una amplia gama de colores, lisos y jaspeados. (En la Región de Tandilia -Argentina- se la conoce también como piedra Mar del Plata, ya que es muy utilizada en la fachada de los chalets de la ciudad.)

Granito (o mosaico granítico)
Es impermeable y altamente resistente. El granito está conformado por una capa de polvos de mármoles y granos pétreos de distintos colores y tamaños, que le dan a la superficie una apariencia característica. Para grandes superficies, o si se desea evitar la mayor cantidad posible de juntas, el granito se puede hacer preparar en el lugar.

Calcáreos
Son las tradicionales baldosas con dibujos que se encuentra en las casas antiguas. Se componen de cemento común o blanco, polvos de mármoles o arenas finas, y colorantes. Si bien es un material menos resistente y más costoso, otorga un acabado muy rústico y artístico. Para su mejor preservación conviene darles una protección antimanchas.

Su variedad es enorme, ya que se pueden conseguir en la actualidad calcáreos en diversos colores y diseños, lisos o con dibujos. Si desea mantener un piso antiguo sepa que hay disponibles en el mercado algunos servicios de reciclado de viejas baldosas e incluso imitación o diseño de baldosas faltantes.

A favor
La piedra es la opción más resistente al desgaste, el transito y el paso del tiempo.

En contra
Suele ser costosa y fría.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

EL TIPO DE PINTURA ESTÁ RELACIONADO CON EL USO QUE LE VAMOS A DAR?

La elección del tipo de pintura que utilizaremos dependerá del uso que vayamos a dar al ambiente y del acabado que queramos lograr. Algunas paredes en contacto con chicos, por ejemplo, más proclives a ensuciarse, necesitan un tipo de pintura de fácil limpieza. Por eso es importante conocer todas las variantes.

Antes de seguir con los tipos de pintura, es importante aclarar que conviene siempre elegir pinturas de calidad, aunque sean más caras. Las pinturas de calidad tiene un mayor poder cubritivo, lo que permite ahorrar en manos de pintura -menor tiempo de aplicación- y en pintura. Además, las pinturas de calidad garantizan siempre un color uniforme y una mayor perdurabilidad en el tiempo.

Tipos de pintura
Existen dos grupos básicos de pintura:

? Pinturas al Agua (Látex)
? Pinturas al Aceite (Esmaltes).

Por su parte, estas pinturas se pueden dividir según el tipo de acabado:

? Satinado (con poco brillo o brillo intermedio)
? Mate (sin brillo)
? Brillante

? Pinturas satinadas
Las pinturas satinadas poseen una terminación más sedosa, agradable a la vista y al tacto, y son fácilmente lavables, aunque más costosas que el resto. Tanto las pinturas al agua (látex) como al aceite (esmaltes) vienen con acabado satinado.

Las pinturas al agua satinadas son ideales para paredes, mientras que los esmaltes se utilizan para aberturas, maderas y metales.

Si nos gusta la terminación del satinado, es necesario saber que las pinturas satinadas son propensas a marcar todas las imperfecciones de la pared, por eso se recomienda una preparación minuciosa de las paredes y una aplicación por mano de obra calificada, además se aconseja solamente en paredes nuevas o en muy buen estado. También hay que tener en cuenta que son de rápido secado, por lo que se debe evitar su aplicación en días de mucho calor o humedad.

? Pinturas mate
Las pinturas látex y los esmaltes también vienen en acabado mate. El látex mate es el más utilizado en paredes, revoques y yeso. Es más económico, disimula mejor las imperfecciones (ideal para paredes viejas e irregulares) y requiere una menor preparación de la pared. La contra es que no es tan lavable como la pintura satinada.

Los esmaltes mate se utilizan sólo en aberturas, madera y metales. Son menos resistentes al roce y al lavado que los acabados satinado y brillante.

? Pinturas brillantes
Las pinturas brillantes siempre son al aceite y no se usan en paredes, sino en aberturas, maderas y metales. Excepcionalmente se las utiliza para paredes en lugares públicos, colegios, hospitales, etc. Son resistentes, totalmente lavables pero poco decorativas.

Variantes de los tipos de pintura y otra información adicional
En los apartados anteriores analizamos los tipos básicos de pintura. Pero existen algunas variantes, así como información adicional que repasaremos brevemente a continuación.

? El látex ofrece 3 variedades: interior, exterior y para cielo rasos. El látex de exterior posee una base de polímeros acrílicos que le da elasticidad, resistencia, gran adherencia y ciertas condiciones hidrófugas, características convenientes para resistir la intemperie. Se puede aplicar tanto en revoques como hormigones de exterior.

? El látex para cielo rasos se caracteriza por dejar una superficie porosa que evita la condensación superficial desfavoreciendo el desarrollo de hongos. Se puede utilizar en cualquier cielo raso, especialmente en baños.

? Otra variedad de pintura que no hemos nombrado son los barnices, aunque se consideran más una protección que una pintura. Se diluyen en aguarrás y son transparentes. Existen en variedades brillante, semimate y mate, siendo los brillantes los más resistentes. Se utilizan para protección de superficies, especialmente maderas. Algunos son aptos para exterior.

? Los azulejos, cerámicas o cualquier superficie brillosa se pinta con una pintura especial formulada en base a resinas y parafinas. Se compra en las pinturerías como cualquier pintura, pero se debe prestar especial atención a las indicaciones del fabricante.

? Las maderas se pintan con pinturas al aceite (esmaltes), que también se pueden conseguir en infinidad de colores, incluso en el mismo color exacto de la pintura látex de pared.

? Con respecto a los esmaltes hay que recordar que en colores pálidos, y principalmente el blanco, tienden a amarillear con el tiempo, algo que no ocurre con el látex.

? Como dato último tenga en cuenta que las pinturas al agua se diluyen y limpian con agua, mientras que las pinturas al aceite se diluyen y limpian con aguarrás.

Elegir el Color; Algunas Ideas de Decoración
El color es un factor fundamental en la decoración de ambientes. Por eso es importante hacer una buena elección. Para ello se deben tener en cuenta puntos claves como: las dimensiones de la habitación, la altura de los techos, el color y estilo de los muebles, el color de las habitaciones contiguas, etc.

? Los colores claros, preferentemente el blanco, aportan claridad en habitaciones pequeñas o con poca luz. Para agrandar visualmente estos ambientes la mejor opción son los colores claros.

? Los amarillos y los ocres generan luminosidad.

? Los colores fríos, verdes y azules, tienen efecto sedante. Estos colores son los indicados para zonas de descanso, dormitorios y escritorios. Elija preferentemente los tonos suaves.

? Los rojos y naranjas son tonalidades más osadas y se pueden utilizar en ambientes grandes o en una sola pared como detalle. Estos colores van muy bien con la madera. Si le parece muy osado todo en rojo, pruebe pintar zócalos y aberturas en color blanco, teniendo en cuenta que los colores oscuros se suavizan pintando en color claro los marcos, aberturas y zócalos.

? También existe el blanco roto: blanco con algunas gotas de color apenas perceptible. Se usa como alternativa al blanco, agregando un adicional de calidez que no logra el blanco puro. Este efecto se refuerza si se pintan el techo y las paredes en el mismo color.

? Si se pintan ambientes contiguos con colores diferentes, entonces se debe tener en cuenta guardar una relación de armonía entre ambos colores.

? Al usar dos colores diferentes en diferentes paredes se pueden lograr resultados interesantes: generar amplitud, achicar visualmente un espacio o destacar un objeto o rincón. Pruebe destacar la pared donde apoya la cabecera de la cama colocando un color más intenso al del resto de la habitación o pintar las paredes enfrentadas de un pasillo en diferentes colores.

? Para que un techo bajo parezca más alto se debe pintar de un tono o color más claro que las paredes (preferentemente blanco). En cambio para acercarlo se debe pintar del mismo color que las paredes. Rara vez conviene destacar el techo, pero si así lo desea se puede pintar de un color distinto al de las paredes.

? Los muebles pintados del mismo color que la paredes los integra al ambiente y hace que ocupen menos espacio visual. Por el contrario, para dar más presencia a los muebles dentro de la decoración, estos deben ser de colores o tonos diferentes al de la pared.

? La mejor elección para zócalos es utilizar el mismo color de la pared.

? No se aconseja pintar las paredes de un pasillo con tonos oscuros, ya que se achicará visualmente el espacio.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

PASOS PARA APLICAR PINTURA PARA PISOS

Las pinturas para pisos son fáciles de aplicar, económicas, resistentes al tránsito, los agentes climáticos y el sol (rayos UV), impermeables y antideslizantes. Se pueden utilizar sobre cualquier superficie limpia y seca: madera, cemento alisado, ladrillo, etc.

Preparación de la Superficie
En todo trabajo de pintura es importante la preparación de la superficie, pero en el caso de los pisos es fundamental, pues se trata de superficies sometidas a una constante fricción. De los procesos previos, depende el verdadero rendimiento de las características originales de la pintura (mencionadas por el fabricante en el envase).

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, aceite, cera, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), óxido, alcalinidad, etc.

Superficies Lisas y Brillantes
Las superficies lisas y brillantes deben lijarse hasta lograr un nivel óptimo de adherencia, con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120. Limpiar luego con agua y detergente, y enjuagar. Dejar secar antes de pintar. En superficies muy lisas al tacto es conveniente realizar un Tratamiento Acido, destinado a proveer mayor anclaje y adherencia a la pintura (ver debajo).

Superficies Pintadas Previamente
Las superficies ampolladas, descascaradas o desgastadas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Eliminar el polvillo y aplicar una mano de acondicionador diluido. En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

Superficies Nuevas
Los pisos recientemente construidos tienen un alto grado de alcalinidad. En ese caso, se puede dejar transcurrir 6 meses o realizar un Tratamiento Acido, útil también para neutralizar superficies nuevas que van a ser pintadas.

Comprobar la Alcalinidad del Suelo: Para verificar que la superficie se encuentra libre de alcalinidad se debe utilizar un indicador o papel pH. Si el mismo indica un valor superior a 7-8, se deberá repetir el tratamiento ácido tantas veces como sea necesario hasta alcanzar ese valor. Si el mismo fuera menor a 7-8, se deberá enjuagar a fondo la superficie con abundante cantidad de agua.

Tratamiento Acido:

? Limpiar a fondo la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente, para eliminar los restos de grasitud, suciedad, etc. Enjuagar con abundante agua. Esta operación es muy importante para que el sustrato se encuentre apto para comenzar el tratamiento ácido.

? Aplicar ácido muriático diluido en partes iguales con agua y dejar actuar durante 10 minutos. Si el grado de burbujeo fuese muy intenso, aplicar 2 veces ácido en el mismo sitio con un intervalo de 30 segundos y luego dejarlo actuar 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos enjuagar con abundante agua y finalmente, dejar secar un mínimo de 48 horas.

? Volver a verificar la alcalinidad antes seguir con el proceso.

Acondicionador / Sellador
Aplicar una mano de Acondicionador / Sellador según indicaciones del fabricante. El producto no debe formar una película superficial: debe ser absorbido por la superficie. Si se percibe algún área con brillo, debe lijarse suavemente hasta eliminarlo.

Aplicación de la Pintura
La aplicación de la pintura debe hacerse según indicaciones del fabricante. Respetar siempre los tiempos de secado que figuran en las indicaciones. Para su colocación se utiliza pincel, rodillo o soplete, repasando repetidas veces a fin de obtener la máxima penetración de la pintura.

Si se utiliza pintura diluida, se recomienda agitar la pintura periódicamente a fin de evitar la sedimentación de los pigmentos.

Evite pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia, por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Evite pintar con una humedad ambiente superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

INSTALACIÓN DE PISOS FLOTANTES

Condiciones  generales para colocar cualquier piso flotante: Humedad de carpeta 2% máximo totalmente limpia de suciedad, pegotes, polvos y otros elementos, vidrios, cortinas de enrollar y puertas colocadas. Una mano de pintura aplicada, encuentros con otro revestimiento de piso correctamente nivelados según el nivel a piso terminado  elegido y  debiendo instalarse perfiles de separación que cubran la junta de dilatación  contra los otros pisos. En los locales como baños y cocinas este perfil deberá estar sellado con un producto elástico  para evitar que al ser higienizados los mismos el agua no avance sobre el piso flotante provocando deformaciones del piso.

De tener calefacción por losa o piso radiante la misma deberá ponerse en funcionamiento durante  una semana antes de solicitar la instalación del piso  para evaporar el resto de humedad contenido en la carpeta. Para fijar el zócalo a la pared esta deberá tener embutidos tacos de madera cada 50 centímetros  adecuados a la dimensión del zócalo elegido.

Las gambas de los marcos deberán permitir pasar libremente el piso flotante ya que en caso contrario estaría dejando sin dilatación al material corriendo el riesgo de englobamiento por cambio del equilibrio higroscópico ( humedad ambiente) 

Los flotantes de madera se pueden reponer el acabado al agua, debiendo en este caso tener la precaución de no dejar que se deteriore la existente se estima un service cada 5 anos según él transito y el tipo de uso y cuidados que reciba.

 

  • Ø             Sistema de colocación sobre carpeta: Se extiende sobre toda la superficie un manto de polietileno de 200 micrones de espesor como barrera de vapor, sobre este se coloca un manto de poliestireno de 2 milímetros de espesor una vez concluida con esta base se procede a instalar el piso flotante utilizando solamente cola vinílica con bajo contenido de agua para sellar cada tabla, para asegurar un cierre perfecto se utilizan una prensa por cada tabla para mantenerla apretada mientras seca la cola (sin base de agua), todo excedente de cola  se retira inmediatamente dejando limpia la superficie del piso.

La junta de dilatación contra las paredes y/ o carpinterías  deben ser 14 milímetros libres  la cual deberá ser cubierta por el espesor del Zócalo elegido y/o perfil de terminación.

No debe aplicarse agua para limpiar estos pisos simplemente una aspiradora, en caso de manchas de alimentos y/o líquidos pasar una trapo humedecido en agua caliente.

 

  • Ø             Composición de la carpeta: 3 ½ partes de arena     Espesor de la carpeta: 25 a 30 milímetros

                                              1 parte de cemento

                                            ½ Cuchara de cal.

  • Ø             Terminación de la carpeta: fratachada como un revoque fino.

 

  • Ø             Nivel a piso terminado:          Para flotante  8 mm de espesor               10       mm

Para flotante 15 mm de espesor              17       mm

                                      Para flotante 21 mm de espesor                 24       mm

Autor: PROFUGO77

INSTALACIÓN DE PISOS DE MADERA PEGADOS

Humedad de carpeta 2% máximo totalmente limpia de suciedad, pegotes, polvos y otros elementos, vidrios, cortinas de enrollar y puertas colocadas. Una mano de pintura aplicada, encuentros con otro revestimiento de piso correctamente nivelados según el nivel a piso terminado  elegido y  debiendo tener solias de separación con los otros pisos. En los locales como baños y cocinas la solia deberá estar por arriba del nivel del cerámico  de estos locales para evitar que al ser higienizados los mismos el agua no avance sobre el piso de madera provocando deformaciones del piso.

De tener calefacción por losa o piso radiante la misma deberá ponerse en funcionamiento durante  una semana antes de solicitar la instalación del piso de madera para evaporar el resto de humedad contenido en la carpeta. Para fijar el zócalo a la pared ésta deberá tener embutidos tacos de madera cada 50 centímetros  adecuados a la dimensión del zócalo elegido. Para mantener el piso con productos al agua o poliuretanicos deberán dejar pasar 1 (un) mes como mínimo después de instalado el piso, recomendamos que en los casos de tener calefacción por piso o loza radiante se haga el tratamiento después de pasado el primer invierno con el sistema en régimen debido a las deformaciones que pudiera sufrir el piso de madera con la evaporación de agua contenida en el contrapiso. Consultar si la empresa elegida por Uds. para el tratamiento tiene elementos técnicos para medir el porcentaje de humedad contenido en su piso para saber si ya está en el equilibrio que corresponde para ser plastificado. Recuerden que el mantenimiento del piso de madera con cera en pasta deberá ser realizado mínimo cada treinta días debiendo retirar la cera vieja antes de pasar la nueva.

  • Ø             Nivel a piso terminado:          Para parquet 14 mm de espesor          15       mm

Para parquet 20 mm de espesor           21       mm

                                               Para parquet 10 mm de espesor           10       mm

  • Ø             Sistema de colocación sobre carpeta: Se aplica con 24 hs antes de la colocación un sellador para que el pegamento tenga mayor adherencia sobre la carpeta, al día siguiente se extiende  cola vinílica  con una llana dentada, teniendo en cuenta que por cada metro de piso se debe aplicar entre 800 a 1000 gr de cola como máximo, esto depende de la terminación de la carpeta.

Antes de llegar a las paredes se debe dejar 14 milímetros libres como junta de dilatación, la cual deberá ser cubierta por el espesor del Zócalo de madera.

No debe aplicarse cola en superficies  que no se cubran rápidamente con el piso de madera  debido al fraguado de la misma, también se deberá evitar la  corriente de aire (seca la superficie de la cola vinílica) o las bajas temperaturas (congelan la cola. Al terminar la jornada de colocación deberá aplicarse una mano de Parafina para dejar protegida la madera hasta su posterior pulido y encerado, el cual deberá esperar como mínimo 15 días para realizare.

  • Ø      Composición de la carpeta: 3,50 partes de arena, 1 parte de cemento, 0,50 cuchara de cal.

Espesor de la carpeta: 25/30 milímetros Terminación de la carpeta: fratachada como un revoque fino.

Condiciones  generales para colocar  piso de madera clavado: Humedad de carpeta 2% máximo totalmente limpia de suciedad, pegotes, polvos y otros elementos, vidrios, cortinas de enrollar y puertas colocadas. Una mano de pintura aplicada, encuentros con otro revestimiento de piso correctamente nivelados según el nivel a piso terminado  elegido y  debiendo tener solias de separación con los otros pisos. En los locales como baños y cocinas la solia deberá estar por arriba del nivel del cerámico  de estos locales para evitar que al ser higienizados los mismos el agua no avance sobre el piso de madera provocando deformaciones del piso.

De tener calefacción por losa o piso radiante la misma deberá ponerse en funcionamiento durante  una semana antes de solicitar la instalación del piso de madera para evaporar el resto de humedad contenido en la carpeta. Para fijar el zócalo a la pared esta deberá tener embutidos tacos de madera cada 50 centímetros  adecuados a la dimensión del zócalo elegido. Para mantener el piso con productos al agua o poliuretanicos deberán dejar pasar 1 (un) mes como mínimo después de instalado el piso, recomendamos que en los casos de tener calefacción por piso o loza radiante se haga el tratamiento después de pasado el primer invierno con el sistema en régimen debido a las deformaciones que pudiera sufrir el piso de madera con la evaporación de agua contenida en el contrapiso.. Consultar si la empresa elegida por Uds. para el tratamiento tiene elementos técnicos para medir el porcentaje de humedad contenido en su piso para saber si ya esta en el equilibrio que corresponde para ser plastificado. Recuerden que el mantenimiento del piso de madera con cera en pasta deberá ser realizado mínimo cada treinta días debiendo retirar la cera vieja antes de pasar la nueva.

 

  • Ø             Sistema de colocación sobre carpeta: se extiende una capa de asfalto en caliente (1 Kg. x m2) debiendo tener en cuenta a no extender superficies que no se cubran rápidamente con el piso de madera, el clavo se introduce en la hembra del listón a 45 grados y se remata con la ayuda de un punzón hasta dejar libre la hembra para recibir a la próxima hijuela se debe clavar una si otra no, es decir una por medio. Antes de llegar a las paredes se debe dejar 12 milímetros libres como junta de dilatación la cual deberá ser cubierta por el Zócalo. Al terminar la jornada de colocación deberá aplicarse una mano de Parafina para dejar protegida la madera hasta su posterior pulido y encerado el cual deberá esperar como mínimo 15 días para realizarse.

 

  • Ø             Composición de la carpeta:       8 partes de arena

                                                   1 ½ parte de cal

                                                   1 parte de cemento

  • Ø             Espesor de la carpeta: 25 a 30 milímetros
  • Ø             Terminación de la carpeta: fratachada como un revoque fino.

 

Nivel a piso terminado:             Para parquet 14 mm de espesor          15       mm

                                                Para parquet 20 mm de espesor          21       mm        

  Condiciones  generales para colocar tablas sobre fenolico: Humedad de carpeta 2% máximo totalmente limpia de suciedad, pegotes, polvos y otros elementos, vidrios, cortinas de enrollar y puertas colocadas. Una mano de pintura aplicada, encuentros con otro revestimiento de piso correctamente nivelados según el nivel a piso terminado  elegido y  debiendo tener solias de separación con los otros pisos. En los locales como baños y cocinas la solia deberá estar por arriba del nivel del cerámico  de estos locales para evitar que al ser higienizados los mismos el agua no avance sobre el piso de madera provocando deformaciones del piso.

De tener calefacción por losa o piso radiante la misma deberá ponerse en funcionamiento durante  una semana antes de solicitar la instalación del piso de madera para evaporar el resto de humedad contenido en la carpeta. Para fijar el zócalo a la pared esta deberá tener embutidos tacos de madera cada 50 centímetros  adecuados a la dimensión del zócalo elegido. Para mantener el piso con productos al agua o poliuretanicos deberán dejar pasar 1 (un) mes como mínimo después de instalado el piso, recomendamos que en los casos de tener calefacción por piso o loza radiante se haga el tratamiento después de pasado el primer invierno con el sistema en régimen debido a las deformaciones que pudiera sufrir el piso de madera con la evaporación de agua contenida en el contrapiso. Consultar si la empresa elegida por Uds. para el tratamiento tiene elementos técnicos para medir el porcentaje de humedad contenido en su piso para saber si ya esta en el equilibrio que corresponde para ser plastificado. Recuerden que el mantenimiento del piso de madera con cera en pasta deberá ser realizado mínimo cada treinta días debiendo retirar la cera vieja antes de pasar la nueva.

 

  • Sistema de colocación sobre carpeta:   Se extiende una mano de asfalto en caliente  ( 1kg x m2) y se presenta un bastidor fenolico cubriendo la totalidad de la superficie y sujetándolo a la carpeta con clavos de 1.50 pulgada de largo Una vez clavado el fenolico se procede a colocar las tablas en sentido transversal al fenolico utilizado de base, el entablonado se encola y sujeta al fenolico con clavos embutidos en la hembra.
  • Ø      Al terminar la jornada de colocación deberá aplicarse una mano de Parafina para dejar protegida la madera hasta su posterior pulido y encerado el cual deberá esperar como mínimo 15 días para realizarce. Antes de llegar a las paredes se debe dejar 14 milímetros libres como junta de dilatación la cual deberá ser cubierta por el Zócalo.

 

  • Ø      Composición de la carpeta:     8 partes de arena

                                                 1 ½ partes de cal

                                                 1 parte de cemento

 

  • Ø      Espesor de la carpeta:              25 a 30 mm

 

  • Ø      Terminación de la carpeta: Fratachada como un revoque fino

Autor: PROFUGO77

PROS Y CONTRAS DE LOS PISOS DE CEMENTO ALISADO Y MICROCEMENTO ALISADO

Pisos de Cemento Alisado

Natural y contemporáneo, el cemento alisado se impone como una de las tendencias fuertes de los últimos tiempos. Por tratarse de un material constructivo en bruto, requiere mayor atención y detalle en la combinación con otros elementos de la decoración. Podría parecer un revestimiento de menor categoría, aunque utilizado en el contexto y el ambiente adecuado se convierte en un excelente fondo para la decoración.

El cemento alisado es un hormigón armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro).

Para evitar el quiebre deben utilizarse pequeños paños (generalmente no mayor a 4 mts. cuadrados, aunque este límite varía según el profesional; basta con saber que cuanto más reducido es el paño, mejor el resultado), separados por juntas de dilatación, principalmente en pisos de cemento alisado al aires libre, ya que están expuestos a constantes cambios de temperatura.

Para mejorar su estabilidad y evitar futuras grietas, se pueden colocar mallas de acero antes del vertido del hormigón, a una altura intermedia entre la base y la superficie manteniendo las separaciones necesarias para evitar que quede aplastada en la base del pavimento.

A favor
El cemento alisado es de fácil limpieza. Permite una variedad de usos, diseños y formas (dibujos, incrustaciones y combinaciones).

En contra
Se debe atender a detalles técnicos y estar debidamente tratado y protegido para no perder resistencia ni resquebrajarse. Conviene utilizar mano de obra especializada.

Esta técnica permite realizarse en varios colores combinando ferrite con cemento blanco. La versatilidad del cemento alisado lo convierte en la opción indicada para combinar con cualquier otro tipo de material: madera, piedra, metal, etc. Además, admite incrustaciones de objetos decorativos: vidrio, piedras, madera, caracoles, etc. y se pude pintar con excelentes resultados, creando guardas, formas o dibujos.

Como alternativa a las juntas de dilatación, se pueden utilizar juntas de distintos anchos y hasta inclusiones de otros materiales entre juntas, como ser madera o piedra. Combina muy bien en interiores minimalistas, ambientes despojados, lofts y atmósferas semi-industriales, viviendas recicladas, decoración oriental, zen, contemporánea o natural.

Por su impermeabilidad, es ideal para revestir baños y cocinas. Se puede utilizar combinando paredes y mesadas también en cemento alisado.

Pisos de Microcemento Alisado

El microcemento alisado es un material cementicio pigmentado de 2 a 3 mm de espesor (contra los 5 cm de espesor del cemento alisado) que se puede colocar sobre cualquier superficie existente sin necesidad de levantar el piso actual. No genera escombros ni obra y es de rápida colocación. Podemos decir que el microcemento alisado es básicamente una opción mejorada del cemento alisado.

El microcemento es apto para pisos, paredes, escaleras, baños, patios, mesadas, sin necesidad de levantar ni extraer cerámicos, azulejos, mármoles, etc. Además, posee una amplia gama de colores, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y no requiere de juntas pues no quiebra como el cemento alisado. Se mantiene con un trapo húmedo.

A favor
El microcemento ofrece el mismo acabado y más variedad de colores que el cemento alisado. Se puede colocar sin levantar el piso anterior. No genera escombros y es de rápida colocación. Es de fácil limpieza.

En contra
Se debe atender a detalles técnicos. Conviene utilizar mano de obra especializada.

Algunas Ideas de Decoración

? Si deseamos renovar el aspecto de la casa o de alguna habitación en particular, sin hacer obra y muy rápidamente, el microcemento es la mejor opción. El microcemento se coloca sobre cualquier piso existente, utilizando una pasta niveladora para cubrir cualquier imperfección o junta (como cuando se aplica sobre cerámicos). En pocas horas y sin polvo ni suciedad, podemos dar una nueva cara al piso de cualquier habitación, baño o cocina.

? También podemos utilizar microcemento en paredes. Renovar los viejos azulejos del baño dejándole una superficie moderna y prolija, en la variedad de colores que se nos ocurra. Por ser lavable, el microcemento es una opción ideal para lugares de mucho uso, en cocinas y baños y, por supuesto, en habitaciones infantiles.

? El microcemento se diferencia del cemento alisado por no requerir guardas, sino que se aplica como un piso liso. Sin embargo, para lograr un aspecto interesante o ambientes más rústicos, se pueden realizar juntas con el diseño que deseemos. Las juntas del microcemento pueden ser metálicas, de madera o simplemente dejar un corte entre paños.

? Una opción interesante es colocar microcemento en pisos exteriores, ocultando baldosas gastadas o mosaicos feos. El microcemento en exterior tiene un muy buen rendimiento. Se aconsejan siempre utilizar colores claros.

? Para una apariencia moderna, tenga en cuenta pintar los zócalos en pisos de microcemento, del mismo color que la pared.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

TIPOS DE CERÁMICAS: LOZA – CARACTERÍSTICAS

Se denomina loza a la cerámica que no ha sido cocida a temperaturas suficientemente altas para alcanzar el punto de vitrificación, lo cual le da una calidad porosa, muy poco idónea para contener líquidos puesto que los irá rezumando hasta vaciarse. Esta característica de la loza solamente puede ser útil cuando se pretende mantener un líquido a baja temperatura ya que el líquido rezumando se evapora y enfría el agua que queda en el interior. Sin embargo, el tratamiento normal de la loza, después del primer horneado, consiste en cubrir cada pieza con una mezcla de agua y vidrio pulverizado para someterla luego a un segundo horneado, durante el cual, las finas partículas de vidrio se fundirán formando un recubrimiento, una cubierta homogénea de la superficie porosa. Otro tratamiento muy común es el barnizado, que responde a dos tipos básicos: el de plomo y el de estaño. El primero presta a la pieza un color cremoso y el segundo dará el color blanco, que suele ser el más corriente y el que sirve de fondo a la loza decorada. La pieza de cerámica más antigua que se conoce y que fue descubierta en Catalhuyuk (Turquía) puede tener unos 9000 años y responde a las características de loza en crudo, es decir; sin el segundo horneado. La llamada loza dorada fue una innovación islámica que se extendió a España a través de los ceramistas árabes de Málaga y Manises. La calidad metálica y brillante de este tipo de cerámica se conseguía aplicando una solución (que mantenía en suspensión finísimo polvo de oro, plata o cobre) a la pieza ya cocida y barnizada. Mediante un nuevo horneado, el oro daba un matiz púrpura, la plata un amarillo pajizo y el cobre variaba del amarillo limón a un marrón dorado.

Autor: MISCELANEAS-DE-AYER